Дифавтоматы схема подключения: Схемы подключения узо и дифференциальных автоматов

Содержание

Подключение дифференциального автомата - «Электро Проф»

Для обеспечения защиты электрических сетей от утечек тока, перегрузок и коротких замыканий необходимо устанавливать дифференциальные автоматы. По сути они представляют собой сложное устройство, в котором одновременно реализованы функции УЗО и автоматического выключателя. Поэтому их рекомендуется устанавливать не только в сети промышленного масштаба, а и потребительские. Установка дифавтомата достаточно проста и не потребует использования специнструментов или наличия опыта монтажа электросетей.

Особенности подключения

Дифференциальный автомат должен подключаться непосредственно к той сети, которую требуется защитить. То есть даже ноль не должен быть общим с другими сетями, так как в таком случае будет срабатывать защита из-за различия в токах.

Способы подключения к сетям однофазным и трёхфазным с заземлением и без него существенно отличаются, поскольку потребуется использование разных конструкций дифавтоматов: двухполюсной или четырёхполюсной.

 

Рисунок 1. Внешний вид дифавтомата.

 

Особое внимание при подключении автоматов следует уделять следующим пунктам:

  1. Вводные провода подключаются только к верхним контактным клеммам, а выходные - к нижним. Если их перепутать, то в лучшем случае будет постоянно срабатывать защита, а в худшем – выйдет из строя защитное устройство. Поэтому если не хватает провода, то лучше его нарастить с применением специальных колодок либо перевернуть дифавтомат, что делать не желательно, так как можно перепутать включённое и выключенное состояние.
  2. Обязательно соблюдение полярности подключения, то есть ноль и фаза должны соединяться с соответствующими клеммами. Фаза обозначается буквой «L», а нуль – «N». Цифровое обозначение «1» говорит о том, что клеммы вводные, а «2» - выходные. Неправильная полярность может стать причиной несрабатывания защиты от перегрузок и коротких замыканий.
  3. Соединение нулевых кабелей после автомата запрещено.

Селективная и неселективная схемы подключения

Схема подключения дифавтомата может выполняться по двум принципам: селективному и неселективному. Они позволяют реализовать различную функциональность подключённых сетей и поэтому применяются там, где наиболее целесообразно реализовать именно такую схему. Селективная предназначена для защиты определённой группы подключённых нагрузок, а неселективная – для защиты всех подгрупп сетей. Другими словами, при селективной схеме в случае возникновения нестандартных ситуаций будет отключена только подсеть, где возникли проблемы, а основная электросеть будет запитана. В неселективной при нештатных режимах будут обесточены все подсети.

Рисунок 2. Подключение по селективной схеме.

В селективной схеме подключение дифференциального автомата, от которого планируется выполнять ответвления на подсети, подбирается по суммарным размерам токов утечки всех подсоединяемых автоматов. То есть при соединении трёх подсетей с дифавтоматами по 30 мА основной автомат, от которого проводится разветвление, должен быть рассчитан на токи утечки не менее 100 мА. Однако это вовсе не значит, что отключение будет производиться селективно, так как дополнительным условием полной реализации схемы является применение специальных автоматов с маркировкой «S». Их особенностью является задержка в срабатывании, по сравнению с обычными, что собственно и предотвращает моментальное отключение всех подсетей. Для неселективной схемы применяют обычные дифавтоматы.

Варианты подключения дифавтоматов к счётчикам

Подключение дифавтомата может быть выполнено по следующим схемам:

1) Установка одного автомата на вводе в объект. Позволяет обеспечить надёжную базовую защиту всей сети при минимальных финансовых затратах. Но при этом станет возможным подключение потребителей с примерно одинаковой нагрузкой. Недостатком такой защиты является сложность поиска проблем утечек тока или коротких замыканий.

Рисунок 3. Подключение по схеме 1.

2) Общий автомат на вводе кабеля на объект с подразделением на несколько вспомогательных линий с отдельными дифавтоматами, то есть селективная защита.

В таком случае обеспечивается двойной контроль за безопасностью сети. При этом схема существенно усложняется и становится в несколько раз дороже обычной. Зато при её правильной реализации повышается надёжность и устойчивость к нестандартным ситуациям.

Рисунок 4. Подключение по схеме 2.

3) Использование параллельного подключения дифавтоматов, отвечающих за защиту отдельных подсетей. В отличие от предыдущего варианта, стоимость оборудования становится меньшей, а все преимущества сохраняются.

Рисунок 5. Подключение по схеме 3.

Рисунок 6. Подключение дифавтоматов к счётчику с заземлением.

Рисунок 7. Подключение к счётчику дифавтоматов по двухпроводной схеме.

Основные ошибки подключения

  • Вводные кабели подключены к нижней части из-за невнимательности или незнания схемы и принципа работы автомата. Особенно если учесть, что принципиальная схема указывается на лицевой части корпуса защитного устройства.
  • Соединение нулевого провода с нулями других подсетей.
    Это вызовет разницу в проходящих токах и срабатывание защиты.
  • Ошибочное соединение нуля с заземлением. Часто такая схема реализуется при двухпроводной схеме подключения.
  • Прямое подключение нейтрали к потребителям, минуя защитное устройство. Это также приведёт к срабатыванию защиты.
  • При подключении нескольких дифавтоматов выполнено неправильное соединение фазы и нуля между ними. Это вызовет срабатывание автоматов по отдельности либо сразу всех одновременно.

схемы и установка своими руками

Дифференциальный автомат сочетает в себе два механизма защиты: защиту от слишком большого тока и защиту от утечки тока.

Как мы знаем, неприемлемо большой ток бывает в двух случаях:

  • когда ток потребления устройств в данной цепи превысил некоторый предел;
  • когда ток в цепи потребления скачком перешел вообще все мыслимые пределы, как это бывает в случае короткого замыкания.

Эти два случая отличаются, кроме значений тока, еще временем возрастания. Если в цепь поставили слишком мощный электрический аппарат, то не будет скачкообразного изменения, ток возрастет плавно до номинала потребления и остановится на нем, даже и превысив предел автомата. В случае же короткого замыкания все будет наоборот, сначала нормальное потребление, потом скачкообразный выход за пределы.

Такие вопросы решает обычный автоматический выключатель, в нем есть несколько размыкателей, реагирующих как на ток, так и на время изменения. Все это — защита нас от пожара или других действий тока, связанных с его тепловым воздействием: воспламенение, задымление, выход из строя проводки и так далее.

Дифференциальная защита

Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы. 

В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя

1 – входной контакт фазы дифавтомата
2 – выходной контакт фазы дифавтомата
N – нулевой провод

I1 – ток в нагрузку
I2 – ток из нагрузки
I0 – ток утечки

Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную.

Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

Устройство и схема

Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого  он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или  делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими.

Электронные дешевле, электромеханические дороже.

Две схемы дифавтоматов

а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого
напряжения
 б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А
заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля.
При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат
перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто),
хотя фаза так и будет поступать на выход L2

Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

Однако и тут есть нюансы.

Общая и селективная защита

То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант

 Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления

Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением

 

Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Розетка-УЗО Адаптер-УЗО Удлинитель-УЗО

Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

УЗОШ

Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

Маркировка дифавтоматов

На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО

Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

Время отключения дифавтомата по току утечки

Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Времена отключения и пороговые токи утечки

Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Типы дифавтоматов по форме рабочего тока

Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

Трехфазный вариант

Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

Работа трехфазного дифавтомата

В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

Формула

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через  заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Похожие статьи:

Как подключить дифавтомат к однофазной и трехфазной сети

Дифавтомат – электромеханическое устройство, которое обеспечивает защиту потребителя от удара электрическим током, также он способен оградить линию от перенагрузок, токовых утечек и короткого замыкания. Этот защитный прибор включает в себя совокупность устройства защитного отключения и автомата. А как подключить дифавтомат?

Устройство дифавтомат

Подключение дифавтомата производится по такому же принципу как автомата и УЗО. Но в отличие от них он имеет отличительные особенности, присущи только ему: увеличенная реакция срабатывания; ограждение электроцепи от сверхтоков; предохранение от утечки тока в грунт.

Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.

Существует несколько способов подключения дифавтоматов: по селективной схеме, по неселективной схеме, методы соединения при помощи заземления или без него.

Условия подключения дифавтомата

Для подключения данного устройства необходимо соблюсти ряд условий. Эти требования также заключаются в инструкции к защитному устройству.

Корпус дифавтомата должен быть целым без механических повреждений в виде трещин или сколов.
При подключении данного устройства необходимо обесточить всю электролинию. Рекомендуется убедиться, что в линии нет напряжения посредством индикаторной отвертки или другого измерительного инструмента.

Дифавтомат должен быть установлен на специальную рейку.

Устанавливая защитное устройство, следует обратить внимание, что входные жилы должны заходить сверху, а отходящие только снизу. Если поменять их местами, то данный прибор может просто перегореть.

На корпусе дифавтомата существуют отверстия, которые предназначены специально для каждого проводника в отдельности. N – для нулевого провода, L – для фазного провода. Отверстия обозначены цифрами: 1 – для присоединения входящей фазы, в гнездо под номером 2 подключается отходящий фазный провод.

Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.

При монтаже защитного прибора правило объединения всех нулевых проводников в этом случае не работает. Поэтому запрещается объединять провода с нулевыми значениями после расположения дифавтомата. При этом фаза и нули входят в устройство, и более не объединяются.

Специалисты в данной области рекомендуют в случае не соответствия длинны проводов и дистанции присоединения лучше их полностью заменить, чем наращивать. Со временем такой контакт придет в негодность и рано или поздно его все равно придется менять, также это может привести к плохим последствиям.

Следует рассчитать количество потребляемой энергии, численность нагрузочных электроприборов, а также особенности конфигурации создаваемой электрической линии.

Схема подключения

Как подключить дифавтомат? Существует несколько видов подключения дифференцированных автоматов:

Как подключить дифавтомат
  1. Диффавтомат установлен на входе, защищая всю электрическую цепь, находящуюся в квартире. Положительными чертами такого расположения являются: недорогой способ, имеющий в сети дифавтомат в единственном экземпляре; не занимает много места в главном распределительном щите. К недостаткам можно отнести: при возникновении ситуации для срабатывания обесточит полностью всю линию; осложнит поиск повреждения.
  2. Дифавтомат установлен один общий на входе и по одному на каждую линию. Это самая популярная и надежная схема. При этом каждое устройство контролирует свою электрическую линию, а общий – электрическую цепь в целом. В таком варианте соединения необходимо соблюдать селективность. Входной аппарат должен обладать номинальным током утечки от 100-300мА, у остальных ток утечки должен быть 30мА. Этот метод исключит одновременное срабатывание всех устройств сразу. Для лучшего эффекта селективности рекомендуется выбирать защитное устройство типа S, для которой характерный срок срабатывания имеет задержку. Отрицательными свойствами являются: дорогой в использовании; требуется много места в распределительном щитке; многосложность схемы.
  3. Отсутствие общего автомата, защитные устройства устанавливаются только на токоведущие линии.

Подключение в однофазной сети

В жилых домах зачастую используется однофазная система электропроводки. При этом в этой системе рабочее напряжение составляет 220 вольт. Для данной величины напряжения рекомендуется применять двухполюсное защитное устройство.

Подключение дифватомата

Электромонтаж схемы можно производить двумя способами. Одна из которых — это когда дифавтомат монтируется только после электросчетчика, выполняя свои защитные функции на протяжении всей электрической линии.

В результате такого соединения неполадку, из-за которой вышел из строя аппарат, будет отыскать намного сложнее.

Другой способ более надежный и безопасный. Он представляет собой установку прибора на каждую линию, защищая и контролируя ее по отдельности.

При установке защитного устройства в однофазную сеть следует помнить, что нулевой провод, идущий от источника питания подсоединяют с нижней стороны, а сверху присоединяется нулевой провод, идущий от нагрузки.

Подключение в трехфазной сети

Основное отличие однофазной от трехфазной в том, что в этой системе заходит сразу три проводника фазных проводов – L1, L2, L3. В этой электрической системе вступает в эксплуатацию четырехполюсное защитное устройство на 380 вольт.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

Данный способ электрического соединения подразумевает более мощную нагрузку. Он используется в частных домах, обладающих большой площадью, а также в автомобильных гаражах, где используются мощное электрооборудование.

Подключение дифавтомата без заземления

Как подключить дифавтомат в жилых зданиях старой постройки? Зачастую конфигурация электрической сети заключается в двухпроводной схеме. При этом в таких проводках не имеется проводника заземления. Если не проводится ремонт и не меняется вовремя такая проводка на трехпроводную, то это чревато тяжелыми последствиями.

Такая проводка не способна обеспечить защиту современным бытовым приборам переменного тока. В случаях если нет возможности замены проводки, необходимо устанавливать дифавтоматы.

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.     

В этой системе электрической сети господствует напряжение в 220 вольт двухпроводной сети. Электромонтаж данной линии более опасный и ненадежный.

схема подключения и особенности, видео

Дифференциальный автомат – это устройство, состоящее из двух функциональных узлов, и предназначенное для защиты электросети. Первый узел – автоматический выключатель, а второй – модуль дифзащиты. Основное назначение дифференциального автомата – защита человека от поражения электротоком. Защита обеспечивается быстрым срабатыванием автомата, который размыкает электрическую цепь (для устройства с пределом срабатывания 20 мА, скорость срабатывания — 0,04 секунды).

Разница дифавтомата и УЗО

Многие считают, что существенной разницы между устройством защитного отключения и дифатоматом нет. Они похожи внешне и имеют практически аналогичный принцип действия. Но все же характерные различия между ними есть:

1.УЗО – это коммутационный аппарат, который используется для защиты человека от прямого или косвенного поражения электрического тока. Также он осуществляет контроль за состоянием проводки и отключает подачу питания при наличии ее повреждений. Таким образом, УЗО не защищает электрическую сеть от коротких замыканий – для этого требуется автоматический выключатель.

2. Дифференциальный автомат – это коммутационное устройство, который является, и УЗО, и автоматическим выключателем. То есть его функционал гораздо шире.

Внешние отличия этих устройств:

  • название – указывается сбоку или на лицевой стороне корпуса;

  • маркировка – если на корпусе указывается только значения номинального тока, при этом буквенные обозначения перед числом отсутствуют, то перед вами УЗО; если перед маркировкой имеется буква B, Cили D, то это – дифавтомат.

Более старые модели имеют еще и различие в габаритах. А вот современные устройства никаких существенных отличий по этому показателю не имеют.

Схема подключения дифавтомата

По способу подключения дифференциальные автоматы делятся на два типа:

  • вводные;
  • отдельные.

В обоих вариантах устройство подключается к нулю и фазе той цепи, которую оно будет защищать. Рассмотри оба варианты более подробно.

Подключение вводного дифавтомата

Эта схема подразумевает использование одно дифференциального устройства на вводе для защиты нескольких групп электрических потребителей. Основной недостаток такого метода – при возникновении аварийной ситуации на одной группе, автомат отключает электрическую сеть для всех потребителей.

Подключение отдельного дифавтомата

Отдельный дифавтомат применяется для защиты одной электрической группы. Как правило, такая схема используется в помещения, где предъявляются высокие требования к электрической безопасности. Эта схема более надежная, так как в аварийной ситуации отключается только поврежденная сеть, а остальные группы продолжают работать в штатном порядке.

Правила подключения дифференциальных автоматов к сети

Все устройства поставляются с подробной инструкцией по установке, но несмотря на это, многие испытывают определенные сложности при их монтаже.

Во всех случаях аппараты подключаются следующим образом:

1.Вход дифференциального автомата обозначается цифрой «1», либо буквой латинского алфавита «L». К входу подсоединяется фаза.

2.Рядом с фазой находится вход для нуля. Он обозначается латинской буквой «N».

3.В нижней части корпуса находится выход дифавтомата. Под цифрой «2» или буквой «L» находится фаза.

4.Рядом с выходом фазы находится выход нуля. Он обозначается буквой «N».

Следующим моментом является правильность определения фазы и нуля на проводах. Для этого понадобиться индикаторная отвертка. Провода обычно имеют цветовую маркировку, позволяющую определить принадлежность каждой жилы.

Дифференциальные автоматы используются, как в однофазных, так и трехфазных электрических сетях с переменным током. Подключение этого устройства производится только с заземлением. В сетях, где заземление отсутствует, дифавтомат будет единственным устройством для защиты от утечки тока.

При нарушении изоляции дифавтомат, конечно, не сработает, но если появится утечка, то есть человек возьмется за часть оборудования с фазой, то дифавтомат отключит питание. Это возможно благодаря принципу работы устройства, основанном на разности потенциалов и дифференциальной разбалансировке.

Подключение дифавтомата: выбор, схемы подкючения

Автор Admin На чтение 14 мин. Просмотров 58 Опубликовано

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначение Графическое обозначение Расшифровка Область применения
АС Реагирует на переменный синусоидальный ток Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный. В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S С выдержкой времени отключения 200-300 мс В сложных схемах
G С выдержкой времени отключения60-80 мс В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Подключение дифавтомата: схема • Energy-Systems

Функции дифавтомата в электрической цепи

Дифавтомат – автоматический выключатель, электромеханический прибор, основным предназначением которого является защита электрической сети от утечки тока и защита сети от перегрузок, способных стать причиной возникновения аварийных ситуаций. В целом, дифференциальный автомат может выполнять функции обычных автоматов и устройств защитного отключения.

Подключение дифавтомата схема – чертеж, на котором отображается принцип включения устройства в электрическую систему.

За счет включения дифференциального автомата в электросеть, можно обеспечить высочайшую безопасность использования электрики человеком. Дифавтомат предотвращает поражение электрическим током при контакте человека с токоведущими элементами электрической сети или электрического оборудования. Такие функции делают назначение данного прибора сходным с назначением устройства защитного отключения.

Главное отличие дифавтомата от других защитных приборов, которые также используются для обеспечения безопасности электросетей, заключается в конструктивных особенностях. Благодаря особой конструкции, в небольшом корпусе объединяются сразу УЗО и автомат. Именно поэтому дифавтомат может обеспечить своевременное отключение электрической энергии при возникновении токовых утечек, при перегрузках в сети и коротких замыканиях.

Как работает дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат обеспечивает защиту сети от перегрузок и короткого замыкания за счет встроенного защитного модуля, работающего по принципу автоматических выключателей. Защитный модуль включает в себя устройство расцепления контактов, срабатывающее при появлении в сети любых перегрузок и замыканий.

Дифавтомат включает в себя также модуль дифференциальной защиты, предназначенный для защиты человека от поражения электрическим током. Дифференциальный модуль имеет небольшой трансформатор, предназначенный для сравнения проходящего тока на выходе и входе. При обнаружении даже незначительной разницы величин, способной представлять опасность для здоровья человека, за счет встроенного усилителя и катушки сброса, модуль преобразовывает ток в механическое воздействие и отключает опасную часть цепи.

Как подключается автомат в сеть

Принцип подключения дифференциального автомата во многом схож с подключением устройств защитного отключения и для организации соединения, монтажники должны соблюдать те же правила. Дифавтомат соединяется с фазой и нулем той линии электрической цепи, для обеспечения безопасности которой он предназначен. Соединенный с дифавтоматом нулевой провод запрещено подключать к другим нулевым проводам, так как это может привести к отключению защитного устройства. Это нужно учитывать при проведении расчета электропроводки в частном доме своими руками.

Существует два основных варианта подключения дифференциального автомата. Первый вариант подразумевает использование одного дифференциального автомата для защиты всех линий электрических потребителей электрической системы здания. Вторая методика предполагает использование дифавтомата для защиты отдельной группы потребителей, поэтому устройство включается в цепь именно этой линии. Второй вариант обеспечивает максимальную защиту для отдельной линии, однако, использование дифавтоматов для каждой группы может показаться слишком затратным техническим решением.

В схеме подключения дифференциального автомата для защиты всей сети, необходимо обеспечить подключение проводов питания к верхним клеммам устройства. С нижними клеммами соединяются провода, которые в дальнейшем разделяются на отдельные линии потребления и для каждой линии подключается собственный автоматический выключатель. Важнейшим недостатком такого варианта подключения дифавтомата является то, что при срабатывании защиты вся электрическая сеть будет отключена от питания.

При установке дифференциального автомата для всех линий в частных домах, чтобы предотвратить ложные срабатывания, обычно используются устройства, которые будут срабатывать при величине тока утечки более 30мА.

Вторая схема считается более предпочтительным вариантом, так как она обеспечивает практически идеальную защиту для системы электрики и делает использование сети безопасным для человека. Чаще всего отдельные дифференциальные автоматы используются в комнатах, для которых характерна высокая влажность, к примеру, в ванных комнатах или кухнях.

Использование отдельных дифавтоматов для каждой линии потребления – это не только самое безопасное решение, подобная схема обеспечивает максимально комфортное использование системы, ведь при срабатывании одного защитного устройства, от сети будет отключена только отдельная линия, а все остальные группы потребителей продолжат работать. В то же время с большим количеством таких устройств увеличивается сложность реализации электропроекта, цена, соответственно, тоже возрастает.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Онлайн расчет стоимости проектирования

Схема подключение дифавтомата в однофазной сети

Электросчетчики и узо

Дифференциальный автомат представляет собой электромеханическое устройство, используемое как автоматический выключатель тока и УЗО (устройство защитного отключения). Эти функции сочетаются в одном корпусе, поэтому повышается надёжность и расширяется сфера применения. Подключение дифавтомата обеспечивает долговечность и надёжность электросети при длительной эксплуатации.

1

Предназначение дифференциального автомата

Дифавтомат, или автоматический выключатель, выполняет три основные задачи:

  • предотвращение коротких замыканий,
  • защита от утечек тока на землю,
  • снижение рисков перегрузки сети во время работы.

Автоматический выключатель повышает надёжность электросети

С учётом его основных функций его установка является во многих случаях обязательным требованием. В инструкциях к устройствам указывается, как подключить приобретённый автомат. Сертифицированный дифференциальный автомат отличается рядом характерных преимуществ:

  • высокая скорость взаимодействия, обеспечивающая полную защиту человека от удара электрическим током,
  • устранение сверхтоков в сети, предотвращающих короткие замыкания и перегрузки,
  • повышение надёжности при длительной работе.

В обычных ситуациях используется стандартная схема подключения дифавтомата, хотя также есть несколько вариантов, зависящих от характеристик сети и условий эксплуатации.

2

Принципы работы дифференциального автомата

По технике безопасности необходимо свести к минимуму риски возникновения коротких замыканий или перегрузок. С этой задачей справляется встраиваемый модуль, который моментально прерывает течение тока.

При возникновении коротких замыканий или перегрузок встраиваемый модуль сразу же прерывает течение тока

За выполнение поставленной задачи – автоматического выключения – отвечает механизм независимого расцепления контактов. Как только в электросети формируются условия для перегрузки или короткого замыкания, моментально происходит срабатывание автомата. Помимо этого имеется также специальный рычаг сброса, приводящийся в действие вручную.

Ключевым элементом дифавтомата является дифференциальный трансформатор, через который проходит ток. Он постоянно сравнивает значения на входе и выходе. Если разница превышает минимально допустимые значения, тогда ток перенаправляется на катушку, которая приводит в движение механический рычаг сброса.

3

Схемы подключения и их особенности

Чтобы срабатывания происходили верно, необходимо разобраться, как правильно подключить дифференциальный автомат. Для этого нужно выполнять ряд условий и использовать правильную схему для подключения. Перед проведением электромонтажных работ необходимо провести предварительную подготовку.

Стандартная бытовая сеть в доме или в небольшом офисе бывает разных видов:

  • однофазная с напряжением 220В,
  • трёхфазная с напряжением 380 В,
  • с заземлением или без него.

Автоматический дифференциальный выключатель устанавливается только в определённом месте – на входе в квартиру в специальном электрощите. Внутри помещения при необходимости установка осуществляется на каждую группу проводов. Видоизменённые схемы обычно используются в тех случаях, если используется много мощного оборудования или присутствует большое количество потребителей тока. В зависимости от этого сам дифавтомат также будет отличаться по своим конструктивным особенностям (двухполосный или четырёхполосный).

Наиболее простой и распространённый вариант – это установка вводного дифавтомата, который потом на протяжении многих лет обслуживает всю домашнюю проводку. Главное требование в этом случае – надёжное и долговечное электротехническое устройство, рассчитанное на большую нагрузку. Со временем потребление тока обычно только растёт, поэтому могут возникать те или иные проблемы.

Существенный недостаток при таком подключении – это отсутствие возможности найти проблемную зону или частично отключить электроснабжение. В связи с этим следует заранее оценить примерную мощность всех потребителей, а также рассмотреть различные варианты эксплуатации.

4

Эксплуатация дифференциального автомата в сети без заземления

В современных новостройках и офисах, а также на других объектах, построенных относительно недавно, чаще всего отсутствует заземление. Сегодня наблюдается постепенное отхождение от традиционных схем. Отказ от заземления связан с появлением более надёжной бытовой техники в домах.

Если в доме нет заземления и присутствует мощная техника, лучше установить УЗО

На практике дифавтомат мгновенно разрывает цепь, если человек прикасается к токоведущим проводам, либо к нетоковедущим, но оказавшимся по каким-то причинам под напряжением. Подача электричества на конкретный участок прекращается сразу же, поэтому предотвращаются риски получения серьёзных травм.

Полной замены заземлению ни одно коммутационное устройство не даёт, поэтому при наличии мощного оборудования лучше устанавливать УЗО.

Если корпус бытового прибора бьёт током, тогда лучше подумать о заземлении. Некоторые специалисты рекомендуют делать "зануление", но в случае перефазировки фаза окажется на корпусе, что крайне опасно.

5

Селективная и неселективная схема подключения

В многоквартирных домах и частных домах предпочтительней использовать схему селективного подключения дифавтомата в однофазной сети, чтобы предотвратить отключение всей сети при перегрузке или КЗ. В этом случае используется специальное устройство, маркируемое буквой S. Это важное условие, потому что без данной модели схема не будет селективной. Она состоит из нескольких основных элементов:

  • специальный селективный (S) дифференциальный автомат в электрощите на лестничной клетке,
  • несколько автоматических выключателей внутри квартиры или иного помещения.

В селективных схемах обязательно используется устройство с маркировкой S

Если внутри одной из комнат случится короткое замыкание или возникнет временная перегрузка, то отключится только один из дифавтоматов, а на площадке переключатель останется в исходном положении. Благодаря этому подача электроэнергии не будет прекращена, а отключится только один аварийный участок. При этом исключаются риски выгорания проводки или возникновения пожароопасной ситуации на объекте.

При выборе неселективного подключения используются обычные дифавтоматы, хотя сама схема может иметь точно такой же вид. Отличительной особенностью является то, что при возникновении пробоя или перегрузки на каком-то отдельном участке отключается главный дифференциальный автомат, установленный на площадке. В результате этого без питания останутся все помещения и даже соседние квартиры.

Чтобы правильно подключить дифавтомат, необходимо оценить различные аспекты:

  • сложность создаваемой электросистемы,
  • потребляемая мощность,
  • количество нагрузочных элементов,
  • особенности помещений и т. д.

Обычно такими вопросами занимаются специалисты, хотя подробные описания, рекомендации и технические характеристики позволяют выбрать оптимальный вариант без всяких проблем.

6

Особенности подключения дифавтоматов в трёхфазных электросетях

В частных домах, крупных коттеджах, гаражах, мастерских и на различных технических площадках используется трёхфазная сеть на 380 В. Она выдерживает необходимый уровень нагрузки, поэтому каждый потребитель получает питание в полном объёме. Для таких ситуациях подключается дифавтомат трёхфазного типа. В целом технология подключения не сильно отличается от предыдущей, но есть ряд своих особенностей.

Трехфазные сети используются в помещениях с большой нагрузкой

Главное отличие заключается в том, что на входе и выходе требуется подключить по две жилы (в общей сложности четыре). Электрики и различные специалисты заявляют, что наиболее правильным вариантом является тот, который предполагает использование дифференциального автомата с заземлением и несколькими отдельными выключателями внутри помещений. В этом случае в процессе эксплуатации возникает гораздо меньше трудностей.

7

Особенности монтажа автоматических выключателей в электросети

От способа подключения и конкретной схемы зависят многие основные аспекты, касающиеся выбора электротехнического оборудования. После этого следует переходить к установочным работам в соответствии с требованиями техники безопасности. Несмотря на то, что дифавтомат играет важную роль, его подсоединение не вызывает особых трудностей.

Необходимо следовать следующей инструкции для правильного подключения:

  1. 1. Проверьте само устройство на предмет повреждений, потому что трещины и поломки могут привести к проблемам в дальнейшем.
  2. 2. Предварительно обесточьте дом, убедитесь в том, что напряжение на проводах отсутствует (с помощью мультиметра или индикаторной отвёртки).
  3. 3. Прикрепите коробку с DIN-рейкой в горизонтальном положении (воспользуйтесь уровнем для точности).
  4. 4. Вытащите подключаемые жилы и зачистите изоляционную защиту на концах (используйте специальный инструмент, чтобы не нарушить целостность самой жилы).
  5. 5. Фазные и нулевые проводники подключаются к специальным разъёмам, обозначенным на корпусе дифференциального автомата (крепление осуществляется сверху).
  6. 6. Верните питание, проверьте корректность работы подключённых устройств.

Фактически задача сводится к тому, что к разъёмам на дифавтомате должно быть подсоединено несколько проводов. Вводные жилы L и N не должны быть снизу корпуса, а нулевой провод не нужно соединять с остальными нулями, потому что в этом случае могут происходить ложные срабатывания.

Схема подключения трехфазного импульсного реле. Импульсное реле. Схема подключения и принцип работы

Этот пост написан по многочисленным просьбам людей, которые меня консультируют и которым я собираю щиты. Оказывается, самое сложное - это объяснить, как с помощью одного кабеля-шлейфа подключить к этим реле кнопки в розетках и все использовать. Сейчас я составлю небольшую образовательную программу о том, как подключить импульсные реле и как сделать для них разводку.

Для начала вспомним старые посты и вкратце весь материал:

  • ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года снятие с производства импульсных реле серии E250 (E251, E257 C). Вместо этого вы должны использовать их. Прочтите о них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.
  • Коварная информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не нужно. Для них достаточно изготовить (или найти подходящие) пружины. Я написал об этом отдельный пост :.
  • - это такая хитрая штука, которая позволяет управлять освещением с помощью кнопок без сквозных переключателей: нажал кнопку - свет включился. Нажал еще раз - выключил. Плюс в том, что все кнопки управления подключены параллельно к одной линии и их может быть бесконечное количество.
  • Такие реле управляются централизованно: например, все реле можно сразу отключить, выключив все освещение в квартире.
  • Эти реле электронные и.Электронные из хороших выпускает компания Meander (та, что выпускает УЗМ-51м), а электромеханические - моя злая ABB.
    Внимание! На момент (написания сообщения) ABB имеет небольшие задержки в доставке реле, и они помечены (временно!) Как снятые с производства, чтобы люди не заказывали их. Через месяц-два ситуация улучшится, и реле можно будет заказывать заново!
  • Для управления этими реле можно проложить кабели на большом количестве жил () и сделать двойные кнопки управления - две кнопки в одном гнезде, что экономит место.

А теперь вернемся к самым чертовски, основам, которые мне показались настолько простыми, что я их нафиг упустил. Итак - как подключить и использовать импульсное реле?

Давайте вспомним, что у него из контактов:

  • A1-A2 ... Это контакты катушки реле. Катушка может питаться напряжением 12, 24 или 220 вольт. Чаще всего для обычных задач нам удобна катушка на 220 вольт, потому что у нас еще есть силовой щит, и все цепи управления легче натянуть на одно и то же сетевое напряжение.
    В электромеханических реле, если на короткое время ( импульсивно, - отсюда и название реле) подать рабочее напряжение, то реле изменит свое состояние на противоположное. В электронных реле сюда должно подаваться питание на все время работы реле.
  • 1-2 (или другая нумерация). Это контакт или контакты, которые замыкаются или размыкаются при работе реле. Важно понимать, что это ПРОСТО КОНТАКТЫ. На них не будет напряжения, не будет ни «входа», ни «выхода».У реле просто есть контакты, которыми мы сами в панели приборов должны замкнуть цепь питания лампочки (или какой-то другой нагрузки).
  • ВКЛ, ВЫКЛ - для реле с централизованным управлением. Это контакты, которые заставляют импульсное реле выключаться или включаться. На них подается напряжение питания, обычно между одним из контактов катушки (чаще всего А2) и этим контактом. То есть для АББ, чтобы выключить реле, нужно подать 220 вольт между ВЫКЛ-А2 .

Итак, простейшая на словах схема у нас получится. Подаем фазу питания на кнопку (кнопки), которая будет переключать реле. Эту же фазу подаем на контакт «1», чтобы она прошла через реле для питания лампочки. С кнопки подаем управляющий сигнал на контакт А1 катушки реле. И на лампочку и на контакт А2 реле подаем ноль. Вот что мы получаем:

Здесь мы применили хороший и грамотный обман, связанный с заботой о людях. Здесь мы тем, что в начале всей схемы поставили автомат этой группы света, решили сразу несколько задач: защита катушки реле.Защита цепей управления. И защита лампы. А также защита мозга человека, который будет знать: если машину выключить, ни одно реле не сработает.

Структура панели с импульсными реле

Мы можем установить столько кнопок управления для этого реле, сколько захотим. А теперь сразу поговорим о том, как мы грамотно и логично распределяем наши импульсные реле в щите. По некоторым схемам, которые я видел на MasterCity.Ru, люди там не разбираются в устройстве и косят.

Итак, наша структура состоит из следующих уровней:

  • Защита световой машины (УЗО) для нескольких осветительных машин. Допустим, у нас есть УЗО «Свет на первом этаже», а под ним - машины «Светлый зал», «Светлая гостиная», «Светлая столовая». Здесь все ясно - вот так собираем щиты. В случае дифавтоматов тоже ясно: мы ничего не ставим перед дифами, а сами дифты приравниваем к автоматам и рассматриваем ниже:
  • Автоматическая световая групповая защита.Он защищает силовые кабели светильника. А в случае использования импульсных реле - кабели управления. Выбираем эту машину и устанавливаем так же, как и в случае проектирования обычной приборной панели. Значит нам нужно поставить автомат на свет на 6А в комнате - ставим. Нам нужно установить его на 10А.
  • Импульсные реле ... А вот это уже интересно и в то же время просто: на каждую группу света ставим свое реле. Если мы возьмем схему без импульсных реле, то у нас будет две клавиши-переключателя: свет и бра.На каждую такую ​​клавишу ставим импульсное реле, чтобы можно было отдельно зажигать и выключать разные типы.
    А если одним ключом одновременно включается несколько видов света, то нам понадобится одно реле. В общем, один переключатель «ключ» - это одно реле.

Я изобразил такую ​​структуру на рисунке, чтобы было понятно. В примере коридора у нас есть три группы света (скажем, потолочное, напольное освещение и бра). В гостиной две группы (люстра из двух групп светильников), а в столовой одна группа света - светильник сверху.

Видите? Пока все просто. И это очень важно. То есть сначала «собираем» обычный щит, который в итоге автоматами зажигаем. И уже на эти машины мы вешаем импульсные реле по мере необходимости.

Ну? Распишем эту структуру на примере трех групп? Вот посмотрите на схему:

Здесь фаза питания от автомата пошла на кнопки и на контакты «1» всех реле.Здесь мы можем использовать перемычки, потому что все три реле запитаны от одной машины. То есть головой думать не надо - запитываем все реле подряд. Наносим ноль на лампы и на контакты «А2» реле. «Вывод» фазы с реле - на лампы нужной группы. А сигнал с кнопок идет на А1 необходимых реле. Все!

И сразу сделаем отступ про установку этого в дашборде! Простите - картинок не будет, опишу словами.Очень важно понимать, что на бумаге все так красиво и легко соединяется. На практике вы получите несколько разных подключений и кабелей. В один прекрасный момент вам нужно будет подключить ПГВ, с помощью которого вы собираете щиток, и ВВГ, пришедший из ламп или кнопок. Что ж, запишем кабели, которые будут идти от щита:

  • Кабель для кнопок ... ОДИН кабель для ВСЕХ кнопок этого аппарата. Посмотрите внимательно на схему.Все кнопки имеют один общий провод - фазу. Это будет одна жила кабеля. Далее нам понадобится PE для защиты нашего кабеля. Это вторая жила кабеля. А еще нам нужно столько проводов в кабеле, сколько импульсных реле находится под его управлением. То есть для нашего примера нам понадобится кабель на 5 жил: L, PE, Relay 1, Relay 2, Relay 3. А теперь протягиваем этот кабель петлей от одного места, где будут кнопки, до второго. Со второго по третий и так далее - как с розетками. Это только что было написано.
  • Кабели для светильников ... Поскольку то, что включает в себя лампы, теперь находится в панели на DIN-рейке, кабели, идущие к лампам, также отходят от панели. От каждого реле - по одному кабелю на одну группу ламп. Здесь мы поступаем так, как привыкли: считаем, что наше реле - это выключатель света. Вот как мы проложим кабели, если этот переключатель находится в комнате - и это то, что мы делаем.
    Обычно достаточно одного кабеля, а потом его петлей прокладывают прямо на лампах. В нашем примере будет три кабеля - у нас три реле.

И тут НАСТОЯТЕЛЬНО советую использовать КЛЕММЫ в шилде для подключения этих кабелей! Это позволяет ОЧЕНЬ легко собрать панель и подключить кабели. Потому что с точки зрения кабелей получается, что одна жила кабеля подключается строго к одной «дыре» терминала. А с точки зрения щита все необходимое можно соединить проводом ПГВ с помощью наконечников НШВИ (2).

Вот как будет выглядеть установка щита без клемм и зажимов:

  • Без клемм . .. Фаза 220 ушла на импульсные реле от автомата. Затем под этот же автомат или под контакт реле нужно подсунуть тросик от кнопок. Получается, что это нужно как-то обозначить в приборной панели. И оторвите жилы кабеля по всему экрану: одну для машины, другую для реле.
    Провода от того же кабеля кнопки пошли к импульсным реле. Ну допустим катится. Но опять же тому, кто будет подключать экран, будет не очень удобно наматывать жилы кабеля среди установки экрана.То же и с фазными проводниками лампочек.
    Нейтральные провода от лампочек и катушек реле нужно куда-то подключать ... где? Городить ноль для каждой машины? Ну зачем?
  • С клеммами. Фаза от машины пошла на реле. Оттудова подошла к терминалам.
    Ноль пошел на клеммы, затем на реле.
    А осталось тупо соединить клеммы кнопок и катушки реле, и клеммы фаз ламп и "выходные" контакты реле.Все! А потом стянуть стяжками, положить в перфорированный ящик и так по желанию.

Так что умоляю: любите себя и свою работу. Используйте терминалы!

Реле с централизованным управлением

Давайте углубимся в удивительный мир автоматизации, хе-хе. Рассмотрим импульсные реле с централизованным управлением ... Как я уже писал, эти реле позволяют отключать себя в связке. То есть в квартире удобно выключать весь свет. Сразу показываю схему, так как она была у меня в архивах и там были хорошие пояснения:


Итак, в традиционном варианте управления реле с централизованным управлением ничем не отличается от обычного реле.Поэтому все правила расстановки реле в группы и установки абсолютно такие же, как и в обычном случае. Но с центральным выключением и включением будет какое-то западло. Кто здесь самый внимательный? Кто угадает первым?

Суть ловушки такова. Чтобы выключить все импульсные реле, необходимо подать фазу питания на все их контакты в положение «ВЫКЛ.». Какая наша первая реакция? Элементарно: цепляем перемычкой все контакты в ряд и обслуживаем ... а ЧТО обслуживаем? Ведь разные импульсные реле питаются от разных машин. А если экран трехфазный, то еще и от разных фаз ... И мы не можем соединить все «ВЫКЛ» контакты подряд. В противном случае либо сработает УЗО, либо междуфазный 380 полетит к катушкам обмотки.

В каталоге импульсных реле есть несколько групповых модулей, которые предназначены для разделения сигналов управления. Но в каталоге не сказано, разделяют ли они власть. И диаграмма дана для одной фазы для всех групп реле. И эти модули на заказ на 8 недель.

Принимаем надежные решения? И сделать их жестокими? Да уж. Надежный и брутальный. А что еще может обеспечить хорошую гальваническую развязку? В! Нормальное РЕЛЕ! Средний, например. Обычно я делал. Затем мы можем собрать схему сброса для всех реле под разные машины и фазы следующим образом:


Весь элемент управления (кнопки и сброс реле) вращается вокруг машины, от которой эти реле питаются. То есть через контакты реле сброса одна и та же фаза от той же машины подается на контакты ВЫКЛЮЧЕНИЯ тех же реле. Ура! Но запитать катушки всех реле сброса мы будем от кнопки «Выключить все» на каком-то отдельном автомате. Или от автоматной подсветки коридора, где обычно находится эта кнопка. А поскольку серия реле CR-P имеет реле с двумя группами контактов, одно реле CR-P будет сбрасываться на два автоматических источника питания для этих реле.

Я постоянно использую это решение в своих щитах, и оно самое надежное и отработанное годами. Когда я его придумал, я решил не париться и не искать других.Однако практика и различные интересные задания заставили меня пересмотреть концепции. И я придумал и использую другое решение.

ВСЕ цепи управления по квартире выношу на отдельную машинку в торпедо. Помните, что в нашем импульсном реле катушка и контакты нагрузки никак не связаны. Поэтому мы можем управлять всеми реле с помощью одного блока питания (да, даже почти 24 вольта), и их контактами переключать обычное питание с автоматических огней на лампы.

В этом случае нам не нужны промежуточные реле сброса. Мы экономим деньги и модули в распределительном щите, и даже получаем прибыль от электромеханических реле ABB. У них есть рычаг для включения реле вручную. Так мы можем залить себе светом в комнату, отключить цепи управления и при свете света ковыряться с кнопками, соединяя их. И это тоже нам на руку!

Электромонтаж и подключение кабеля кнопок управления к кнопкам

А теперь - метафизика.Просто шучу. Но почему-то эта простая тема у многих вызывает ступор и взрыв мозга. Я постараюсь дать общие принципы и как-то это объяснить. Я говорю о том, как можно проложить кабель кнопок управления и подключить к этим самым кнопкам. Разберемся, что у нас:

  • Кабель кнопки (управление реле) ... У нас там один общий фазный провод и несколько проводов - по одному на каждое реле. Если закоротить эти жилы фазой, то сработают соответствующие реле.Кабель подключен в экране к клеммам и там он нас сейчас не интересует.
  • Разные места на стене, где должны быть эти кнопки . .. Согласитесь, раз уж мы вложили деньги в импульсные реле, то глупо делать их кнопки управления только в одном месте в комнате. Кидайте эти пуговицы везде: у окна, у дивана, у стола!

А теперь внимание, сложность! Вбейте себе в голову, что мы распределяем кабель управления ЛИНИЕЙ во всех местах, где у нас будут кнопки управления, независимо от количества кнопок.То есть если у нас на входе в комнату три кнопки, а у дивана две, то кабель идет от приборной панели к входу в комнату, от входа к дивану.

Почему у нас может быть больше кнопок управления в одном месте и меньше в другом? Это зависит от дизайна и внешнего вида ... Например, входя в комнату, нам удобно управлять всем, сразу всем светом: никогда не знаешь, что мы забыли выключить. А вот на диване блок из трех кнопок будет большим, и вы можете поставить туда двойную кнопку (одну розетку) и вывести на нее только самое необходимое из световых групп.

А теперь внимание! У нас ВЕЗДЕ один кабель управления! То есть в ЛЮБОМ месте, где проложен этот кабель, мы имеем возможность управлять ЛЮБЫМ реле - достаточно подключить необходимую жилу этого кабеля к кнопке, которая отвечает за это реле.

Это может дать нам такую ​​прибыль: если когда-нибудь мы решим, что удобнее управлять подсветкой с дивана, а не верхним светом, то нам просто нужно перекинуть провода кабеля управления. И это все. Вам не нужно ничего переподключать на панели управления или где-либо еще! И мы также можем, например, имея 5 групп управления, нажимать блоки из 4 кнопок повсюду в комнате.А в разных углах комнаты сделайте управление разными группами света удобным для нас способом.

А теперь простыми словами: кабель управления продет через все места, где будут кнопки управления этим светом. Здесь у вас есть кабель управления освещением в гостиной. Вот везде, где вам нужны кнопки для управления светом гостиной (даже в холле перед ней) - вы прокладываете этот кабель «Кнопки освещения гостиной» петлей. Поскольку кабель всегда содержит все жилы управления освещением, если нам что-то не нравится, мы можем изменить назначение кнопки, просто изменив жилы, которые она закрывает.

А теперь я покажу вам, как вмонтировать наши кнопки в розеточные коробки. Кто не читал - напоминаю и настоятельно советую освежить память. Нам нужно объемное мышление и какие-то клеммы WAGO на две «дырочки». Затем мы вспоминаем, что на любой кнопке обычно есть два отверстия для каждого контакта, как розетки, чтобы кнопки можно было соединить петлей. И здесь все становится на свои места.

У нас будет следующая концепция подключения: фаза управления (нагрузки на нее почти никогда не бывает, кроме катушек реле, которые подключаются в момент нажатия кнопок) соединяем шлейфом через все кнопки розетка.И отправляем дальше в следующий цикл и блок кнопок. Соединяем контрольные жилки, которые задействованы петлей, прямо на кнопках. И соединяем PE и неиспользуемые в этом блоке проводники вместе через WAGO. Получаем такое чудо:


Как это? Все просто и понятно? А если теперь нам нужно изменить назначение кнопки, то ненужные прожилки мы вытащим из нее. Подключим их к WAGO, чтобы не порвать цепочку. А на их место воткнем другие провода, которые ранее были подключены WAGO. Прибыль!

Различные схемы подключения

Получил эти схемы от своего for. Здесь вы можете увидеть, как мне были назначены проводники кабелей управления и нагрузки. Еще на кабели поставил нулевое питание, на всякий случай: надо будет что-то зажигать и подключать в одной розетке?


Это схема блока из 5 кнопок для трех групп реле: включить все группы, управлять группами по отдельности и выключить все группы сразу.

А это блок-схема, на которой все реле выключаются после срабатывания датчика присутствия.

Приведу описание из своего документа:

Реле

E257 имеет следующие управляющие контакты: A1, A2 *, ON, OFF ... При подаче различных сигналов контакт A2 * является общим для них. При подаче напряжения между контактами A1-A2 * реле меняет свое положение (вкл / выкл) на противоположное. При подаче напряжения на контакты A2 * -ON реле принудительно включается, а при подаче напряжения A2 * -OFF - выключается.

Реле времени CT-MFD используются в режиме формирования прямоугольного импульса за счет затухания управляющего сигнала (фазы мощности) на контакте Y1. .. При подаче фазы на Y1 ничего не происходит (импульс будет генерироваться только при пропадании фазы на Y1) ... Своими контактами реле на короткое время (на длительность импульса 0,5-1 сек) замыкается Цепь ВЫКЛ всех реле E257.

Датчик движения подает фазу одновременно на питание светодиодной цепи светильников и управляющий контакт Y1 реле времени CT-MFD ... Когда датчик движения заканчивает подачу подсветки (интервал срабатывания задается в датчике), фаза от него пропадет на контакте Y1 реле CT-MFD... Это вызовет импульс, который выключит все импульсные реле. E257 путем полного выключения света (эквивалент ручного нажатия кнопки All Off).

Вот такая система - эти импульсные реле! Если есть вопросы - задавайте в комментариях!

Если вас интересует информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать /), то напишите мне на почту или позвоните по телефону + 7-926-286-97-35 ... Отвечаю на название "Электрошаман".
Невнимательные, глупые и заносчивые продавцы и менеджеры, я резко пошучу, если они не заглянут внутрь, а скорее поспешат позвонить.

Очень часто в большой квартире или офисе требуется управлять освещением в одной комнате с помощью разных выключателей. Такая схема пригодится в длинном переходе, где свет можно включать при входе одним выключателем, а при выходе - другим. Или можно разместить выключатели на дверях коридора каждого офиса (комнаты) и по одному коммутационному устройству на выходе из офиса (квартиры).

Способы технической реализации управления освещением

Реализовать схему управления одной группой ламп от разных выключателей можно несколькими способами:

Использование сквозных переключателей. Традиционная схема управления одной группой ламп от нескольких выключателей. Основой такой системы освещения являются выключатели с несколькими парами замыкающих и размыкающих контактов (сквозной и перекрестный). Для переключателей этого типа нет четкого определения, в каком положении они находятся, а в каком нет, это зависит от положения, в котором они были оставлены в последний раз.

- Преимущество использования сквозных коммутаторов в их простоте. Электронных и электромеханических компонентов в схеме нет, а управление лампами осуществляется простыми контактами, которые при необходимости можно восстановить.

- Недостатками схемы с проходными переключателями являются сложность схемы подключения, чем больше постов управления освещением, тем больше кабелей нужно подключить, а это часто приводит к ошибкам при установке.

- Цепь электропитания ламп замкнута через все переключатели, что требует использования кабелей с одинаковым сечением проводов, способных выдерживать ток цепи.

-Большое количество и длина кабельных линий, ведущие к более высоким затратам на установку.

Применение импульсного реле освещения. Наилучшим способом управления группой ламп с помощью любого количества кнопочных переключателей является использование импульсного реле. Схема реле освещения разделена на схему управления (состоящую из неограниченного количества параллельно включенных кнопочных выключателей) и источник питания лампы линии (переключаемый мощными контактами импульсного реле).

- Преимущество использования такой схемы очевидно.Для питания цепи управления реле достаточно использовать кабель сечением 0,75 мм2.

-Для подключения кнопочных выключателей достаточно двух проводов. Монтаж устройства несложный, с этим справится даже домашний умелец.

- Недостатком импульсного реле является его высокая стоимость.

Дистанционное управление освещением. Такая схема может быть реализована с помощью радиомодуля или сенсорного переключателя с дистанционным управлением.

- Преимущество такой схемы в ее удобстве, выключатель можно носить в кармане или даже управлять освещением через смартфон.

- К недостаткам пульта ДУ можно отнести высокую стоимость его элементов, а также необходимость наличия нескольких панелей управления.

Принцип действия

Принцип действия импульсного реле заключается в изменении положения его силовых контактов при кратковременном прохождении управляющего сигнала. То есть при нажатии кнопочного переключателя реле изменит состояние своих контактов и останется в этом положении до следующего нажатия кнопки. По сути, это триггер с двумя стабильными состояниями. При пропадании сетевого напряжения и последующей его подачи реле останется в том же положении, в котором оно было до отключения питания.

Доступны два типа импульсных реле:

Электромеханический. Состоит из катушки и подвижной контактной системы с механической фиксацией. При подаче управляющего сигнала на катушку (нажатие переключателя) ее якорь воздействует на систему контактов, заставляя их менять свое положение. После снятия управляющего напряжения (размыкания переключателя) контакты реле удерживаются системой фиксации в том положении, в которое их привел якорь катушки. Когда кнопочный переключатель снова будет включен, реле снова изменит свое положение.

Электронный. Собран на основе полупроводниковых элементов. Это полный электронный спусковой механизм. При прохождении управляющего сигнала микроконтроллер дает команду электронному ключу (или выходному реле) изменить свое состояние. Даже если переключатель остается включенным в течение длительного времени, реле изменит свое положение только один раз. Электронные устройства более чувствительны к ненормальным условиям в электрической сети (пониженное и повышенное напряжение, изменение частоты и т. Д.). Однако на их основе реализованы реле с дополнительными функциями, обеспечивающими комфортное использование осветительных приборов.


Представляет собой электронную схему (триггер) с дополнительной функцией, автоматическое отключение света через определенный промежуток времени. Этот вариант очень полезен в помещении с большим количеством дверей или лестничных пролетов. Если вы не уверены, что успеете пройти контролируемое реле место при срабатывании реле, то просто дважды подряд нажмите клавишный переключатель. Таким образом, команда выключит таймер и переведет реле в нормальный режим триггера. В этом случае, чтобы выключить освещение, вам нужно будет нажать на любой переключатель схемы.

Характеристики импульсного реле

Тип реле (электронное или электромеханическое).

Максимально возможное количество переключателей.

Требуемая длительность управления (больше для электромеханических реле).

Напряжение катушки (блок управления на электронном реле).

Номинальный ток, коммутируемый контактами силовой цепи.

Рабочий ток катушки (электронный блок).

Количество контактов в цепи питания и их исходное положение.

Область применения

Импульсное реле освещения, служит главным исполнительным органом в системах управления умным домом, воспринимаю управляющий импульс от микроконтроллера, они дают команду на включение или выключение освещения, отопления и т. Д.в доме.

Многие модели реле оснащены функцией группового отключения. Это специальный вход, при подаче на него кратковременного управляющего импульса устройство переходит в режим «выключено» и размыкает цепь питания. Использование схемы группового отключения очень удобно в больших домах, в этом случае нет необходимости выключать свет во всех комнатах, но достаточно нажать специальный выключатель при выходе из дома, в результате чего свет во всем доме погаснет.Чтобы включить освещение позже, просто нажмите выключатель в нужной вам комнате.

Использование бистабильных реле незаменимо там, где требуется более двух переключателей на группу ламп.


Стандартная схема с использованием импульсного реле состоит из самого коммутирующего устройства, кнопок, кабелей и автоматического выключателя.

Машина, используемая в этой схеме, рассчитана на 10 Ампер, поэтому площадь поперечного сечения всех кабелей, используемых для прокладки, не должна быть меньше 1. 5 мм2. В противном случае при коротком замыкании в сети кабель может перегореть до срабатывания автоматического выключателя. При установке следует использовать медные провода.

Силовые контакты реле, показанного на схеме, имеют коммутационную способность 16 Ампер, чего вполне достаточно для управления большим количеством мощных ламп. Если ток в силовой цепи превышает номинальное значение для этого реле, то необходимо дополнительно установить мощный контактор или магнитный выключатель.

На схеме показаны два кнопочных переключателя, включенных параллельно, но их количество может быть любым, главное, чтобы оно не превышало реле, указанное в паспортных данных. Чтобы уменьшить длину используемого кабеля, рекомендуется соединять переключатели петлей.

Фазный провод (красный), идущий от автоматического выключателя, должен подойти к переключателям и контакту реле (11).

После переключений (в момент нажатия переключателя) фаза (оранжевый провод) поступает на катушку реле (Y).

Нейтральный провод (N), подключенный к соответствующей клемме реле и лампы накаливания.

Кнопочные переключатели

Устройство этого типа представляет собой кнопку с возвратом, установленную в корпусе штатного выключателя с защелкой. Кнопка имеет один нормально разомкнутый контакт, который замыкается при нажатии кнопки переключателя электрическая цепь ... После этого кнопка, а вместе с ней и ключ, возвращаются в исходное положение.

Характеристики кнопок

Количество независимых контактов:

Одноклавишный. Имеют одну ключевую кнопку срабатывания контактов, такой выключатель способен управлять только одним импульсным реле.

Двухклавишный. Они оборудованы двумя независимыми кнопками и предназначены для переключения цепей управления двух импульсных реле. Такие выключатели можно использовать в больших помещениях, где есть несколько независимых линий освещения.

Способ установки:

Открытая установка. Крепятся к стене помещения, преимуществом такой конструкции является быстрый монтаж и отсутствие необходимости выполнять чеканку.

Скрытый монтаж. Устанавливаются в розетку типоразмеров, внешне коммутационный аппарат без фиксации, не отличается от обычного кулисного переключателя.

Выбирая кнопочный выключатель, обратите внимание, есть ли у него выключенная подсветка.Так как, если его наличие в цепи освещения не предусмотрено конструкцией реле, то оно может вызывать ложные срабатывания автоматики.

При отсутствии кнопочных переключателей хорошей альтернативой их замене может быть кнопка электрического звонка или любого другого коммутационного устройства с нормально разомкнутыми контактами, не имеющего фиксирующего положения.

Заключение

Использование импульсных реле и кнопочных переключателей позволит вам достичь максимального комфорта дома или в офисе, а также использование меньшего количества кабелей малого сечения и низкая стоимость кнопочных переключателей по сравнению с прогулочными через переключатели, обеспечит значительную экономию средств.

Существует довольно много типов реле, но проблема с обычными заключается в том, что на них необходимо постоянно подавать энергию или напряжение. А если нет места или в целях экономии вы не можете себе этого позволить? Есть ли способ исправить это? Да и импульсное реле может помочь в создании цепей в таких случаях. Что это такое, как это работает? Какие особенности схемы следует учесть тем, кто решил сделать ее своими руками? Обычное реле - это плата, имеющая встроенную систему приема импульсных информационных сигналов.

Принцип действия: как работает импульсное реле?

У такого устройства большое преимущество - для успешной работы нет необходимости постоянно подавать напряжение. Энергия в этом устройстве используется очень эффективно. Поэтому триммер можно встретить во многих электронных устройствах. Чтобы лучше понять принцип работы, необходимо рассматривать его совместно со схематическим элементом. Поэтому они будут описаны вместе.

Схема импульсного реле


Сделать своими руками несложно. Само устройство представлено сенсорным блоком и электрической катушкой. Он может питаться от источника постоянного или переменного тока. Но при превышении определенного порогового значения катушка активирует механизм, изменяющий состояние контактов. Итак, если они были закрыты, то они открываются, и наоборот. Когда на катушку подается питание, она создает магнитное поле, которое фактически влияет на механизм переключения. По сути, он действует, передавая состояние от одной цепи к другой.

Импульсное реле состоит из двух цепей.Первый отвечает за управление, второй - цепь нагрузки. Учитывая, что все импульсы создаются исключительно за счет электромагнитных полей, следует отметить важное преимущество - это устройство бесшумно. В элементах второй схемы также есть часть, отвечающая за память реле. В целом, если вы рассмотрите существующие технологии, вы заметите, что любое низковольтное модульное устройство имеет механизм, отвечающий за хранение данных. Поэтому при отключении и повторном подключении импульсное реле «запоминает» последние настройки, информацию о подключении, состоянии сети и работе самого устройства. Рассматривая схему, технически образованный человек может задать вопрос: зачем использовать такое устройство, если для контроля освещенности можно использовать обычный сквозной переключатель? И дело в том, что даже самый простой вариант реле предлагает значительный набор действий. Благодаря ему вы можете контролировать освещенность с трех и более мест. И для подключения не требуется много усилий. Посмотрим, какие существуют типы этих устройств.

Тип реле

Мы рассмотрим несколько популярных промышленных образцов:

  1. Импульсное электромагнитное реле.Бистабильный тип 411. Может передавать до 12 В.
  2. Бистабильный тип 413. Устройство имеет специальную схему, благодаря которой свет выключается через определенный промежуток времени.
  3. Приборы серии 412 и 414. Сочетал в себе характеристики двух предыдущих типов.

Обратите внимание, однако, что представленные образцы, хотя и надежны, не представляют полный спектр устройств. Есть много других типов реле, доступных для конкретных приложений. Итак, указанные здесь устройства используются при работе с осветительными приборами или приборами, работающими по аналогичному принципу.

Как сделать самому?


А теперь самое главное - как собрать своими руками? Возьмем за основу твердотельное поляризованное реле, имеющее встроенный таймер. Если он двухполюсный, то для работы нужны два переключателя, а для однополюсного - смена полярности. Предложенные в рамках статьи схемы позволят собрать устройство со следующими характеристиками:

  1. 12В и 0,03мА (идеально подходит для использования с солнечными батареями).
  2. Результирующий выходной ток будет 7 А.
  3. Есть четыре переключателя.

Когда устройство находится в режиме фиксации, всякий раз, когда принимается сигнал, генерируется мгновенный импульс. Если необходимо установить таймер, обычно выбирают такой, который работает в двух временных диапазонах: до одной секунды и 1–100. Но если не хотите усложнять, представленная здесь схема импульсного реле вполне может вас устроить. В промышленных образцах уже есть система настройки; в самоделках придется создавать с нуля.

Вывод

Как видите, схема импульсного реле не так уж и сложна. Сделать его своими руками вполне возможно, только нужно быть осторожным. Ведь стресс хоть и небольшой, травма при нарушении техники безопасности будет очень болезненной. И как приятно будет, что самодельное импульсное реле добавит комфорта и сэкономит электроэнергию.

Принцип действия импульсного реле

Установите импульсное реле там, где необходимо включать и выключать освещение из многих мест.К таким помещениям относятся длинные коридоры, лестничные марши, большие помещения.

Преимущества импульсного реле

Установить эти импульсные реле для управления освещением проще, чем подключить проводку сквозного выключателя. Импульсные реле управляются одним коротким импульсом напряжения. Один короткий импульс включает устройство, а второй выключает.

Средняя длительность короткого импульса не превышает 50 мс. Поскольку это устройство имеет два стабильных состояния, их иногда называют бистабильными или поляризованными электромагнитными реле.Их также можно назвать более запирающими реле, поскольку их контакты в открытом или закрытом состоянии блокируются специальным механизмом.

Блокировка сохраняется даже при отсутствии сети. Такой прибор очень экономичен, так как отключается после срабатывания контактов. Импульсное реле запитывается только входящим импульсом, в остальное время напряжение питания не требуется.


Схема подключения импульсного реле BIS-414

Еще одним очень важным преимуществом этих устройств является высокая нагрузочная способность, отсутствие скачков тока осветительной лампы, отсутствие подгораний контактов и отсутствие электромагнитных помех.

Принцип действия импульсного реле основан на переходе сетевого напряжения через ноль при включении и выключении контактов, то есть используется принцип синхронного переключения контактов. Эти устройства обладают такими особенностями, как экономия проводов (провода небольшого сечения), удобство работы с одним переключателем.

Схема подключения импульсного реле

Выключатель для управления освещением с помощью импульсных реле должен быть с разомкнутым и неблокирующим контактом.Этот переключатель имеет размыкающую пружину. контактная группа ... Этот переключатель работает только при нажатии клавиши. Первое нажатие включает поляризованное реле, следующее нажатие выключает его.


Схема подключения одноимпульсного реле РИО - 1

При входе в длинный коридор одно нажатие включает освещение, а при выходе нажатие другого выключателя выключает освещение. Количество таких переключателей на устройство может достигать 20, в зависимости от производителя.Существуют такие типы реле как: электромагнитные, принцип действия которых основан на переключении контактной группы электромагнитом, а электронные устройства по работе аналогичны электромагнитным

.

Таймеры могут быть встроены в реле, которые включают освещение в заданное время. Схема подключения импульсного реле имеет четыре типа переключения. Один выход предназначен для фазы питающего напряжения, второй подключен к рабочему нулю, выход для подключения кнопок и переключения фаз через контакты для подключения освещения.


Схема централизованного подключения двух импульсных реле РИО - 1

Нейтральный провод к лампам освещения поставляется отдельно. К устройству подключается не больше переключателей, чем указано в паспорте, при большем количестве переключателей возможны ложные срабатывания. Устройство включает в себя электронный блок управления поляризованным реле с электромагнитной катушкой. Напряжение питания реле может быть от сети постоянного напряжения 12 В или 24 В.

Схема биполярного реле РИО-1 имеет контакты Y, которые попеременно включают и выключают освещение, вход Y1 только включает освещение, а Y2 выключает лампы. Клемма N предназначена для нулевого подключения, а группа нормально разомкнутых контактов 11 - 14 переключает нагрузку.

Схема централизованного управления двумя группами импульсных реле РИО - 1

Биполярный прибор не имеет токовой защиты, поэтому устанавливается вместе с автоматическим выключателем.При большой нагрузке освещения лампы подключаются через магнитный пускатель. Импульсные реле боятся вибрации, поэтому их не устанавливают рядом с электромагнитными пускателями. Нагрузка подключается через контакты 11-14. Нажатие переключателя Y включает освещение, повторное нажатие выключает его.

Схема подключения импульсного реле

ABB

Такое устройство дополнительно содержит централизованное управление. Централизованное управление позволяет отключать все импульсные реле во всех комнатах, независимо от их состояния одновременно.То есть одним нажатием на выключатель можно выключить освещение многоэтажного дома, всего частного дома.

Это реле также имеет кнопку ручного управления, которая позволяет выключить освещение в случае выхода из строя устройства. Бистабильные устройства можно устанавливать в распределительных коробках, электрических щитах, светильниках. Эти реле устанавливаются на DIN-рейку или имеют другое крепление.

Здравствуйте, дорогие гости и читатели сайта «Записки электрика».

В последнее время вместо стандартных схем с одним переключателем все чаще используются схемы управления освещением (квартиры, дома, офисы и т. Д.) С двух, трех и более мест.

Ведь это очень удобно, особенно в помещениях с большой площадью или при наличии длинных проходов и коридоров. Например, вы можете включить свет в начале коридора и выключить в конце, не возвращаясь. Или включите свет в подъезде на первом этаже, а выключите на втором, не спускаясь вниз.


Есть несколько способов реализовать управление освещением из разных мест:

  • использование проходных выключателей (переключателей)
  • Применение импульсных реле
  • использование дистанционных пусковых установок

Какой выбрать?

Схемы подключения проходных выключателей (переключателей) я уже подробно описывал в одной из своих статей -. Здесь я приведу только один пример - это схема управления освещением из трех мест с использованием двух сквозных и одного перекрестного переключателя.


Недостатки этого метода.

Как видите, питание от торгового автомата сначала поступает на распределительную коробку, затем от нее идет на проходной и перекрестный выключатели, а от нее - на лампы. Схема довольно сложная и при ее сборке часто возникают ошибки. И это управление всего с 3-х мест. Представьте, как будет выглядеть схема управления освещением на 4 или 5 мест.


Вся установка выполняется кабелями одинакового сечения, потому что ток ламповой нагрузки протекает через всю цепочку выключателей.

Стоимость сквозных переключателей в несколько раз выше, чем у кнопочных, о которых я расскажу ниже. И чем больше точек вы хотите контролировать светом, тем дороже это будет. это способ управления.

Преимущества схемы с проходными переключателями.

С другой стороны, эта схема достаточно надежна, так как не содержит элементов автоматики. Но в наше время автоматизацией никого не удивишь, а наоборот, ее удобство и функциональность значительно расширяют стандартные границы и возможности.

Поэтому предлагаю рассмотреть второй способ - это использование импульсных реле, на которых мы остановимся более подробно в рамках данной статьи.

Для реализации управления светильниками с помощью импульсного реле нам необходимо:

  • импульсное реле
  • кнопочные переключатели

Разновидности импульсных реле

Импульсные реле также называют бистабильными реле или реле блокировки. Не в том дело, главное, что это реле, переключающие свой силовой контакт (у некоторых моделей есть несколько силовых контактов) при подаче на их катушку или цепь управления кратковременного импульса напряжения.

В настоящее время на рынке можно купить импульсные реле любых производителей, например, у ABB (ABB E 251-230), Schneider Electric (Acti 9 iTL), Legrand, F&F (Biss-411), Meander (RIO-1). ) и др. С.

По устройству и принципу работы бывают как электромеханические, так и электронные.

Устройство электромеханических импульсных реле включает в себя катушку, систему контактов, пружинную и рычажную системы - они несколько похожи по конструкции, только при включенном контакторе катушка всегда должна быть под напряжением, а в импульсном реле короткое замыкание. На катушку или в цепь управления подается -срочный импульс, из чего можно сделать вывод, что реле потребляет электроэнергию только в момент переключения.

Электронные импульсные реле содержат печатную плату с микроконтроллером и выходное электромагнитное реле.

Первый, надежный и не страшный. Последние, однако, очень чувствительны к уровню напряжения и импульсным перенапряжениям, реагируют на малейшие возмущения в сети и могут ложно срабатывать, в связи с этим имеют некоторые ограничения по длине управляющих линий. Какой выбрать - это отдельная тема для разговора, но я рекомендую остановить свой выбор на электромеханических.

Для информации: кому интересно, можете почитать о том, какие преимущества он имеет между собой.

Импульсные реле могут иметь катушку или входной сигнал для 12 (В), 24 (В), 130 (В) и 220 (В).

Также бистабильные реле могут отличаться друг от друга количеством и типом контактов, количеством полюсов и номинальным током силовых контактов (16 A и 32 A), в зависимости от способа установки (на DIN-рейку в электрическом щите или навесного типа для установки или в распределительную коробку).

В качестве примера рассмотрю импульсное реле РИО-1 от компании Meander. Стоимость его на момент написания статьи около 900 рублей. РИО-1 означает:

  • Р - реле
  • А - импульсный
  • О - для управления освещением
  • 1 - модификация (серия)


Вот его размеры.


Импульсное реле РИО-1 имеет модульную конструкцию и устанавливается в электрическом щите на DIN-рейку (занимает место в одном модуле).Его также можно установить на ровной поверхности.

Технические характеристики РИО-1 (взято с официального сайта):

Кнопочные переключатели

Несколько слов о кнопочных переключателях.

Вот пример однокнопочной кнопки с подсветкой.


Этот выключатель имеет один нормально разомкнутый (замыкающий) контакт без фиксации своего положения. Конструктивно они изготавливаются сразу после установки возвратной пружины, которая возвращает ее контакт в исходное (исходное) положение.

Помимо однокнопочных кнопок, в продаже есть двухкнопочные кнопки. Все то же самое, только в нем два нормально разомкнутых (замыкающих) без фиксации контакта, которые можно подключать к разным импульсным реле для управления разными группами ламп.

Кнопочные переключатели бывают скрытого и открытого монтажа. На фото выше показана версия для поверхностного монтажа, которая крепится непосредственно к стене (поверхности).

Кнопочные выключатели скрытого монтажа.

Вместо кнопок можно использовать кнопки для электрических звонков, жалюзи и т. Д.



Схема подключения импульсного реле РИО-1

Схема импульсного реле РИО-1:

  • 11-14 - нормально открытый (замыкающий) контакт
  • Y - вход «Вкл / Выкл» (реле вкл и выкл)
  • Y1 - вход «Вкл» (только реле ВКЛ)
  • Y2 - вход «Выкл.» (Только реле отключения)
  • Н - ноль

Представляю вашему вниманию схему управления освещением с трех мест с помощью импульсного реле РИО-1.

Реле других производителей подключаются аналогично, но перед подключением все же загляните в паспорт и посмотрите маркировку клемм, потому что она будет другой.

В данной схеме защита цепей освещения и управления выполняется одним автоматическим выключателем на 10 (А), поэтому все кабели и провода должны иметь сечение не менее 1,5 кв. Мм (для меди, конечно).

Силовые контакты реле (11-14) рассчитаны на ток 16 (А) при переключении чисто резистивной нагрузки.Для схем освещения этого вполне достаточно, а если мало, то всегда можно.

Кнопочные переключатели подключаются параллельно друг другу. Их даже можно соединить петлей для экономии кабеля.

Фаза от машины (красный провод) подходит ко всем кнопочным переключателям и к силовому контакту реле (11). От переключателей переключенная фаза (оранжевый провод) идет на клемму (Y). К клемме реле (N) подсоединен нейтральный провод от шины (N). Фазный провод (оранжевый) подключается к клемме (14), которая в дальнейшем идет к лампам.Ноль для огней берется с автобуса (N).


Рассмотрим принцип работы импульсного реле при управлении освещением с трех мест на примере этой схемы.

Предположим, свет был выключен. Нажмите кнопку любого кнопочного переключателя. Таким образом, фаза через кнопочный переключатель кратковременно подойдет к выводу (Y) импульсного реле, реле замкнет свой силовой контакт (11-14) - включится освещение.

Нажмите кнопку другого кнопочного переключателя (или такого же - разницы нет), фаза подойдет к выводу (Y) импульсного реле и он размыкнет его силовой контакт (11-14) - загорится подсветка выкл. И так далее, каждый раз, когда вы нажимаете кнопочный переключатель, реле меняет состояние своих силовых контактов на противоположное.

Более наглядно принцип работы импульсного бистабильного реле РИО-1 на трех кнопочных переключателях смотрите на видео:

Преимущества схемы с импульсным реле перед схемой с проходными переключателями.

Схема намного проще, чем схема проходного и перекрестного подключения. С помощью импульсного реле можно собрать схему управления освещением с практически неограниченным количеством точек управления - от 2 до 20. При этом схема совсем не усложнится - будут только кнопочные переключатели и кабели для их подключения. быть добавленным к нему. Ошибиться при редактировании практически невозможно.

Если это произойдет в такой схеме, найти ее будет немного сложнее, чем в схеме, показанной ниже, поэтому я предлагаю этот вариант подключения импульсного реле, хотя он используется гораздо реже.

Смысл такой схемы аналогичен предыдущей, только защита силовой цепи и цепи управления разделена и осуществляется отдельными устройствами защиты. В этом случае гораздо проще диагностировать и найти неисправность.

Кабель для цепей управления можно взять с меньшим сечением, чем для цепи питания, поскольку через цепь управления протекают небольшие токи импульсного реле управления.

Силовая цепь в этом примере выполнена кабелями сечением 1.5 кв. Мм и защищены автоматом на 10 (А), а цепи управления выполнены кабелями сечением 0,5 кв. Мм или 0,75 кв. Мм и защищены автоматом на 6 (А) ).

По сравнению с предыдущей схемой есть некоторая экономия на кабельной продукции, потому что для цепей управления используется кабель меньшего сечения, что несколько дешевле, хотя придется докупить дополнительный однополюсный автомат .

Если вы хотите установить несколько импульсных реле для освещения разных групп, схема будет выглядеть так:


Использование импульсных реле на этом не заканчивается.Например, их можно использовать для сборки централизованной схемы управления освещением, т.е.управления несколькими импульсными реле из одного места. Для этого нам нужно добавить в предыдущую схему два кнопочных переключателя: «Вкл.». и «Выкл.».

При нажатии «Вкл» фаза одновременно подойдет к клеммам (Y1) обоих реле, они замыкают свои силовые контакты (11-14) - включается освещение групп 1 и 2. Если вы снова нажмете кнопку «Вкл.», Реле не выключатся и останутся включенными, т.е.е. этот ключ может только включить реле.

Аналогично клавише «Выкл.». При нажатии кнопки «Off» фаза одновременно поступит на клеммы (Y2) обоих реле, они размыкают свои силовые контакты (11-14) - освещение групп 1 и 2 гаснет. Если вы снова нажмете кнопку «Off», реле не включатся и останутся выключенными, т.е. эта клавиша может только деактивировать реле.

Обычно такие выключатели устанавливают на входе в квартиру или дом, чтобы выйти из дома, чтобы одним ключом выключить свет во всем доме или, наоборот, включить.

шт. Как видите, импульсные бистабильные реле обладают гораздо большей функциональностью по сравнению с проходными переключателями. Это наверное все, если есть вопросы, то задавайте. В следующей статье я планирую рассказать вам об управлении освещением с помощью пульта дистанционного управления.

Щит квартирного подключения. Как собрать распределительный щит в доме или квартире?

К немедленному монтажу щита можно приступить после разметки щита, прокладки всех трасс электропроводки вдоль ворот, потолка и т. Д.Некоторые заказывают готовые решения по предварительно рассчитанным группам и нагрузкам, после чего остается только подключить питающий и отходящий провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щита.

Возьмем усредненные данные для небольшой квартиры, которые мы будем использовать при сборке дашборда:

  • количество групп - 8-10
  • есть УЗО или дифавтомат
  • ⚡ На отходящих группах
  • установлены выключатели
  • общее количество модульных посадочных мест для устройств - до 20

Инструмент для сборки электрического щита


Инструменты и приспособления, которые нужно будет использовать, чтобы точно и качественно собрать щит своими руками:

Желательно на предварительном этапе привести кабели в щит не в ужасном порядке, а в порядке, по пронумерованным группам.

Предположим, с первой по десятую группы слева направо. Чтобы кабельный жгут не мешал в процессе сборки, сделайте самодельный крючок из обрезков со стороны экрана и загните кабели на этом приспособлении.

Приступаем к работе.

Порядок работ по сборке распределительного щита 220в

1. Зачистка кабеля

С помощью ножа снимите внешнюю изоляцию со всех кабелей, вставленных в экран, и пометьте провода группами.Пронумерованные жилы загибаем и закрепляем на самодельном крючке сбоку от щита.

2. Пример расстояния

Перед подключением проводов предварительно прикиньте и прикините места, где будет стоять модульное оборудование и сколько проводов нужно до них.


Вы устанавливаете DIN-рейку, нулевую шину и заземляющую шину. Ничего не скрепляйте и не скрепляйте, просто примерьте. Ваша задача - понять общее расположение машин и расположение проводов.На что стоит обратить особое внимание:

  • расстояние между рядами машин
  • расстояние между автоматами и нулевыми шинами

Старайтесь, чтобы эти расстояния не были слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3. Заземление и заземляющие шины

После предварительной установки установите и закрепите экран шины нуля и заземления.Над клеммными колодками подписаны номера групп.

Так как заземляющие провода никогда не отключаются, заземляющая шина может быть установлена ​​наверху экрана без резервного провода. Но нулевой, лучше нижний. В случае непредвиденных обстоятельств у вас будет определенный запас провода, и, переместив стрелу выше, вы можете повторно включить все оборудование без замены или увеличения проводов.

Вы отделяете от жгута очищенных проводов нулевой и заземляющий провода (нулевой провод обычно синий, заземляющий провод желто-зеленый), очищаете их с помощью съемника изоляции и поочередно подключаете к шинам.Никаких лишних подтяжек или лишних изгибов делать не нужно.

4. Монтаж в распределительном щите модульного оборудования

Установите и закрепите DIN-рейки. Проложенные ранее защитные провода (ноль и земля) должны находиться за DIN-рейкой. На DIN-рейку последовательно защелкните автомат в соответствии с вашими группами.

Придерживайтесь такой схемы модульного оборудования:

  • первый - это вводный автоматический выключатель или выключатель нагрузки.
  • далее идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • далее большинство машин мощных потребителей (варочная поверхность, духовка, сплит-система) или УЗО с дифференциалом автомат
  • простые машинки для розеток и выключателей расположены в нижнем ряду

Постарайтесь разместить всю автоматику по центру, по бокам, оставив больше места для прокладки проводов или установки дополнительных модульных устройств.
Для того, чтобы модульное оборудование не ездило по din-рейке, очень удобно использовать фиксаторы.

5. соединительные провода

Начать с верхнего ряда. Выберите из жгута отводящих фаз те группы, которые идут в верхний ряд, и свяжите их в жгут кабельными стяжками. Одеваете обвязку по краям щита, на конце формируете гребешок с буквой G и наматываете провода снизу автоматов. Затем установите нижние ряды машин и повторите все операции.

6. Стержень гребнечесальной машины


Для машин с последовательным подключением, расположенных в щите в один ряд, используйте гребешок. Отрезаем его необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляем винты в верхние выводы автоматов.

Обратите внимание, что если у вас есть недорогие автоматы без дополнительного контакта, разработанные специально для осколка гребня, то корчму нужно вставить в автомат так, чтобы выпуклая часть шпульки смотрела на вас.

Тогда можно легко контактировать с машиной вместе с контактом провода сборной шины, и при затягивании машина не перекручивает его и проводник не выходит из контакта.

7. Внутренняя коммутационная панель

Для дальнейшей коммутационной коммутации использовать отрезки сборного провода ПВ3 * 10 (для подключения самых первых машин в ряду), ПВ3 * 1,5 (для контактов реле нулевого напряжения) и ПВ3 * 2,5 для дифавтомата и УЗО отдельных групп.

Если используются одножильные провода, то конец провода, входящего в машину, следует удвоить, увеличивая таким образом эффективную площадь контакта с контактом.

Ну, для многожильных обязательно использовать наконечники втулки.

8. Схемы подключения

Фазовый провод питания кабеля подключается через входное устройство (УЗО, автоматический выключатель, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевой проводник идет прямо в нулевую таверну.Если в торпеде в ванную стоит отдельное УЗО, с нулевым хвостовиком, заведите УЗО на него. Также отдельный провод от нулевой шины соединяет реле напряжения.

Фазный провод от входа машины сначала запускают на реле напряжения, а затем питают верхние контакты самой первой машины в рядах. Остальные машины в ряду питаются от него, благодаря ранее установленной гребенке таверны.

Все отдельные куски проводов для подключения необходимо подготовить заранее.Для этого измерьте их желаемую длину от выводов одного оборудования до выводов другого. Очистите концы с помощью съемника изоляции, а если у вас гибкий провод, прижмите концы NSHVI.

9. Надписи

После окончательного соединения проводов еще раз пройти отверткой все контакты и проверить их затяжку. В конце не забудьте все подписать. коммутационные устройства на приборной панели.

Я рассказывал, как полностью заменить электропроводку.Вывели всю новую проводку в одно место в коридоре. Уже был металлический встроенный электрощиток со счетчиком и вводным автоматом. Под этим щитом мы разместили электрический щит с автоматами.

Провода к приборной панели проложили в стробоскопе сбоку от счетчика. Выдолблено место под щитком на двенадцать модулей. Внесли в кожух кабеля и заморозили алебастром. После затвердевания алебастра корпус электрощита был покрыт гипсовой штукатуркой.

Как выбрать электрический щит

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрического щита. Сразу оговорюсь - я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах типа «Все для строительства». Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

    Электрощит
  • лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать.Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.
  • Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит - дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.
  • Платы от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них.Купленный на рынке недорогой щит, вероятно, придется настраивать и оснащать.

Щитовое устройство

Изначально в нашем пульте планировалось установить одно УЗО и шесть автоматов. И заказчик поинтересовался, зачем шесть автоматов на две комнаты и кухню. Раньше все работало на двух пробках.

Объясняю ему: кондиционера раньше не было, вместо старого газового водонагревателя куплен бойлер, подключили стиральную машину через удлинитель в комнате вместе с телевизором.Плюс в ванной была новенькая, еще не подключенная душевая кабина с подсветкой, радио и прочими гаджетами. А где-то нужно подключить пару десятков розеток и десяток лампочек.

В итоге мы решили так: отдаем три автомата на розетки и освещение, а четыре автомата на бойлер, душ, кондиционер и стиральную машину.

Сверху машина ведет УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки.Главное в твоей приборной панели.

Прежде всего, это реле напряжения. Контролирует входящее напряжение. Набросился на вас в сети губки, допустим, до 260В. Клац! Реле отключило все оборудование. Напряжение упало ниже 250В. Клац! Включенный. Также бывает на нижнем пределе.

Очень нужный гаджет для дома. Примитивный, не очень точный, китайский. Но, но в связке с контактором, почти не убивались.

Как подключить фазу в распределительном щите

  1. Вход к реле фазного напряжения от счетчика.
  2. Фазный выход с реле напряжения на УЗО.
  3. Ввод в фазу УЗО с реле напряжения.
  4. Фазовый выход с УЗО на автомат.
  5. Вход в автоматическую фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в коммутаторе

Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.

Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.

  1. Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
  2. С этой же шины ноль идет на УЗО.
  3. Нулевой вход для УЗО.
  4. Нулевой выход УЗО.
  5. Подключение нуля с УЗО к шине нуля для подключения потребителей.
  6. Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш ноль разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй - подключить нулевые проводники ко всем линиям. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в распределительном щите

Шину для подключения PE проводов мы разместили в правом нижнем углу.Прямо к щитку винтами крепим нулевую шину.

Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

Дополнительно хочу обратить ваше внимание на землю. В моем случае это было изначально правильное заземление. Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Внимание! Пренебрежение заземлением и обнулением - прямая угроза для жизни вас и ваших близких.

Как подключить машины к распределительному щиту

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода. Под одним зажимом допускается зажимать до трех проводов. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Как подписать машины в электрощите

Следующий шаг не менее важен. Вам нужно подписать автомат, какой из них отключает.

В комплекте с каждым экраном идет самоклеящаяся пластина. На нем либо пустые клетки, либо порядковые номера автоматов.Не очень удобные вещи. Очень мало места для нормального описания машины. Проходит много лет, и никто не вспомнит, что значит «роза.ком.2». Поэтому в этом случае необходимо было просто пронумеровать автоматы.

Затем подробное описание было сделано на листе бумаги. Эта бумага была приклеена к приборной панели с помощью счетчика на внутренней стороне двери.

Если конструкция экрана позволяет, вы можете наклеить описание прямо на экран.

Это делается легко.

  1. Изготавливаем стол. Делаю в ворде, сразу в нужном размере.
  2. Распечатайте.
  3. На лицевую сторону ламинируем прозрачную ленту.
  4. На обратной стороне наклеить двусторонний скотч.
  5. Под линейку острым ножом или лезвием разрежьте стол.
  6. Срываем защитную пленку на двухстороннем скотче и приклеиваем стол на щит.

Как обслуживать электрическую панель

Электрощит необходимо регулярно обслуживать.От этого зависит его работоспособность и безопасность вашего дома.

  • Через полгода после сборки и подключения распределительного щита необходимо провести контрольный чертеж контактов машин и шин.
  • В дальнейшем эта процедура проводится ежегодно.
  • Каждые две недели необходимо проверять УЗО. Для этого нажмите на устройстве кнопку «ТЕСТ». Тестирование лучше проводить утром, когда большинство электроприборов выключено.

П.С. Что делать, если вам нужен совет или консультация?

  1. Получите еще больше информации, прочитав

Это еще одна статья из проекта. Сегодня промышленным стандартом принято считать три фазы по 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, которое находится в производстве, будет работать именно от этого напряжения. Пускают трехфазную электропроводку на предприятиях или в магазинах. При монтаже трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного распределительного щита.

При необходимости у вас также будет возможность получить на выходе 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольт в квартире многоэтажного дома Однозначного ответа нет. Для частного дома можно провести трехфазную разводку. Здесь вы можете найти информацию, которая ответит на вопрос, как самостоятельно собрать плату учета электроэнергии 380В

Для начала нужно разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет производиться в герметичном боксе на внешней стене частного дома.В нем будет трехфазный счетчик и автоматический выключатель.


Рядом с вводом нужно организовать заземлитель. Открывающийся экран будет опломбирован, и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо подключить 5-жильный кабель L1, L2, L3, N и PE. Вы также можете подключить 4-жильные L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать, если у вас есть цепь TN-C-S. Для подключения трехфазного бытового оборудования используйте следующую схему:


Многожильный провод измерительного щита 380В, имеющий сечение не менее 4 мм.Рекомендуемые цвета: красный L1, белый L2, черный L3 N синий и желто-зеленый PE. Чтобы правильно собрать трехфазный экран, следует внимательно присмотреться к предохранительным устройствам. На схеме, которую мы разместили выше, представлены четырехполюсные устройства защиты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных машинах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо установить на DIN-рейку. Перед разводкой обязательно ознакомьтесь.

Эта операция должна выполняться со всеми терминалами. Во время установки обратите внимание, что предварительно вырезать сегменты не рекомендуется.Это связано с тем, что в процессе установки вы заметите, что длина сегмента L1 будет намного короче, чем длина сегмента L3. Еще лучше собрать щит с помощью трехфазной монтажной шины, что позволит сэкономить место и свести к минимуму шанс чего-то перепутать. Ноль и шина PE должны быть подключены к корпусу электрического щита.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, то нужно собрать щит 380в. За счет этого фаза будет равномерно загружена однофазными потребителями.Пример сборки трехфазного распределительного щита в частном доме можно увидеть ниже:


Если ваш сосед включает слишком мощный потребитель, то вы можете увидеть, что ваши лампы накаливания потухли. Помните, что этот процесс называется фазой просадки. Соседи, которые получают питание от других фаз, могут почувствовать, что лампы светят слишком ярко. При трехфазной нагрузке перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса, нужно попробовать установить реле контроля фазы и напряжения.Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Вы можете легко проверить правильность распределения нагрузки с помощью мультиметра с токовыми клещами.


Для последней версии щитка в сборе используется смешанный учет электроэнергии на 380 вольт. Когда появятся трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае щит можно собрать следующим образом:



Видеоуроки по установке

Если вы прочитали информацию, но ничего не поняли, то вам нужно посмотреть видео, которые помогут вам разобраться как правильно собрать трехфазный щит.На видео вы можете увидеть весь порядок сборки.

Это все, что мы хотели рассказать о том, как собрать своими руками щит учета электроэнергии 380в. Как видите, подключиться может практически каждый. Для этого вам просто нужно получить определенные навыки, которые помогут завершить установку.

Перед всеми автоматами устанавливается предохранительное устройство или диффузор. Если вы устанавливаете УЗО, перед ним нужно установить автоматический выключатель для защиты от сверхтоков и коротких замыканий.Это позволит избежать утечки тока, а также защитит вас от поражения электрическим током.

Для сборки распределительного щита понадобится однофазный счетчик, если у вас многотарифный - многотарифный, если не однотарифный. Класс счетчика не ниже 2,0. Пластиковый электрощит (обычно для частного дома больше 12 модулей не нужно). Если других договоров с электросетью нет, вам, скорее всего, дадут 7,5 кВт. Следовательно, входящая машина потребуется на 32А.Далее делим на 2 линии и соответственно 2 биполярных автомата по 16А - один на домашнюю разводку, другой на резервную. Добавьте 2 однополюсных машины для резервной линии.

Подключите фазу экрана. Фазовый выход от измерителя на вход реле напряжения. Выход реле напряжения на входе в УЗО. Вывод от УЗО к машинам. Таким образом, мы обеспечиваем безопасность как электрических приборов, так и людей.

Подключите ноль. Потребуются три нулевые шины, одна без изоляции и две изолированные.Подключаем ноль со счетчика к неизолированной шине. С неизолированной шины запитываем реле нулевого напряжения. Из неизолированной шины вход в УЗО. С выхода УЗО на изолированной шине с этой шины получают ноль всех потребителей. Таким образом, ноль делится на входной и потребительский. Оставшуюся изолированную шину использовать для заземления.

Шина заземления крепится к экрану винтами, если экран пластиковый, если заземление экрана подключается к корпусу экрана.К этой шине подключается заземляющий кабель. Если у вас нет заземления - не подключать ноль к земле категорически запрещено и очень опасно.

Полезно знать при подключении машин. При посадке проводов в щит оставляйте хвостик на 30-50 см. Для соединения машинок в линию лучше использовать гребешок. При покупке расчески обращайте внимание на ее сечение, оно должно быть не менее 10кв. мм Верхний вход из сети ниже распределения потребителям. Многожильные кабели необходимо обжать изолированными наконечниками.

Очень важно подписывать автоматы. В этом случае нельзя использовать аббревиатуры, потому что через несколько лет вы не помните, что имели в виду. Если место не позволяет писать полностью - поставьте цифру над машинами и вставьте описание. Лучше использовать печатную версию.

Щит, как и любое устройство, требует ухода. По нормам через полгода после установки нужно подтянуть клеммы. Каждые 2 недели нужно проверять УЗО, нажимая кнопку «тест».Проверку лучше всего проводить во время наименьшей нагрузки на сеть.

Что нужно для монтажа электрики и установки щита. Уровень, карандаш, что-то для пробивки штробов (в идеале резак, но он очень дорогой, болгарка с алмазным кругом для резки или пробойник с соответствующим сверлом), перфоратор для сверления отверстий, плоскогубцы, монтажный материал , т.е. коробка, изолента, нейлоновые стяжки и т. д., рулетка, крестовые и плоские отвертки различных размеров, кусачки, нож, инструмент для зачистки проводов (или использовать нож), набор шпателей, замазка или шпатлевка, молоток, индикатор отвертка, стремянка.Все инструменты должны быть с изолированными ручками для образца не менее 500 В.

Над машиной проезжает УЗО. Устройство защитного отключения или дифференциальное реле (Diffrell). Отключает все при малейшей попытке электрического тока уйти в сторону или вам в руки. Главное в твоей приборной панели.

Для сборки электрощита своими руками для частного дома вам потребуется:

    Счетчик однофазный одноразмерный с классом точности не ниже 2 (требования к электросчетчикам с точки зрения коммерческого учета /).

    Электрощит пластиковый малый для установки в частном доме (не более 12 модулей)

    Ознакомительный авто 32 А

    Две биполярные машины для исходящих линий 16 А (одна для бытовой электропроводки, вторая для резервной линии).

  • Два однополюсных автомата на резерв.

Как подключить фазу в распределительном щите

    Вход к реле фазного напряжения от счетчика.

    Фазный выход с реле напряжения на УЗО.

    Вход в фазу УЗО с реле напряжения.

    Фазовый выход с УЗО на автомат.

  • Вход в автоматическую фазу с УЗО.

Электрический ток от счетчика подается на реле напряжения. Если напряжение тока соответствует заданным параметрам реле, ток подается на УЗО. С помощью УЗО к автоматическим выключателям подается электрический ток.

Как подключить ноль в коммутаторе

  • Щит при покупке комплектовался одной нулевой шиной.Пришлось дополнительно купить пару нулевых шин изолированно.
  • Мы использовали одну из этих шин для подключения нуля после УЗО. Второй для заземления.
  • Нуль со счетчика поступает на неизолированную нулевую шину из комплекта экрана.
  • С этой же шины ноль идет на УЗО.
  • Нулевой вход для УЗО.
  • Нулевой выход с УЗО.
  • Подключение нуля с УЗО к нулевой шине для подключения потребителей.
  • Подключение нуля для питания реле напряжения.

Наш зеро разделен на две группы. Первая группа предназначена для подключения входа, УЗО и реле напряжения. Второй - соединить нулевые проводники всех линий. Провода собраны из трех частей и обжаты кабельными наконечниками. Как прижать провода показано ниже.

Не прилагайте чрезмерных усилий для затягивания винтов в шинах. В противном случае можно перерезать провода саморезами.

Как подключить землю в распределительном щите

    Прямо к экрану винтами прикручиваем нулевую шину.

    Также как на нуле зажимаем три провода в один наконечник и подключаемся к шине.

  • Если у вас нет контура заземления или вы в чем-то не уверены, лучше перестраховаться и проконсультироваться со специалистами.

Как подключить машины к распределительному щиту

Установка плоской панели выполняется примерно в следующей последовательности:

    Электрошкаф смонтирован

    кабеля вводятся в электрощит с запасом 30-50 см

    кабели лишены внешнего изоляционного слоя

    обнулен и защитное заземление шин

    корпус электрощита (если он металлический) подключается к шине защитного заземления

    разложены и подключены к шинам "нулевые" провода и заземляющие провода

    Установлены DIN-рейки

    , автоматика (выключатели автомат) и прибор учета

  • подключить фазные провода.Машины связаны между собой специальной шиной. Общее правило подключения автоматики и УЗО - вход сверху, выход снизу. Если основная машина и групповые машины находятся на одной направляющей, то нужно соединить нижнюю клемму основной машины с верхними клеммами групповых машин куском провода соответствующего сечения.

Установлены защитные кожухи, на станках поставлены необходимые подписи.

Сверху соединяем автоматы соединительной гребенкой.

Многие предпочитают делать перемычки между автоматами из провода. Считаю, что расческа надежнее. Да и эстетика не на последнем месте.

При покупке расчески обращайте особое внимание на ее вес и толщину. Многие производители поддерживают низкие цены на гребенку за счет уменьшения сечения. Сечение жилы в гребенке должно быть не менее 10 мм / кв.

Снизу машин запускаем провода от потребителей. В некоторых машинах заводим два провода.Под одним зажимом допускается зажимать до трех проводов. Многожильные провода обжимаются кабельными наконечниками.

Распределительное устройство

Электрооборудование каждого здания начинается с вводного распределительного щита. И нет разницы, что это за здание. У щитов разное назначение и соответственно разные названия: квартирный щит, напольный щит, главный распределительный щит и т.д. Мы рассматриваем распределительный щит частного дома с напряжением 220 / 380В. В жилых домах понятия приборного щитка и распределительного щита разделены.Эти щиты могут быть как комбинированными, так и разными. Энергокомпания требует размещения приборов учета, чтобы они могли смотреть на счетчик без хозяев. Однако вы имеете право установить счетчик в своем доме. Лучшее решение - объединить панели и разместить их внутри здания.

В доме может быть более одного щита. Необходимо продумать покупку и установку щита. Он должен располагаться в доступном и безопасном месте. Соответствуют условиям размещения влажное или сухое, холодное или отапливаемое помещение и т. Д.Подберите тип электропроводки. Если у вас скрытая проводка, лучше использовать утопленный экран, если проводка открытая, то накладная.

Необходимо правильно рассчитать мощность автоматов для каждой группы потребителей. Для освещения обычно используют 10А, для розеток 15А. Для мощных потребителей - в зависимости от кабеля. УЗО рассчитано на номинальный ток утечки не более 30 мА. Потребители электроэнергии делятся на розетки, освещение, мощность и т. Д. Для каждого типа нужен отдельный автомат.Не забывайте, что для мощных потребителей (стиральные машины, духовки и т. Д.) Нужно иметь отдельную машинку для каждого устройства. УЗО следует устанавливать на опасные приборы, ванну, душ, розетки, духовые шкафы и т. Д. Не устанавливайте УЗО на системы пожарной безопасности и так далее. Обычно на свет УЗО не устанавливают. Не забудьте оставить запас на возможные пристройки.

Вы знаете, где начинается электрическая часть любого здания? Он начинается с электрического щита, а точнее с вводно-распределительного щита (ВРУ).И не важно, что это, огромный небоскреб в деревне или небольшой деревянный домик в деревне, везде вы найдете электрический щит. Электрический щит или щит в целом называется местом расположения устройств распределения и учета электроэнергии, защиты электрической сети, а также коммутационных устройств. В зависимости от назначения различают следующие виды. электрические щиты: вводное распределительное устройство (ВРУ), главный распределительный щит (ГРЩ), распределительный щит, групповой распределительный щит, напольный распределительный щит, квартирный щит, щит учета, щит освещения, распределительный щит аварийного освещения, вентиляционный щит и др.Но чтобы рассмотреть их все, вам не понадобится ни одного листа бумаги, ни одной статьи. Поэтому в этой статье хотелось бы остановиться на распределительном щите, с которым мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. Для примера возьмем обычный частный жилой дом мощностью 380/220 В.

.

Электроснабжение индивидуального жилого дома

Электроснабжение индивидуального жилого дома осуществляется либо от воздушной линии электропередачи, либо от силовых кабелей от трансформаторной подстанции, которые поступают в вводно-распределительное устройство.Энергонадзор требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались в местах, доступных для показаний сотрудников этой организации, хотя вы имеете полное право установить их непосредственно внутри многоквартирного дома. При установке щита учета снаружи на фасаде здания необходимо использовать герметичные щитки пылевлагозащиты. В этом случае СИГНАЛИЗАЦИЯ может быть установлена ​​как отдельно, так и на панелях в ASP. Какой последний вариант - лучшее техническое решение.

Для выполнения грамотной разводки в жилом доме, а также для удобства при последующей эксплуатации после ИБ устанавливаются дополнительные распределительные щиты (например, распределительный щит на первом этаже и распределительный щит на втором этаже). В этих щитах потребители электроэнергии разделены на группы (розетка, мощность, освещение и т. Д.).

Как видите, коммутатор - необходимое устройство. Но прежде чем приступить к его электромонтажу и заливке, необходимо знать несколько очень важных моментов.Во-первых, распределительный щит следует располагать в местах, обеспечивающих безопасный и беспрепятственный доступ к нему. Во-вторых: конструкция щита должна соответствовать типу помещения (нормальное, влажное, пыльное, легковоспламеняющееся, взрывоопасное), в котором он будет установлен. И в-третьих: выбирать распределительный щит нужно исходя из характеристик электропроводки частного дома. Давайте посмотрим на основные факторы, которые вы должны учитывать, с:

1. Тип подключения

Со скрытой проводкой Рекомендуется выбирать внутренние экраны, которые устанавливаются в специально подготовленную нишу в стене.Преимущество такого типа щита в том, что он занимает мало места и имеет эстетичный вид. Если у вас в доме открытая электропроводка, то в этом случае идеально подойдет счетная электрическая панель. Преимущество такого щита в том, что он не требует специально подготовленного места для установки, а просто крепится к стене саморезами или дюбелями-гвоздями в зависимости от материала стены.

2. Суммарная потребляемая мощность и мощность каждой отдельной группы линий

Это необходимо для правильного выбора автоматических выключателей и устройств защиты.Автоматические выключатели до 10 А обычно используются для подключения группы освещения помещений, освещения коридора, кухни и ванной комнаты. Для защиты групп розеток используются автоматические выключатели до 16 А. Устройства защиты для подключения мощных потребителей подбираются по потребляемой мощности и сечению жилы. То есть номинальный ток автоматического выключателя должен быть меньше максимального тока, на который рассчитан проводник. Напомню, что безопасность людей, использующих электроприборы, напрямую зависит от выбора средств защиты.Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.

3. Количество цепей и точек потребления проложенных в однолинейной схеме электроснабжения дома

Обычно электрическая часть дома делится на несколько групп: розетки, освещение, силовые и т.д. подключен через отдельный аппарат защиты. В этом случае рекомендуется устанавливать отдельный автоматический выключатель на каждое мощное устройство (кондиционер, теплый пол, духовку, стиральную машину, водонагреватель и т. Д.)). Учитывая количество машин, не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Для повышения уровня защиты от поражения электрическим током необходимо установить УЗО на линии групп розеток, линии освещения, водонагреватель, стиральную машину и т. Д. В этом случае обязательно установка УЗО для защиты цепей, питающих помещения с повышенной опасностью (ванны, душевые). Запрещается установка УЗО на потребителей электроэнергии, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям (отключение системы пожарной сигнализации и т. Д.). Также следует знать, что установка УЗО в групповые осветительные линии, как правило, не требуется. Выбирать размер распределительного щита следует исходя из количества автоматических выключателей и устройств защиты. Не забывайте о резерве на случай, если в процессе эксплуатации потребуется подключение дополнительных потребителей.

Как выбрать электрический щиток

Электрический щит можно купить на рынке или в магазинах за все. Мы этого не рекомендуем. При этом покупные тарелки стоят недорого, на этом все преимущества заканчиваются.Если вам придется его завершить, это будет невозможно. Просчитать заранее, какой именно щит вам нужен, практически невозможно, поэтому рекомендуется брать с запасом не менее 50%. Экран должен не только соответствовать электрическим характеристикам, но и быть эстетичным. Кроме того, чем дешевле щит, тем дешевле пластик, из которого он сделан. Со временем он не только меняет цвет, но и становится хрупким. Покупая щит, учитывайте не только его размер, но и то, насколько удобно будет наматывать и вытаскивать кабель.Крышка открывается легко?

Как почините. Если врезанный - на глубину, на которую его нужно заглубить. Электрики редко обращают внимание на цвет и форму щита. Поэтому этим вопросом нужно заняться или потом его настроить. При выборе обратите внимание, есть ли запчасти для вашего щита, есть ли возможность что-то добавить. Например, если вы снимете крышку, вы сможете только ее купить, или вам придется покупать новый щит.

Теперь рассмотрим несколько общих правил выбора электрического щита.Сразу оговорюсь - я не сторонник покупки электрощитов на рынках и в магазинах такого типа. Покупаю их либо в розничных магазинах, либо через интернет у производителей.

Электрощит

лучше покупать с небольшим запасом модулей. У вас всегда должна быть возможность сильно маневрировать. Например, когда мы рассчитывали замену проводки, мы планировали щит на восемь модулей. Установите двенадцать. В процессе сборки щита пожалели, что не закупили шестнадцать модулей.

Постарайтесь не экономить на щите. Дешевый щит - дешевый пластик. Со временем может пожелтеть и стать ломкой. Также производители дешевых щитов не учитывают такие качества щита, как: самозатухание и слабая дымность.

Платы

от именитых производителей заточены грамотной, удобной и безопасной разводкой внутри них. Купленный на рынке недорогой щит, вероятно, придется настраивать и оснащать.

Для того, чтобы электропроводка была безопасной, простой в обслуживании и, к тому же, способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов в жилом помещении, необходимо подходить к конструкции схемы коммутации распределительного щита.В этом проекте должна быть отмечена вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, на всех автоматах защиты должны быть указаны номинальное значение, а также класс защиты. Далее мы предоставим читателям наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.

Квартира

Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то проект разводки будет выглядеть так:


Как видите, на данной схеме подключения распределительный щит распределительного щита не имеет шины PE, так как в старых хрущевках отсутствует заземление.Что касается элементов электрической схемы, то она состоит из двухполюсного выключателя, электросчетчика () и групповых «сумок». Одна машина обслуживает группу освещения, вторая - розетки, а третья - стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема Сборка распределительного щита в квартире будет выглядеть так:

Пунктирная линия (1) обозначает корпус распределительного щита, (2) и (3) это ноль и. Четвертый элемент проекта - гребенка, соединяющая автоматические выключатели.(5) - однофазные УЗО на 40 Ампер и ток утечки 30 мА, и (6) - групповые автоматические устройства (3 на 16 А и 1 на 25, на). На входе - однополюсный выключатель номиналом 40 Ампер. Самый нижний ряд электросхемы состоит из квартирных потребителей - осветительных групп, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае пластин).

Ну а есть еще просторные квартиры с электрическим отоплением и группой мощных потребителей электроэнергии.В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щита будет более серьезной и по количеству машин не уступающей частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:

При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на входе, соответственно, трехполюсный выключатель на 63 ампера. В противном случае остальное идет на УЗО на 40 А, группу автоматов на 16 и 25 А (в зависимости от назначения) и отдельный защитный выключатель для, с током утечки 10 мА.

Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирной панели, создайте свой собственный вариант и приступайте к электромонтажным работам! Об этом мы уже рассказали!

Частный дом

В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная электросеть. В первом случае электромонтаж будет аналогичен проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой способ подключения щита для жилого дома будет выглядеть так:

В данной схеме распределительного щита частного дома 220 В на вводе ставят двухполюсный выключатель, затем подключают электросчетчик, затем УЗО и группу однополюсных выключателей.Все достаточно просто и при этом по ГОСТу. Если на вашем участке трехфазная сеть, то принципиальная схема Щита в сборе будет выглядеть иначе. Его уже можно добавлять потребителям из хозяйственных построек - гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с множеством разветвлений, поэтому мы, например, нашли довольно подходящий вариант.

Распределительная схема распределительного щита частного дома 380 В с УЗО:

Я бы хотел добавить небольшое описание к этой схеме:

  1. Для электроснабжения гаража предусмотрена отдельная линия, защищенная предохранительным устройством.Остальные две машины устанавливаются на группу розеток и.
  2. Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, лучше подключать их через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсный УЗО, как показано на примере выше. Если трехфазных приборов нет, можно использовать проект, представленный ниже.

Нравится (0 ) Мне не нравится (0 )

перемычек в электрическом щите. Какой провод использовать

Сегодняшняя тема - подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети 220 вольт.Полагаем, что оно (напряжение) уже подано в коробку, где установлен счетчик, а пара проводов уже вышла из коробки в дом и подключена к общему автомату в распределительном щите внутри дома.


Этот распределительный щит может содержать, помимо общей сдвоенной машины, несколько одиночных, с помощью которых подается напряжение на отдельные участки домашней сети. Какие это области, зависит от того, как мы распределяем сеть.Например, одна машина подает напряжение на все розетки, другая - на осветительные лампы, третья - на кухонную электроплиту, четвертая - на отопительный котел и т. Д.

Можно распределить по другому: один для прихожей, второй для кухни, третий для ванной, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой для бани, седьмой для двора потребителей, восьмой для мастерской и т.д. Общего правила раздачи нет, все зависит как от удобства разводки, так и от желания хозяина.Но в первую очередь желательно учесть нагрузки.

Где установить этот коммутатор? Ответ прост: в удобном месте. Кому-то будет удобно разместить его у входной двери в коридоре, а кто-то спрячет с глаз долой в укромном уголке.

Распределительные коробки доступны в самых разных формах и размерах. Навесные и встраиваемые, с дверцами и без, однорядные и многорядные ... При выборе, конечно, нужно учитывать количество установленных машин и еще оставлять место для двух-трех выключателей.Ведь жизнь не стоит на месте и никто не знает, что нужно будет подключить завтра.


Внутри заслонки элементы устанавливаются на так называемую DIN-рейку. Установка проста, никакого дополнительного оборудования не требуется.


Кроме того, необходимо предусмотреть место на DIN-рейке для клеммной колодки нейтрального провода. Ведь переключаем через переключатели только один провод: фаза. А нулевые провода можно подключить к одной клеммной колодке. Хотя, конечно, никто не запрещает использовать двойные переключатели для каждого подключения.


В развернутом виде схема коммутатора может выглядеть так, как показано на рисунке. От коробки счетчика идут два провода, фаза и ноль. Подойди к общему свичу. После этого переключения фаза идет на переключатели распределения, а ноль идет на общую шину нуля. А потом после переключателей и нулевой шины пара проводов идет к объектам, соответствующим переключателям.

Как видите, ничего сложного в схеме распределения тоже нет. Но номинальные характеристики выключателей должны соответствовать ожидаемым нагрузкам.Например, у нас установлены выключатели для ванной. Что там будет работать? Фары, фен / бритва ... Это все мелочи. Есть серьезная нагрузка? У меня вот: водонагреватель на 2 кВт. Это 2000/220 = 9 ампер (формула 7!).

Решаем, какое сечение провода нужно. Для меди принято 10А на 1 мм 2. Берем ближайший снизу вверх провод / кабель сечения: 1,5 мм 2. И для защиты этого провода устанавливаем выключатель на 10а.

Это для провода, идущего в ванную.А в распределительном щите какой провод установить? Здесь необходимо рассчитать всю нагрузку в доме в целом. Действительно, по этим проводам будет идти вся общая нагрузка от общей машины до переключателей и нулевой шины.

Допустим, мы посчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Это значит, что общую машину мы выставляем на 50 ампер, а установку проводим медным проводом сечением не менее 10 мм 2.

При установке закручиваем винты надежно, но без фанатизма, с которым можно сломать выключатель.Также готовим фазовые перемычки между переключателями из провода того же сечения. Необходимость в этом очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них тоньше другого, то, конечно, его нельзя надежно зажать винтом.

Поиск по сайту.
Вы можете изменить поисковую фразу.

Сегодня современные распределительные щиты состоят из большого количества автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Все эти защитные устройства необходимо правильно подключать, а главное, чтобы они были надежными и безопасными.

Как у большинства людей есть несколько общих групповых машин? Правильно, самодельные кабельные перемычки. Конечно, если все сделать аккуратно и качественно, то они прослужат исправно не один год. Но опыт показывает, что у большинства людей есть «крючки на руках», и это умение может привести к плачевным последствиям.

Вот несколько реальных примеров подключения автоматов в экранах с помощью кабельных перемычек.

Внизу щит от застройщика в новом 16-ти этажном доме... Это делается в сотнях квартир. Электрики застройщика не интересуются качеством сборки панели. В этом уже все убедились. Так что перебирайте их.

Ниже еще один пример использования перемычек ...


Это фото прислали мне в ВК. Большой щит собирался на устройствах Schneider Electric, но он не выдержал перемычек.

Вот что может случиться с перемычками. Даже автомат расплавился!


Люди, если вы тратите много денег на устройства безопасности и хотите, чтобы все было в безопасности, тогда потратите немного денег и купите гребенчатые шины.Обычно на этом многие экономят, чем закладывают себе бомбу замедленного действия.

Гребенчатые покрышки, или, как многие их называют, гребешки, сегодня продаются в любом магазине электротоваров. Они выпускаются разными производителями и бывают однополюсными, двухполюсными и трехполюсными.

Для подключения нескольких групповых выключателей используются однополюсные гребенки 1Р. Они легко разрезаются на необходимую длину для различного количества машин и способны выдерживать постоянный ток до 63 А. Для дома этого вполне достаточно.Также они имеют диэлектрический пластиковый корпус.


Вот пример применения однофазной гребенчатой ​​шины. Здесь три машины объединены в одну группу, а следующие четыре - в другую.


Ниже представлены эти две гребенки в одном общем диэлектрическом корпусе. Это очень удобно, надежно, а главное безопасно и без лишних движений в отличие от прыгунов.


Для подключения нескольких однофазных УЗО и дифавтоматов используются двухполюсные гребенчатые шины.Они отличаются тем, что в диэлектрическом корпусе уже две однофазные шины, но с двойным шагом.

Смотри, чтобы объединить несколько защитных устройств, надо подключить «ноль» первого УЗО, потом перепрыгнуть через его фазный контакт, чтобы подключить «ноль» второго УЗО и т. Д. Здесь однофазная гребенка не будет нас устроит, так как замкнет «ноль» и «фазу» всех УЗО. Поэтому здесь используется только гребенка 1P + N (двухполюсная). Сразу скажу, что трехфазная гребенчатая шина тут не подойдет, даже если выкинуть из нее третью шину, так как ступеньки между язычками здесь уже будут три модуля.Пишу сейчас подробно, так как уже немного устал объяснять, как устроены такие шины заказчику (он не захотел тратить на это еще 350 рублей) и некоторым продавцам электротоваров. Меня очень удивило, что о ней впервые услышали консультант, сотрудник соответствующего отдела в «Максидоме» и несколько девушек из других магазинов электротоваров. Также предложили попробовать преобразовать трехфазную гребенку в двухполюсную.

Посмотрите фото ниже и вы все поймете, как работает двухполюсная гребенчатая шина 1P + N.


Вот ее внутренности - две покрышки.


Вот пример использования двухполюсной гребенки. Он объединяет два УЗО. Это очень удобно и безопасно. А если таких защитных приспособлений больше, то думаю без такой гребешки не обойтись.


Гребенка трехполюсная 3Р предназначена для подключения трехполюсных выключателей, а также для подключения однополюсных выключателей на разные фазы. В нем уже есть три автобуса с трёхмодульным тростниковым шагом.Думаю, после вышеизложенного все понятно.

Ниже приведен пример плашки 3P. Он расположен во 2-м и 3-м рядах. Во втором ряду он соединяет две 3-х фазные и 6 однофазных машин. В третьем ряду он соединяет две трехфазные и четыре однофазные машины. А теперь представьте, если все три фазы развести перемычками от кабеля - что будет?

Если вы все же решили соединить машины перемычками от кабеля, то обязательно помните, что к машине нельзя подключать два кабеля разного сечения, так как более толстая жила будет хорошо зажимать, а у которой будет плохой контакт немного тоньше.Это может привести к нагреву и оплавлению изоляции на перемычках, как на четвертом фото сверху.

Давайте улыбнемся:

Электрический ток не попадает, он сам себя защищает.

Статья написана на основе собственного опыта и сложностей, связанных с установкой. Перед установкой панели я рекомендую вам получить технические требования в вашей энергетической компании.

  • Внимание! Если на вашем питающем проводе есть напряжение, то перед началом электромонтажных работ для подключения автоматического выключателя необходимо отключить электричество.После этого в обязательном порядке удостовериться в его отсутствии с помощью индикатора напряжения или мультиметра. И только после этого приступайте к работе.
  1. Вся хитрость в том, что заранее просчитываются места расположения автоматов, потом их устанавливают на DIN-рейку, и только потом все провода протягивают не под рейку, а сбоку с помощью пластиковых зажимов.
  2. Если размеры вашего распределительного щита довольно велики, скажем, для 12 или более модулей, разумно взять распределительный щит большего размера, чтобы все можно было компактно разместить, а все провода уместились сбоку.
  3. Также не рекомендуется подключать к одной колодке автомата более 2-х проводов, а если вы подключаете 2 провода, то пусть они будут одинакового сечения.
  4. Варианты размещения нулевых, заземляющих и дополнительных нулевых площадок могут быть разными в зависимости от типа самого щита, но это меняет суть.

Для подключения лучше всего использовать провод такого же сечения с питанием, то есть, если питающий провод имеет сечение каждой из жил по 6 квадратов, то для подключения счетчика мы Также используйте 6 кв.Максимальное сечение, на которое рассчитаны выводы электросчетчика, составляет 25 квадратных метров, но здесь следует отметить, что максимальный ток, на который рассчитан электросчетчик, составляет 50-60 Ампер (в зависимости от марки электросчетчика. ), это 10-12 киловатт. Отсюда следует, что разумное сечение провода, используемого для подключения счетчика, - это медный провод сечением 10-16 кв. Или алюминиевый провод сечением 16-25 кв. Соответственно, защитное устройство должно быть меньше максимальной пропускной способности счетчика, то есть если счетчик рассчитан на 50-60 Ампер, то следует устанавливать автомат, номиналом не более 40-50 Ампер.

Как правило, если мощность превышает 7-10 кВт, сетевые организации для усреднения межфазной нагрузки на линиях выдают ТУ уже не на 220 Вольт, а на 380 Вольт. В этом случае для установки потребуется трехфазный счетчик электроэнергии, у которого совершенно другая схема подключения.

Чтобы не покупать слишком много, можно рассчитать необходимое сечение жил, которое потребуется для каждого конкретного случая. Отправной точкой будет номинал входного автоматического выключателя.При наличии этих данных рассчитываем необходимое сечение провода для изготовления соединительных перемычек внутри коробки, используя таблицу сечения медных проводов на длительно допустимый ток (ПУЭ). Или таблица ПУЭ для алюминиевых проводов.

Выбрав нужный участок, делаем перемычку между фазным контактом автомата и первым контактом электросчетчика. Как правило, в качестве перемычек используются провода двух типов:

PV 1 - одножильный одножильный провод
PV 3 - многопроволочный гибкий провод

Обычно на практике применяется проволока марки ПВ 1 , выбор ее обусловлен максимальной простотой использования.Если говорить о проводе марки PV 3 , то он также используется в качестве перемычек, но здесь следует отметить, что выполнение соединений этим проводом имеет свои особенности. Итак, чтобы получить максимально качественный контакт из многожильного провода, необходимо использовать специальные гильзы типа НШВИ ... Сечение не менее 6 мм2 (фен-шуй - 10 мм2). Желательно использовать провод ПВ 3 , с одножильным в щите работать несколько затруднительно.

Перебираем провода.Теперь подготавливаем перемычку к подключению, снимаем необходимое количество изоляции, вставляем жилы в контакты, а затем хорошо вытаскиваем контактные винты отверткой сначала крестовой отверткой, затем плоской.

При выполнении данной операции следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Необходимо следить, чтобы изоляция провода не попадала в контактный зажим. С пластиной следует прижимать только проводник (медь, алюминий).
  • Голая часть жилы не должна сильно выступать из контакта. Это требование сетевых организаций к поврежденным элементам. После пломбирования у вас не должно быть возможности подключения «слева».

Затягивая контактные винты на счетчике, сначала вытягиваем верхний винт. Затем нижний.

Повторяем это действие несколько раз, пока винты не перестанут тянуть. После этого проверяем фиксацию проволоки в зажиме руками, потянув вниз, влево, вправо.Он не должен раскачиваться и шататься.

Теперь мы подключаем нейтральный провод. Для этого делаем перемычку от правого нижнего контакта двухполюсного выключателя к третьему контакту счетчика. Чистим, подключаем, хорошо протягиваем контактные винты.

Здесь стоит отметить, провода не должны касаться друг друга, надо сделать зазор.

Далее переходим к проводам, выходящим из счетчика. Сначала подключаем фазный провод. Делаем перемычку, со второго контакта электросчетчика на верхний контакт отходящей однополюсной машины.Зачищаем концы провода ПВ1 и подключаем. После этого протягиваем контакты счетчика и проверяем, а верхний контакт выходящего однополюсного станка просто приманка.

Теперь нужно распределить фазу, поступающую от счетчика, между всеми однополюсными автоматами, выходящими в направлениях. Для этого делаем перемычки из провода ПВ1.

Переходим к последнему, свободному контакту электросчетчика. Это контакт исходящего нуля. Делаем перемычку соответствующей длины и конфигурации, соединяющую четвертый контакт электросчетчика и нулевую шину.

Нулевая шина, как правило, всегда идет в комплекте с пластиковым ящиком, в зависимости от производителя ящика может иметь разную длину и конфигурацию, но во всех случаях всегда выполняет одну и ту же функцию - распределение нуля в исходящих направлениях.

Затягиваем винты и проверяем надежность фиксации провода.

Схема подключения электросчетчика полностью собрана и готова к эксплуатации.

Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам один из способов аккуратно подключить модульное оборудование в электрощиты.

Этот способ мне посоветовал хороший друг, который занимается электромонтажом. Суть нашего обсуждения с ним заключалась в том, как лучше, или даже как правильно подать питание и соединить несколько автоматических выключателей или УЗО в петлю.

На сегодняшний день многое улучшено. А мой друг в этом плане немного эволюционировал и двинулся вперед, так как использует для этого специальные гребни. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробно. Именно о том, что такое , как с ними работать и как подключаться и пойдет речь в этой статье.

Были ли у вас ситуации, когда определенное количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному источнику питания (к одному проводу питания)? Как правило, это касается однофазных экранов, хотя если экран трехфазный и нагрузка разделена на три группы, то и там такое происходит.

Например, в распределительном щите на одну din-рейку по три дифавтомата на группу розеток, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электроплиту. Как подключить все эти устройства?

Для питания можно между ними сделать перемычку.Для этого берем мягкий ПВ-3, а также насадки НСХВИ (2), соединяем один элемент, потом второй, третий из него и так далее. Пока не подключим все машины. Такое соединение называется петлей и, если все сделано правильно и качественно, будет очень надежным. Я всегда так делал.

Единственный недостаток такого способа подключения - торчащие провода. Изгибы проводов из-за выступающих перемычек, которые мешают прокладке проводов к машинам, передняя панель для машин не встанет на свои места в металлических щитках.В итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при таком способе подключения невозможно, единственное, что можно посоветовать - не делать перемычки длинными, тогда получится компактнее.

Соединительная шина гребенчатая для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, все эти модульные устройства защиты сегодня используются в составе современных распределительных щитов. Такие защитные устройства должны быть подключены правильно, надежно и безопасно.Как это делают большинство людей?

В настоящее время люди чаще всего соединяют группы машин с помощью самодельных кабельных перемычек, как описано выше. При тщательной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат долго.

Но мастерство многих оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения машин в коммутатор с помощью перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире), я как-то решил заглянуть в электрощит, который был установлен на подъезде.

Увиденное напугало меня, так как перемычка между машинами была сделана голым проводом. Убедитесь сами:


Более того, похоже, что все работы в этом доме выполнял один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭК), этажом выше и этажом ниже точно такая же фотография, все выполнено в так же. Обычных людей это совершенно не интересует, и они ничего в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку с изолированным проводом, про использование здесь гребенчатой ​​шины для автоматов я уже умалчиваю... Именно поэтому нужно обращать внимание на электриков, выполняющих работы.

Итак, мы разобрали хак и как его не делать, теперь рассмотрим, как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют стандартное решение. Он называется ... Электрики просто гребешком называют. Что это за гребень? Это сплошная медная пластина, заключенная в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что штифты - зубцы отходят от пластины, которая находится в пластиковом корпусе.Пластина и зубья цельные, литые, без стыков. Зубцы оголены, так как вставляются в контакты для подключения защитного модуля. Форма зубов может быть разной L-образной, V-образной (чаще L-образной). Медная пластина свободно перемещается в корпусе; его можно легко снять оттуда и осмотреть.

Такая соединительная шина для машин очень компактна, позволяет красиво и надежно подключать автоматические устройства, размещенные в один ряд. Как и автоматические выключатели, гребенчатые по числу полюсов производителями выпускаются как однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.

Конструкция сборных шин

Рассмотрим подробнее, как выглядит шина гребенчатого коннектора для машин. Однополюсная гребенка представляет собой прямоугольную медную пластину, которая расположена в корпусе. Корпус выполнен из огнеупорного пластика. По пластине с определенным шагом расположены ответвления - зубья, к которым подключаются электрические машины, УЗО, дифавтоматы.



Если мы говорим о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе две шины.Примечательно, что на одной покрышке зубья будут кривыми. В качестве примера рассмотрим гребешок для хагер-машин на 12 модулей .


Двухполюсная гребенка на каждой шине будет иметь большее расстояние между зубьями, чем однополюсная гребенка. Это связано с тем, что к этим гребенкам подключены два провода питания, фаза - ноль (L + N) или фаза - фаза (L1 + L2) и зубцы на каждой шине должны как бы проходить через один.


Трехполюсная гребенка содержит три медные шины, которые расположены в едином корпусе.Каждый стержень вставлен в свою направляющую с изоляцией в виде пластиковой перегородки между ними. Как правило, такие гребни используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь уже по модулям (зубьям). Расчески в магазинах электротоваров продаются стандартной длины. Количество модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, их может быть и больше, но я их не встречал. Расстояние между контактами на гребенке 17,5 см.

Контакты штыревые и вилочные ... В Европе обозначается как PIN (штырь) и FORK (вилка).


Вилочные контакты гребенки KDN163A-AC230-400V:


А вот так выглядит двухполюсная шина HAGER KDN263A-AC230-400V с ВИЛКИМИ контактами (вилкой):


Такие покрышки выпускают, как правило, фирменные фирмы, в которых под них заточены (рассчитаны) контакты машин, УЗО, АВДТ. Например, у станков hager есть специальный зажим - затянутый винт, который как раз предназначен для ВИЛКИ (вилки).В любую другую машину, имеющую обычную обойму, такую ​​покрышку просто не поставить.


Что делать, если длина гребенки большая (даже если взять самую маленькую шину на 12 модулей). Понятно, что для подключения трех-четырех машин всю шину не нужно забивать в щит. Его нужно как-то отрезать. Как я могу это сделать? Все очень просто. Вытаскиваем покрышку из пластикового корпуса, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого какая) и отрезаем ту длину, которая нам нужна.Затем берем пластиковый корпус и обрезаем его на 1,5 - 2 см длиннее самой покрышки. Это сделано для того, чтобы открытые части расчески были скрыты и не торчали по краям. Для защиты краев можно использовать специальные заглушки.

Схема подключения машин через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к основному разделу статьи, использованию гребешков на практике и, в качестве примера, рассмотрим, как соединить группу машин с соединительной шиной с помощью гребня.Для подключения целой группы машин использую однополюсные гребни.




В качестве примера рассмотрим подключение машин Schneider Electric. Берем расческу, вынимаем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубцов, в общем сколько нам нужно. Затем по длине медной шины срезаем пластиковый корпус с запасом, чтобы различные детали не торчали с краев гребешка.


Затем подкручиваем гребенку под весь ряд установленных машин и продеваем питающий провод к одному из выводов.На этом этапе будет выполнен. В результате получится красивый макет. Забыл упомянуть, что медная шина выдерживает 63 ампера.


Если вы внимательно прочитали статью, то уже знаете, что штекерные контакты подходят не ко всем автоматическим выключателям. Дело в том, что некоторые компании производят автоматические устройства двойного зажима. Одна из таких фирм - hager.

Как видно на фото, в выключателях Hager шина с вилкообразными контактами не влезает в обычные зажимы (как и в любом автомате другой фирмы).Вот незадача, автобус и машины одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂


Более подробно можете посмотреть по контактам:


Но магии здесь нет и все достаточно просто и, на мой взгляд, гениально придумано. По сути, шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (которого как раз нет на всех экземплярах).


Hager имеет два контакта, один для гребня, а другой для провода.


Один зажим, как обычно, похож на прижимную подушку, другой - на винт. Именно для этой винтовой клеммы и предназначены штекерные контакты.


Так, в хагер-автомате в одну клемму вставлен провод питания, а во второй - гребенчатая соединительная шина для машин, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.



Поэтому, приобретая такую ​​гребенку, учитывайте, есть ли у выключателя соответствующий зажим.Иначе в обычную машинку такую ​​расческу не засунешь, а деньги потратишь.

Подключение УЗО и дифавтоматов при помощи гребенки

Розетки в современной квартире необходимо защитить с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и жизни своей семьи и друзей, то у вас будет защита от утечки тока в распределительной коробке для каждой линии.

Эти защитные устройства могут также подключаться с помощью соединительных шин ... Но в отличие от автоматических выключателей здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин шина должна быть как минимум двухполюсной (это если УЗО однофазное). Т.к. для питания нужно подавать фазу и ноль.



Использование однофазной гребенки здесь не подходит, потому что она закроет «ноль» и «фазу» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой расчески отходящие зубцы должны располагаться после одного.То есть шаг между гребнями - один модуль (ширина машины).


Связано все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подается на первую медную шину и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подается на вторую медную шину и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим шинам.



Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро подключаются друг к другу.Для этого нет необходимости делать много перемычек с обязательным соблюдением цветовой кодировки.

Правил подключения трехфазного счетчика. Схема подключения одно- и трехфазного счетчика электроэнергии

Для подключения однофазного счетчика электроэнергии требуется схема гораздо более простая, чем установка трехфазного счетчика. В описанной здесь технологии подключения используется прямая схема, не требующая установки дополнительного промежуточного трансформатора, поскольку счетчик будет работать с силой тока и мощностью, которые соответствуют требованиям предельно допустимых нагрузок, указанным в документации на оборудование.

Для начала разместим схему, показывающую точки размещения всех элементов, присутствующих в сети. С его помощью можно подключить однофазный счетчик любой конструкции, доступной сегодня на рынке. Расположение трансформатора здесь не указывается, так как включение его в схему требуется в очень редких случаях и самостоятельно, без консультации специалиста, лучше этого не делать.

Назад

Вперед

Слева от изображения вы можете ясно видеть, что с чем связано.Слева направо используются следующие сокращения:

  • f - фаза входящего провода
  • 0 - нейтральный провод
  • Счетчик. - Счетчик
  • руб. - Коммутатор
  • Auth. - Автоматический выключатель
  • кварт. - фазный провод идущий от счетчика к потребителям электроэнергии в квартире (электроприборы)
  • Провод. - нулевой провод от счетчика к потребителям

Вместо переключателя можно установить два автоматических выключателя на фазу и ноль, рассчитанные на максимальный ток 50 А каждый.Альтернативная и более совершенная схема с местом заземления и примером расположения нескольких автоматов, УЗО и розеток.


Назад

Вперед

Это подключение применимо как в квартире, так и в небольшом частном доме или на даче.

Технология подключения

Независимо от модели счетчика, который будет использоваться, процесс установки практически идентичен для всех. Отличия есть только на этапе снятия крышки, закрывающей клеммы.После того, как вы получили доступ к винтовым клеммам, к которым будут подключаться провода, последовательность подключения каждого кабеля выполняется таким же образом.

Например, на фото ниже показаны два наиболее распространенных однофазных электронных счетчика. У каждого есть крышка под табло, которую необходимо снять, чтобы добраться до терминалов.


Назад

Вперед

Модель слева называется СОЭ-55 / 50Ш-Т-112, а справа - СЕ 102 от Энергомера.Оба счетчика рассчитаны на номинальный ток 5 А, а максимальный ток - 60 А. Провода фиксируются с помощью зажимных контактов, количество которых для каждой модели - четыре.


Пред.

След.

Слева направо каждому из терминалов соответствуют числа от 1 до 4, показанные на схеме. Первый - это вход фазного провода, второй - выход фазного провода к потребителям, третий - точка входа нулевого провода и четвертый - выход нейтрального провода к потребителям.

Наглядный процесс выполнения подключения на примере простого счетчика СО-5 подробно описан в этом видео:

Обычно установку счетчика проводит организация, отвечающая за поставку электроэнергии, поскольку Независимо от того, кто установил счетчик, представители этой организации должны будут провести аудит правильной установки оборудования. Эта процедура является обязательной и выполняется с последующей пломбировкой счетчика, если при его установке были соблюдены все правила и нормы.

Самостоятельное вмешательство в электрическую схему после опломбирования оборудования категорически не рекомендуется. Если произойдет короткое замыкание, которое нанесет ущерб имуществу соседей, то счетчик со сломанной пломбой станет серьезным поводом для привлечения его владельца для выплаты компенсации за ущерб собственникам недвижимости.

Неизменным качеством бытовых приборов контроля и учета является их безупречная и правильная работа. Поэтому подключение и установку бытового электросчетчика в квартире необходимо доверить специалистам.Ведь вам еще нужно подать заявку на регистрацию установленного счетчика в Энергонадзор.

Счетчики электроэнергии - однофазные или трехфазные?

Существующие электросчетчики различаются по конструкции, типу подключения и измеренным значениям. Однофазный счетчик электроэнергии в полной мере обеспечивает необходимые потребительские свойства. Это измерение и расчет значений переменного и постоянного тока с параметрами 220 В. 50 Гц. Бывают однофазные индукционные (механические) и электронные счетчики.Благодаря достижениям в области электроники электронные счетчики в настоящее время пользуются наибольшим спросом.

Характеристики однофазного счетчика

Бытовые однофазные счетчики разработаны специально для учета электроэнергии по установленному тарифу. В чем состоит характеристика однофазного счетчика конструктивно и технологически?

Это следующие параметры качества:
Незначительная потребляемая мощность самого устройства
использовать в качестве измерения тока шунтирующей установки
стандартный выход телеметрии
четкая световая индикация
расширенные защитные функции, исключающие кражу и доступ.

Узнать подробнее о технических характеристиках однофазного измерителя видео вам поможет видео.

От чего зависит счетчик тарифов

Выбирая электросчетчик для последующей установки, необходимо определиться с видом и схемой его подключения. Следует различать следующие типы электронных однофазных счетчиков:
однотарифный,
двухтарифный,
многотарифный.

Однофазный многотарифный счетчик представляет особый интерес для потребителей электроэнергии.
Бесспорным положительным качеством электронных счетчиков является дифференцированная возможность учета электроэнергии. Дифференцированный учет электроэнергии состоит из разных тарифных коэффициентов за периоды времени.
Тарифы по временным периодам разделены на несколько групп:
полный тариф на коммерческое время (с 7:00 до 23:00)
0,7 основного тарифа в ночное время с минимальной нагрузкой на энергосистему (с 23:00 до 7:00). утром)
дифференцированный тариф в коммерческое время.

Переход на щадящие дифференцированные тарифы возможен только при наличии официально установленного и зарегистрированного многотарифного счетчика. Поэтому желание сэкономить на счетах за электричество будет зависеть от вашей инициативы в оформлении документов.

Выбор однофазного счетчика

На что следует обратить внимание потребителю электроэнергии при выборе однофазного электросчетчика при покупке в специализированных магазинах? Первое, на что нужно обращать внимание при выборе счетчика, - это технические условия (ТУ) на электроснабжение вашей квартиры.


Именно в ТУ указаны параметры питания и потребляемой мощности. Эти параметры будут принципиальными, если вы собираетесь установить многотарифный счетчик. При покупке обратите внимание на маркировку, расположенную непосредственно на внешней стороне корпуса счетчика. Маркировка с достоверной точностью укажет параметры максимального тока нагрузки и рабочего напряжения. Необходимо будет проверить наличие и сохранность пломбы, а также дату государственной проверки.Государственная поверка однофазных электросчетчиков - от 2 лет.


Схема подключения однофазного счетчика

Однофазные электронные счетчики электроэнергии, устанавливаемые в квартирах, имеют практически такую ​​же схему подключения.
Это прямая схема подключения. Такая схема подключения однофазного счетчика не зависит от типа выбранного или уже установленного счетчика. Характерной особенностью однофазного счетчика является наличие на корпусе четырех выводов для подключения электрического кабеля.

Фазный провод подключен к первой клемме, которая является входом. Ко второй клемме подключается провод, который за нагрузкой идет в квартиру и является выводом. К третьей клемме подключается нейтральный провод, это вход. А нулевой провод подключаем к четвертой клемме, которая идет к нагрузке (выходу).


Как видите, ничего заумного при подключении нет, поэтому однофазный счетчик можно подключить самостоятельно. Как правило, схема подключения находится на внутренней стороне корпуса счетчика.Особенности подключения электросчетчика будут заключаться только в способе крепления: на корпусе или на DIN-рейке.

Как установить однофазный счетчик электроэнергии показано в этом видео.

Крепление проводов и установка электросчетчика

Крепление проводов к зажимам электросчетчика осуществляется при помощи винтового соединения. Питание от выходных клемм однофазного счетчика подается на распределительные и защитные устройства.В этом случае «фаза» идет на дифавтоматы, УЗО и предохранители, а «ноль» идет на общий вывод. Желательно размещать это электрооборудование в одном ящике.


Специально сделанный экран позволяет надежно закрепить счетчик электроэнергии и необходимые электроприборы. Высота панели с электросчетчиком от 1,4 м до 1,7 м. Видимый пульт управления желательно располагать на уровне глаз.


Из чего конструктивно и технологично выглядит щит для установки электросчетчика, расскажет видео.

Пломбирование однофазного счетчика

Подключение однофазного электросчетчика в квартире, а также последующий контроль осуществляется контролирующими организациями. Правильность и правильность подключения в соответствии с установленными нормами энергопотребления подтверждается пломбировкой устройства.

Пломбирование прибора - электросчетчик исключает возможность самостоятельного изменения или завершения подключения счетчика.
Таким образом, целесообразность и целесообразность установки данного счетчика подтверждена соответствующей контролирующей организацией Энергонадзора.

Каждый человек без особых усилий может самостоятельно установить счетчик электроэнергии в своей квартире или частном доме. Это поможет существенно сэкономить, ведь на его установку берется не менее 700 рублей. Чтобы вы могли установить его самостоятельно, мы покажем вам, как выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт, и расскажем, как ее применять.

Хочу сразу отметить, что подключить однофазный счетчик к сети может каждый, сложности возникают в тот момент, когда вы собираетесь подключить двухфазный счетчик. Эту схему можно использовать как с одним, так и с двумя тарифными счетчиками, здесь нет никакой разницы.

Любой счетчик имеет сеть заземления, как правило, старой модели "TN-C System". В такой ситуации конструкция любого счетчика включает 4 основных вывода: выходы и входы фазового провода, а также входы и выходы нуля.

Если говорить о множестве моделей, то здесь нет разницы, какая у вас: Меркурий, Нева или Энергомера. У каждой модели всего 4 клеммы, больше ничего для их подключения не нужно. Так выглядит схема подключения однофазного счетчика к сети 220 Вольт.

Если сеть заземлена, то схема уже выглядит так:

Однофазные счетчики можно смело использовать во всех типах жилых домов, ведь их мощность может достигать 60 А - этого вполне достаточно для электромонтажа до 10 кВт.Так что всегда рекомендуем устанавливать такой счетчик, проблем с ним нет. Во всяком случае, его можно будет без проблем заменить на другой по существующей схеме. Далее следует строительство электросчетчиков.

Как подключить однофазный счетчик к видеосети

Интересная статья

Счетчик электроэнергии - это прибор, регистрирующий потребление электроэнергии. Иногда возникает необходимость поменять или установить новый счетчик. Несмотря на огромное разнообразие в выборе, схема подключения электросчетчика остается неизменной.Можно напрямую подключить электросчетчик в гараже, на даче, в квартире. Подключение через трансформатор тока осуществляется, как правило, на промышленных предприятиях и других крупных потребителях электроэнергии.

Для начала давайте определимся, какой тип устройства нам нужен.

Счетчики электроэнергии делятся на два типа: индукционные и электронные. Индукционный счетчик - это электромеханическое устройство. Учет ведется по количеству оборотов диска устройства.

В электронном счетчике нет механического диска.Электроэнергия считается обработкой сигналов с датчиков.

Класс точности электронных счетчиков выше, чем у индукционных.

К тому же цена на них ниже, чем на индукционные счетчики.

Параметры выбора счетчика:

  • Количество фаз в сети. Сеть может состоять из одной или трех фаз. Поэтому счетчики производятся однофазными или трехфазными.
  • Класс точности. Это величина ошибки, которую устройство может сделать при измерении.Существует несколько классов точности, от 0,2% до 2,5% погрешности. Они отличаются друг от друга на 0,5 процента. Класс точности прибора, установленного в доме, должен быть 2,0.
  • Способ подключения. Электросчетчики подключаются к сети двумя способами. Первый - это прямая трансляция. Применяется при силе тока менее 100 ампер. Второй способ применяется при токах более 100 ампер. В этом случае на схеме подключения присутствует трансформатор тока.
  • Напряжение сети. Нас еще интересует напряжение 220 В.
  • Тарифы на электроэнергию. Есть три типа счетчиков, которые учитывают электроэнергию в соответствии с тарифами:
  1. Счетчики однотарифные. Они до сих пор используются чаще всего.
  2. Счетчики двухтарифные. Эти счетчики обеспечивают дневной и ночной учет. Суточный тариф действует с 7 до 23 часов. Ночь с 23:00 до 7:00 утра. Стоимость ночного тарифа ниже почти в два раза.
  3. Многотарифные счетчики. Они используются редко.

Как подключить однофазный счетчик электроэнергии

Перед покупкой электросчетчика необходимо ознакомиться с тем, как организовано электроснабжение в доме, где расположена ваша квартира. Если ставить счетчик на даче, то с электроснабжением дачного дома. Счетчик электроэнергии должен соответствовать параметрам той электросети, в которую он будет включен.

Допустимые параметры сети указаны на маркировке счетчика электроэнергии.Кроме того, счетчик должен пройти государственный аудит и иметь соответствующую маркировку. Он должен быть запечатан. Убедившись, что его параметры соответствуют сети вашего дома, тест пройден, пломба стоит. можно купить счетчик.

Перед тем, как приступить к установке электросчетчика, нужно подготовить для него место.

Чаще всего такие устройства устанавливают в подъездах в распределительных щитах. Уже подготовлено место для установки счетчика в приборной панели.То есть исправить без проблем. Если устройство устанавливается в квартире, то его монтируют возле входной двери или в комнате, в которой потребление электроэнергии будет сохраняться отдельно.

Итак, устанавливаем крепеж для крепления устройства. Затем нужно определить рабочую и нулевую фазы общей домовой сети. Для этого берем электрическую индикаторную отвертку. Напряжение отключать пока не будем. Касаемся оголенного конца общего сетевого провода. Если загорается индикатор отвертки, значит, это рабочий этап.Отметим это. Вторую фазу не нужно проверять или отмечать. Это ноль.

На панели управления еще проще определить рабочую фазу. Он окрашен в определенный цвет, чаще всего красный. Но на всякий случай проверим на дашборде. Все может быть. Вдруг кто-то перемонтировал провода на свой лад. Закрепляем прибор на предназначенном для этого месте в квартире или на общей панели приборов.

Отключаем электричество и продолжаем процесс установки согласно.На нижней части устройства расположены 4 клеммы. Два слева предназначены для рабочих фаз, квартиры и общего дома. Две правые клеммы предназначены для нейтральных проводов. Вставляем оголенные концы рабочих жил, квартирной и вообще, в клеммы. Понятно, что одно ядро ​​уходит в один терминал.

Концы проводов в клеммах фиксируются винтом. Закручиваем клеммные винты. Затем подключаем ноль. Вставляем ноль, идущий из квартиры, в один вывод, общий ноль - в другой.Прижимаем их саморезами. Собственно и все - процесс правильного подключения однофазного электросчетчика окончен.

Включаем, проверяем. Работает - можно использовать. Нет - проверяем схему подключения, подключения.

Важно: После завершения работ необходимо пригласить представителя организации, поставляющей электроэнергию.

Он должен принять счетчик электроэнергии согласно акту и опломбировать его своей печатью. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Схема подключения трехфазного счетчика

В принципе подключение трехфазного электросчетчика ничем не отличается от подключения однофазного (более подробно эта схема рассмотрена в). Просто нужно проследить, чтобы общая токовая нагрузка не превышала 100 ампер. Если он выше, то в схему необходимо включить трансформатор. Трехфазный счетчик отличается от однофазного количеством выводов. На блоке их восемь штук.


На трехфазном счетчике также установлен специальный вводный автомат, который контролирует фазы.Устройство должно быть заземлено. Две клеммы, они расположены на блоке справа, предназначены для подключения нулевых жил. К одной клемме подключается общий нулевой провод дома, а к другой - жилой.

В квартире ноль общий для всех устройств, потребляющих электроэнергию. Остальные клеммы служат для подключения рабочих фаз, общедомовых и квартирных устройств. Общее бытовое электроснабжение подключено к квартире через вводной автомат.

В общем, в подключении электросчетчика нет ничего сложного.Вам просто нужно убедиться, что параметры счетчика соответствуют параметрам сети, в которую вы собираетесь его включать. Перед подключением необходимо разобраться в схеме подключения домашней сети, со схемой подключения самого счетчика, как к электрической сети дома, так и к квартирным потребителям электроэнергии.

Видео как правильно подключить электросчетчик

Кабель для разводки в частный дом. Какой должна быть разводка в частном доме, установка своими руками, инструкция для новичков

Как правило, электропроводка в квартире своими руками выполняется при ремонте с заменой существующего электрооборудования.Монтаж электропроводки может производить человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правилах электроустановок). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, перед тем, как устанавливать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с принципом ее работы.Как правило, схема подключения стандартная, ничего сложного в ней нет.

Необходимые элементы

Самым важным элементом в схеме подключения квартиры является внутриквартирный щит. Именно к нему от главного силового щита, расположенного на лестничной площадке, направляется электрический кабель, проходя через предохранитель, по пути.

Оборудован электросчетчиком, устройствами остаточного тока и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый блок и закреплены с помощью монтажной рейки и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. На это также влияет мощность, необходимая для работы некоторых устройств. Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «ноль» и «фаза», в некоторых случаях добавляется третий - «земля».

Оплата

Электропроводку в квартире своими руками можно сделать после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

  1. По формуле: P: U = I, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
  2. Этот вариант намного проще предыдущего. Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую устройствами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск каналов

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно в калитке или за гипсокартоном. Поэтому проводку в квартире своими руками следует начинать с поиска каналов. Для начала выясним, какой канал в стенах предназначен для скрытой проводки.В большинстве случаев это труба из полимерного материала, имеющая глубину порядка 30-50 мм, снабженная местами гофрами для наружу и закругления.

Расположение розеток

В советских старых квартирах электрические розетки обычно располагаются там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутой руки, а у кого-то на уровне 1 метра от поверхности пола.

Сегодня правильным местом считается 400 мм от уровня пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки за мебелью практически не видны, при подключении они ближе к цели, вы их случайно не коснетесь, а главное, такая проводка в квартире сделана своими руками потребляет намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс - при подключении пылесоса или утюга не нужно прыгать, а наклоняться.

Если продолжить эту логику, то можно установить электрическую розетку рядом с основной платой. В этом случае минимальная высота создает риск попадания воды при затоплении или мытье полов. Именно поэтому при установке новой электропроводки в квартире своими руками по стандарту розетки должны располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире - задача не из легких.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Есть три основных способа прокладки электрических кабелей:

  • Под штукатуркой.
  • В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Стоит помнить, что важно иметь точное представление о том, куда идет кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (в лучшем случае), в худшем - поражение электрическим током.

Как лучше всего провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративной отделкой или другими декоративными элементами конструкции. Электропроводка в квартире под гипсокартон своими руками считается самой безопасной, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот тип установки занимает больше всего времени и требует возможности работы с несколькими инструментами одновременно.

Комбинированный вариант монтажа электропроводки включает установку ее в коробки и плинтусы с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества как закрытых, так и открытых прокладок - безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах горелого пластика, заметили искры из распределительной коробки или розетка стала сильно нагреваться во время использования, то пора найти проект электропроводки в вашей квартире и немедленно приступить к ремонту .

У этого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления в вашем доме современных электроприборов.

Электропроводка, схема которой давно изжила себя, выполняется в несколько основных этапов:

  • Первым делом нужно выяснить количество необходимых изменений.
  • Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и осуществите их последующую закупку.
  • Далее проводится подготовка помещения путем демонтажа старой устаревшей электропроводки.
  • Прокладка нового кабеля и проверка его нормальной работы.

Еще одной причиной, которая может послужить ремонту старой электропроводки в квартире, является отсутствие элементарного заземления.Конечно, его отсутствие не критично, однако оно необходимо для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов.

Инструменты, необходимые для установки

Если вы решили, что разводку электричества в квартире своими руками нужно делать, то вам следует приобрести исправный и надежный инструмент. Не допускайте повреждения изоляции в местах соприкосновения металла с корпусом. Как минимум, вам потребуется следующее:

  • Тестер.
  • Перфоратор.
  • Кусачки.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Установочные материалы

Как только будет готова принципиальная схема разводки, рассчитана мощность каждой отдельной ветви, можно будет приступить к закупке необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевые изделия и кабели с уменьшенным сечением. Итак, чтобы сделать разводку в квартире своими руками (фото ниже) вам потребуется:

  • Розетки и выключатели.
  • Провода медные поперечного сечения.
  • Установочные коробки в виде пластиковых стаканчиков.
  • Дополнительная изоляция при необходимости.
  • Зажимы, если вы планируете делать проводку в квартире своими руками по потолку.
  • Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

После приобретения всех необходимых материалов и оборудования можно сразу переходить к установке.

  • В старой квартире нужно демонтировать старую проводку.
  • В заранее обозначенных местах просверливаются выемки под соединительные коробки и розетки.
  • Далее в стенах продеваем паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляем в них кабель соответствующего сечения и фиксируем дюбель-гвоздями.
  • После этого пазы и отверстия необходимо зашпаклевать.
  • В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
  • Как только смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет стоимости машин

Для того, чтобы правильно провести электромонтаж, необходимо определить номиналы машин, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые вы планируете к нему подключать. Затем переведите киловатты в вату, а затем рассчитайте силу тока по формуле: P: U = I.

Существуют следующие линейки автоматов: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А. и 63А.Таким образом, стоимость выбранной машины должна быть больше, чем полученная вами.

Установка и подключение электрощита

Прямо в электрощите электричество распределяется по группам:

  • Для освещения.
  • К розеткам.
  • Оборудование прочее.

Экран крепится к стене дюбель-гвоздями, после чего к нему укладывается отходящая проводка и кабель питания. После этого кабель питания необходимо зачистить.С него снимается внешняя изоляция на необходимую длину, затем кабель вставляется в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Аналогичным образом на нижнюю планку монтируется шина, к ней подключается провод, который ведет к защитному заземлению.

Вывод

Таким образом, пройдя все этапы - от приобретения необходимого оборудования и материалов, прокладки кабеля до установки и подключения электрощита - в квартире будет произведена разводка электропроводки своими руками (схема представлена над).

Стабильность, надежность, непрерывность и непрерывность электрической системы в целом напрямую зависит от профессионального монтажа, качества компонентов и материалов, соблюдения всех норм и правил, а также от правильности и грамотности всех связанных расчетов. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, то лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, - это профессия.

В каждом доме сегодня есть электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделить пристальное внимание проводке в ней. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, построенный много лет назад. В большинстве случаев для выполнения таких работ нанимаются профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают делать их сами, поэтому им нужно знать, как правильно подключить дом. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых специалистами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка в доме. Конструкторы участвуют в разработке схем. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новых домов. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, которая практически полностью изменит существующую электропроводку.Также при реализации пристройки дополнительного этажа необходимо разработать новые чертежи энергоснабжения. Если планируется просто заменить имеющуюся электропроводку, то разрабатывать для этого проект нет необходимости. Вы можете использовать тот, который существует и использовался для создания конструкции.

Способы прокладки кабеля

Чтобы знать, как провести проводку в доме, нужно изучить два основных варианта на сегодняшний день; подходит открытым или закрытым способом ... В первом случае проволока укладывается по поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются пазы - углубления, выполненные специальным инструментом в опорных конструкциях. В дальнейшем эти элементы заделываются штукатуркой. Трубы также используются для разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, - это та, которая выполняется при скрытом варианте установки.

Комплектация объекта необходимым материалом

Для ответа на вопрос: «Как сделать проводку в доме?» - необходимо правильно выбрать электрический кабель с определенным сечением, а также знать его длину.Источники питания в здании также включают выключатели и розетки, распределительные коробки и светильники, а также счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится штукатурка Пэрис и изолента.

Установщик

При ответе на вопрос: «Как провести проводку в доме?» - вы всегда должны помнить о том, чтобы экипировать человека, который будет выполнять инструмент. В первую очередь ему потребуется приобрести отвертку, плоскогубцы, индикатор и кусачки. Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, которые обязательно должны иметь специальные насадки.Они необходимы для высверливания розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если разводку было решено проводить скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится нарезчик. В стене здания необходимо проделать борозду, по которой будет проложен кабель. У такого инструмента есть два специальных диска, которые могут вырезать плоское углубление в твердых материалах, таких как кирпич или бетон. Это также позволяет ускорить процесс установки.При выполнении таких работ можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» - нужно уделить пристальное внимание выбору сечения кабеля. Основная ценность для ее определения - суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае обязательно предусмотреть запас мощности. Это предотвратит перегрев кабеля, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время для разводки в доме выбраны следующие провода:


При выборе и прокладке кабеля в доме, схема исполнения которого может быть разомкнутой или замкнутой, необходимо учитывать тот факт, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, обязательно нужно создать отдельную линию.Также компьютерным технологиям необходимо уменьшать или полностью избегать электромагнитных помех.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритных размеров конструкции, но и от материалов, которые используются для создания электрической сети ... То есть к ним относятся указанные выше выключатели, коробки, розетки и т. Д. скоро. Кроме того, нужно учитывать, что в местах подключения кабелей необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной прокладки трассы во многом зависит разводка в доме. Для того чтобы провести этот процесс, необходимо взять шнур небольшой толщины или шпагат, который будет натирать мелом. С их помощью производится разметка кабельной магистрали. Это основной провод, идущий от самой дальней и последней розетки. Магистральный кабель следует прокладывать только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, основной провод можно разместить на точно таком же расстоянии от пола.Ответвления, идущие от магистрального кабеля к розеткам, лампам и выключателям, необходимо выполнять с четким соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под уклоном, то в этом случае при выполнении каких-либо работ он очень легко может выйти из строя. Например, это становится актуальным, когда хозяин помещения собирается повесить на стену шкафы из кухонного гарнитура или картины в гостиной.

Выбор количества розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи или отключения электроэнергии, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждый светильник обычно устанавливается один выключатель. Количество розеток выбирается исходя из условий для удобства человека. Их можно посчитать по количеству предназначенных и использованных устройств. Так, например, их для кухонных зон должно быть не менее трех.

Размещение розеток и выключателей для осветительных приборов

Каждый светильник для подачи или отключения электричества обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке кабелей в доме, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого смысл четких правил не установлен, поэтому каждый хозяин выбирает их для себя индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверной коробки и всегда со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то точной высоты для их установки тоже нет. Обычно такие устройства располагаются от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Пазовые пазы для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют при проведении электромонтажа в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. На этом этапе монтажа всегда бывает много шума и пыли. По этой причине важно иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех отмеченных карандашом мест установки выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрощита, выполняется чеканка.Этот процесс выполняется в два этапа. Если используется болгарка, то бок о бок делаются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных в будущем проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки между двумя нарезанными полосами удаляется кирпич или бетон. Для проведения используется открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши для щита необходимо пройти шлифовальной машиной по размеченному контуру, а затем удалить материал стены перфоратором.Если глубина окажется недостаточной с первой попытки, то нужно повторить весь процесс и повторять до тех пор, пока не останется достаточно места для установки.

Работы по установке монтажных коробок

Без такого этапа работ при устройстве электрической сети не обойтись. Домашняя электропроводка, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных коробок. Для этого чаще всего используются дюбели или гипс. В заранее подготовленное отверстие необходимой глубины вставляется приспособление коронкой, которая фиксируется указанными выше расходными материалами.Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Из него создается основание, к которому впоследствии крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать лепнину, время схватывания которой составляет до трех минут. Приложив его к отверстию, необходимо сразу вставить монтажную коробку и сразу же отрегулировать ее в нужное положение.

Прокладка и крепление проводов

Кабели всегда должны быть закреплены в здании.Это не зависит от того, как в доме сделана проводка. Для стробоскопов используются два варианта: влажный или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляют в монтажной коробке, при этом остается около десяти сантиметров запаса. Если проводов несколько, то они соединяются между собой через каждые 300 мм с помощью пластиковых креплений. С помощью изоленты или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель. Более быстрый способ - использовать гипс, только перед этим необходимо удалить из паза всю пыль, а затем загрунтовать.Сначала в углубление для провода наносятся мазки через каждые 300-400 мм, а уже потом в них утоплен кабель.

Электроэнергия в доме проведена открытым способом по кабельным каналам, которые выполнены из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество энергии.

Вывод

Многих интересует, как провести проводку в доме. Чтобы быть уверенным, что все процессы проходят правильно, всегда необходимо обращаться к специалистам, если собственник недвижимости не имеет необходимых навыков и знаний.Человек ни в коем случае не должен выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, потому что это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме самостоятельно и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки. Я постараюсь рассказать вам о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более что сделать своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но мы постараемся рассказать о необходимых знаниях популярным языком.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения строится самим строителем произвольно, то есть с бульдозера. И, как правило, когда над его головой приезжают мастера, которые делают эту работу.

Схема строится следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После окончания строительных работ розетки за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве монтажной схемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в корпусе после завершения строительных работ.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи. Один - это освещение, а другой - розетки. Лучше, если в каждой комнате в доме будет по два таких контура отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное подключение к своей машине.

Данную схему обязательно согласовать с расположением труб отопления, водопровода и газа в помещениях, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на удобной для вас высоте от пола. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если есть сомнения, устанавливать здесь розетку или нет, сделайте это. Лучше иметь дополнительную розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, около двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении должна выступать верхняя часть переключателя, а в закрытом - нижняя.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем один двухкнопочный. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в ванной, ни в кладовой, ни тем более в шкафу. Рядом не должно быть подключений сантехнических коммуникаций.Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать все провода от одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электропроводки лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.При покупке запрашивайте у продавца сертификат качества. Не берите немаркированный провод неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме сделана не на один год и здесь нельзя сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает в 1,5 раза большую мощность, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминий.

А теперь внимание. Для капитального ремонта нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (вот так - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот так) - в основном они используются только для удлинителей. Такой провод имеет большее сопротивление, а его электропроводность ниже, чем у одножильного провода, поэтому он больше нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легкий при разводке.

Не используйте для прокладки электропроводки в квартире или доме провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать устройства емкостью не более 2 киловатта.

Исходя из этого, необходимо использовать следующий одножильный кабель вместе с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одна вещь. Если вы планируете устанавливать розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток необходимо использовать трехжильный медный кабель.Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не устанавливайте розетки с заземлением, если проводка двухпроводная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он может думать, что розетка заземлена, и горько за это расплачиваться.

3. Выбор оборудования.

Приобретая розетки и выключатели, обращайте внимание на их качество и наличие маркировки выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевые или очень дорогие.Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купите монтажные коробки (розеточные коробки) подходящего размера и качества для них. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать планку из розеток и выключателей, то коробки розеток должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь не стоит экономить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннюю, то только в металлической трубе ... Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно использовать только на улице. Если необходимо подавать внутренние, то также только в специальных монтажных ящиках для деревянных конструкций... Все соединения проводов должны располагаться только за пределами стен.

Электропроводка

В кирпичного дома может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты провода используют металлический кабельный канал. Для защиты проводов внутри стен используется пластиковая гофра, а снаружи готовых стен - пластиковый короб.

Для внутренней проводки используются два метода. Первый, под штукатурку - поверх стен, а второй, с вырезанным пазом - пазы в стене, где размещается разводка.Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавки, без выступов. Для нарезания канавок используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной канавки.

Особенно важно, чтобы по существующим стандартам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть беспорядочно по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также к оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать), а по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что провода в жгуте имеют меньшую способность передавать тепло и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен проходить вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартон), размещается распределительная коробка и горизонтально на полу формируется водовод проводов.

При необходимости можно уложить горизонтальный участок - на потолке, под полом или горизонтально на полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они направляются. Нарушение такой нормы может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что просверлить отверстие над розеткой или перейти на потолок, а также на расстоянии невозможно. примерно 10-25 см от потолка.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В точках подключения (розетка, коробка) обязательно оставьте провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов для крепления проволоки к стене на сегодняшний день достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он бывает разных форм и размеров. Вам нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту «елочку» на проволоку, и вставить в отверстие.Провод закреплен. Для крепления металлического или пластикового шланга на проволоку также существуют различные крепления.

Подводя провода к распределительному щиту, они должны быть помечены, приклеив малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно отрезать, подключать и отводить от них.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвлением.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно в щит поставить отдельный автомат.

Это правило никогда не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На обрыв провод с фазой, а не с нулем нужно подключить к автомату или выключателю.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и прочным.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скручивать медь с алюминием тоже запрещено, ведь это залог огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ - сварочная проволока инверторная... Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые при помощи специальных пресс-клещей вдавливаются в гильзу. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ - пайка. Скрученные провода можно паять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное - не перегревать провода в месте пайки, чтобы изоляция не плавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, при наличии, конечно, определенных навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации потребуется специальное оборудование, а за такие подключения установщики берут больше.

Поэтому здесь я хочу сказать очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что любые современные самозажимные клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, легко выдерживают ток, который используется в жилых помещениях. К тому же такое соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода с клеммной колодкой может каждый своими руками.А при необходимости легко поменять схему, ведь соединение с клеммными колодками разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 необходимо подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь вообще никак нельзя подключить, его нужно проводить целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после того, как был проведен электромонтаж, необходимо еще раз визуально проверить правильность подключения и подключения всех проводов. Вы можете проверить их с помощью прибора. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще сделать самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.Когда ошибки обнаружены, а это происходит, вы, конечно, должны их исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в распределительном щите, - это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько для групп потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно устанавливать в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробитии ТЭНа или другого элемента на корпус. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО мгновенно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с автоматом. Эти два устройства работают, так сказать, попарно: одно защищает от утечек тока, другое - от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. И проводка, если нет других защитных устройств, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат - это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты подключенных к сети электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен точно соответствовать нагрузке. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину с меньшей мощностью, чем с большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который питает его от перегрева.

Я уже говорил выше о том, на какой машине нужно защитить кабель каким сечением.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются установить машины большей мощности, что приводит к перегоранию проводки и перегоранию квартир.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому нет необходимости ставить станок на мощность выше расчетной.

Игровые автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Все, что вам нужно запомнить, это следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать станки категории В и категории С.

И для всех других силовых устройств могут использоваться машины категории C.

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8.Установка розеток.

Место под монтажную коробку в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В розетку вставляется необходимый кабель.

Розеточные коробки устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть просверливаем отверстие под розетку на голой, необработанной стене, и устанавливаем розетку на стену с полной и законченной отделкой.

Процесс прост. Отверстие под розетку в кирпичной или бетонной стене засыпается быстросхватывающимся раствором, это может быть штукатурный раствор.

Затем вставьте розетку или распределительную коробку в отверстие, выровняв ее по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекосилась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие для розетки вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или ключей переключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в розетку до упора.Прикрепите прибор к розетке винтами и затяните болты в нишах по бокам до упора, которые прижимают специальные крепежные ножки к розетке. Затем установите крышку гнезда или ключи переключателя.
После установки розеток, выключателей и щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Электропроводку в доме можно сделать своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но здесь есть много разных нюансов, которые даже так называемые знатоки этого дела делают неправильно. Например, строя дачу, нормального электрика ударил только с четвертой попытки. Электромонтаж - очень важная часть работы, которой доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работы и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для проведения всех видов работ по монтажу электропроводки.А если к вам приедут электрики, у которых один молоток на двоих, а тот взят у соседа, то вбейте им в шею.

Спросите мастера, где он уже проводил проводку и спросите у владельцев результаты. Кстати он делает заказ на расходники, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электропроводку своими руками, также соблюдайте эти правила.
Что не понятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешная разводка зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Подберите нужные провода, мощность машин и попробуйте сделать качественный электромонтаж своими руками.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Содержание

Монтаж электропроводки осуществляется на этапе отделки построенного дома.Монтаж электропроводки осуществляется по заранее составленной схеме электрических точек доступа для подключения бытовых и осветительных приборов. Квалифицированный электрик должен провести грамотную электромонтаж в частном доме. Но ряд операций можно выполнить и самостоятельно. Установка эл. электромонтаж может осуществляться как открытым, так и скрытым способом. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж домашней электропроводки выполняется скрытого типа.О том, как провести проводку в доме, вы можете прочитать на этой странице.

Для того, чтобы в розетках появилось электричество, а в вашем доме включился свет, нужно подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.), Материал, из которого выполнены стены, пол и потолок. сделано, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое.В этой главе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с монтажом электропроводки.

Правила монтажа и способы разводки в доме

В загородном доме по правилам электромонтажа осуществляется от электрощита, где установлен счетчик электроэнергии, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в оболочке из ПВХ. Выбирая сечение проводов, ориентируются на параметры КРУ.

При подаче электричества в дом нужно учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж, и т.п.) - не менее 2,5 м.

Существуют разные способы разводки в зданиях разных типов ... В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном - также может быть закрытая. Внутри постройки разводка в доме проводится на расстоянии 15-20 см от потолка, при подведении к люстрам они проходят прямо по потолку. Если выполнить вышеперечисленные требования сложно, то провода лучше проложить в трубах или спрятать в стенах. Единственным исключением может быть спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в отверстия закладывают небольшие кусочки металла или изоляционные трубы. В этом случае отклонение разводки от трассы не допускается. Убедитесь, что провода не раздавлены при входе в трубу. Труба должна выступать из потолка и стены на 10 мм, а от пола второго этажа не менее чем на 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить во избежание поражения электрическим током. Если вы планируете отделывать стены гипсокартоном, провода следует дополнительно утеплить - это повысит пожаробезопасность дома.

Кроме того, выполняя электропроводку внутри дома, необходимо соблюдать определенные правила.

Провода в распределительных коробках пропаяны без кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, их подключают таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь такое же сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и понижающих трансформаторов.

Для кухонной вытяжки устроены электрическая плита, стиральная машина, освещение крыльца, электрическая кнопка вызова, автоматические гаражные ворота, отдельные ответвления электропроводки.

Выбор сечения провода и кабеля по току и мощности

Самый важный этап - выбор токового провода. Чтобы установленная электропроводка прослужила долгие годы без сбоев и ремонтов, необходимо правильно подобрать и правильно уложить провода и кабели.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к потребляемой, подбирайте сечение жил кабеля в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что эти цифры основаны на идеальных условиях для проводника: отсутствие соединений, возможные конструктивные отклонения, изменения температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор сечения проводов по току.Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети. Затем следует сложить показатели всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете установить в будущем, и выбрать провод по мощности.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением не превысит 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и улучшить схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется замена проводки. Чтобы избежать подобных проблем, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и на его основе выбрать тип проводки.

Допустим, провод ПУГНП 3х1,5 используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5 - 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если положить его за холодильник, он может нагреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученное соединение может искриться, а при повышенной нагрузке сгореть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем - поменять всю проводку и снова натянуть.

На данный момент для освещения принято использовать провода сечением ТПГ 1,5 мм2, для розеток - 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенным энергопотреблением (электроплиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводов, сечение для них выбирается с учетом мощности устройства.Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, например ПВА 3х4 или 3х6. Лучше всего к таким устройствам подключать отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПГ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если перегорел слабый провод, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрыть перегородки, поменять кабель и все заново заделать. Лучше потратить больше, но будьте уверены, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ укладки: внутренний или внешний. Для внутренней части подходят провода и кабели с твердой жилой и плоским сечением (например), для внешней стороны - гибкие провода или провода с круглым сечением (например). Это разделение не строгое. Однако для круглого кабеля NYM потребуется более глубокая канавка, чем для плоского VVG, что увеличит трудоемкость работы. Кроме того, гибкие провода ПУГНП отлично входят в кабельный канал и протягиваются через гофру, а вот с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: заземление, фаза и ноль. Заземляющий провод всегда желто-зеленый. Цвета фазных и нейтральных жил могут отличаться в зависимости от производителя. кабельная продукция ... Как правило, основные цвета фазового провода - коричневый, красный и белый, нейтральный цвет - синий или черный.

Если все жилы кабеля имеют одинаковый цвет, пометьте TPG изолентой. Это необходимо сделать, даже если подключены два кабеля с разным цветом изоляции жил.Лучше всего, когда проволока имеет разный цвет жилы. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Материал проводника. В настоящее время старые повсеместно заменяют на медные, так как последние во много раз лучше во многих отношениях. Жесткая хрупкая алюминиевая проволока требует больших усилий при установке. С медью работать намного проще и безопаснее. Единственный недостаток - цена. Медные провода стоят примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Схема подключения

Рассмотрим, как подключить электрическую цепь. Параллельный тип оказывает минимальное влияние на проводку. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, так как ток будет иметь «обходные» пути.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг за другом и не имеют узлов.Один провод является примером. Если одна лампочка перегорит, цепь разомкнется, а все остальные погаснут.

Схема подключения также зависит от типа подключения.

«Звезда» - этот вид иногда называют безбоксовым, или европейским. Схематично это можно представить так: одна розетка - одна кабельная линия до экрана. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, идущую прямо в экран, и в идеале отдельный автоматический выключатель.Достоинства такого типа разводки - безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Кроме того, в этом случае нет необходимости устанавливать распределительные коробки. Этот вид отключения используется в системе «умный дом». К недостаткам «звезды» можно отнести как минимум трехкратный расход провода по сравнению с другими видами разводки и соответственно увеличение трудозатрат на ее монтаж. Самостоятельно установить такой щит сложно, да и стоит он дороже обычного.

«Шлейф» ... Аналогичен предыдущему типу, но экономичен. Его можно изобразить так: розетка - розетка - розетка - электрическая панель или проводка

.

Несколько электрических точек подключены последовательно к одному кабелю, от которого общий провод питания идет либо к экрану, либо к монтажной коробке.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный метод, не требующий особых затрат. Так проводилась разводка в советское время.От общего стояка питания отходит ответвление, на котором в щите располагается счетчик и один-три (реже больше) автоматических выключателя. Силовой кабель входит в дом, затем через распределительные коробки - в помещение к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные виды исключения используются редко. Как правило, выбирается смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется электропроводка в частном доме.

Силовой кабель входит в главный распределительный щит здания, где расположены несколько групп автоматических выключателей и защитных устройств.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на ванную, туалет и кухню. В каждой зоне электропроводка делится еще на две группы: одна для розеток, другая для освещения. Таким образом, в панели кабель разводится по типу «звезда». Далее питающие кабели отдельной зоны входят в помещение, где для них используются собственные варианты подключения. Например, линия силового кабеля, идущего к розетке, соединяется с другими розетками в данном помещении «петлей», а кабельная линия освещения подводится к люстре и переключателю через распределительную коробку.

Чтобы грамотно провести прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики составят аналогичные схемы подключения по правилам электромонтажных работ с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопов и т. Д. .Такой рисунок является документом и заверяется специальной организацией. Приведем пример аналогичной схемы для гостиной, где должно быть две группы розеток по три в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и установка скрытой проводки

Для проведения монтажа скрытой проводки схему можно составить самостоятельно. Сначала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) со всеми размерами. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя она должна храниться у собственника недвижимости.Затем с помощью специальных символов установите все электрические точки:, розетки и т.д. После этого нарисуйте линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, как далеко от потолка или пола расположен кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Символы обозначают лампы, розетки, выключатели и распределительные коробки. Схема эта очень наглядная, по ней можно провести все необходимые расчеты, а в дальнейшем при необходимости узнать точное расположение проводов.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж наружной проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных и оконных рам не менее 10 см.Между трубой отопления и проводкой должен быть зазор не менее 3 см.

3. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не пересекались. Если это сделать сложно, то между кабелями следует оставить расстояние не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки расположены на одном уровне - это упрощает расчеты. Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80-90 см, чтобы до них можно было дотянуться рукой вниз.Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам снизу.

5. Для удобства монтажа длина выходящего из электрического пункта проводника должна составлять 15-20 см при скрытом типе разводки и 10-15 см при открытом. Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электроэнергетика - дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка в частном доме - залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План действий

Электропроводка в частном доме сделана до начала отделочных работ.Короб дома выброшен, стены и крыша готовы - пора приступать к работе. Последовательность действий следующая:

  • Определение типа ввода - однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях будет определяться заявленная вами мощность, скорее всего, будет выделено не более 5 кВт.
  • Подбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, станков, кабелей и т.д.
  • Электрика ввод от столба в дом. Осуществляется специализированной организацией, нужно определиться с типом - воздушный или подземный, установить в нужном месте вводной автомат и счетчик.
  • Установить щит, подвести электричество в дом.
  • Прокладка кабелей внутри дома, розетки, выключатели.
  • Устройство заземляющего контура и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого нужно определиться с типом ввода и планируемой потребляемой мощностью. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять полгода, поэтому подавать их лучше еще до начала строительства: на выполнение технических условий дается два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, на которую можно поставить пулемет и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное (220 В) или трехфазное (380 В) напряжение. Согласно нормативам энергопотребления для частного дома при однофазной сети максимальное потребление для дома может составлять 10-15 кВт, для трехфазного - 15 кВт.


Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем же разница? Дело в том, что к трехфазной сети можно напрямую подключать мощные электроприборы - электроплиты или отопительные котлы, духовки и подобное оборудование.Однако требования к вводу и разводке сети 380 В намного строже: чем выше напряжение, тем больше вероятность получить серьезную травму. Поэтому, если у вас дом не более 100 квадратных метров, и вы не думаете отапливать его электричеством, лучше провести 220 В.

Планирование и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Вы берете план дома в масштабе, и рисуете, где будет стоять оборудование, прикидываете, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы не указывать розетки и выключатели в этих зонах.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Кому-то понадобятся выключатели, кому-то розетки. Затем вам нужно будет выяснить, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне много оборудования, которое работает постоянно.Розетки ему точно нужны. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход есть в каждой из комнат.


Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получиться аналогичная схема.

Определение полной мощности

Определившись примерно, какая техника будет в вашем доме, подведите итоги ее мощности. Среднюю мощность можно взять из таблицы: оборудования наверное еще нет.Причем по возможности учитывайте стартовые нагрузки (они намного выше). К найденному количеству добавьте около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Вы указываете это в бумагах, поданных для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам дана заявленная мощность, вам очень повезло, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, вам придется вложиться в стандартные 5 кВт - самый распространенный лимит электроэнергии для частного дома.


Средние значения мощности приборов для расчета общей нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) - лампы, точечные светильники, выключатели, розетки - разделены на группы.Электрика разводят отдельной веткой для осветительных приборов. Обычно достаточно одного, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви - на каждое крыло дома или на каждый этаж - в зависимости от типа и конфигурации здания. В отдельную группу выделяется подсветка цокольного этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «надеть» на один провод - зависит от диаметра используемого провода, но не очень - от трех до пяти, не более.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более длительной работе устройств.

В итоге на кухню может уйти от трех до семи линий - здесь оборудование самое мощное и еще: отдельные линии нужны, безусловно, для электрокотла, электроплиты. Холодильник, СВЧ, электропечь, стиральную машину тоже лучше «поставить» отдельно.Не такой мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну линейку.


Проектирование электропроводки в частном доме: подсчитываем количество групп и планируем, что куда подключать

Комнаты обычно идут по двум-четырем линиям: в современном доме и в любой комнате есть что подключить к электросети сетка. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, к которым нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядное устройство для телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если вы планируете установить кондиционер или включить электрический обогреватель, вам понадобятся отдельные линии.

Если частный дом небольшой - дача, например, то в целом может быть две-три группы: это для всех осветительных приборов, вторая для улицы и третья для всех внутренних розеток. Вообще количество групп - дело индивидуальное и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.


Схема разводки может быть совсем небольшой, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество машин на распределительном щите в доме: к полученному количеству групп прибавляешь две или четыре для развития (вдруг вы забыли что-то важное, или вам нужно будет включить что-то мощное, разделить слишком большую группу или группу далеко друг от друга на две и т. д.).

Коммутатор и количество машин в нем выбираются по количеству групп: каждой группе идет отдельный автомат. Если частный дом большой - в несколько этажей, имеет смысл ставить на каждом этаже более мощные машины, а к ним подключать групповые.

Куда поставить щит

Расположение экрана не нормируется стандартами. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Учитываются любые трубы: водопровод, отопление, канализация, внутренние канализации, газопроводы и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: раз техническое помещение, то здесь разумно собирать все коммуникации. Принимающие органы не предъявляют претензий. Иногда щиток удобнее разместить возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, претензий быть не должно.

Выбор кабелей и аксессуаров

Стандартная на сегодняшний день схема подключения для частного дома включает две машины.Один - входной - устанавливается перед счетчиком, обычно на улице. При вводе в эксплуатацию он и счетчик опломбируются. Второй автомат УЗО ставится в доме перед щитком.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств выбирается таким образом, чтобы автомат, установленный в доме, выключался первым (его текущее значение немного меньше). Тогда в случае аварийной эксплуатации вам не нужно будет лазить под крышей.


Типовая электрическая схема частного дома: может быть много разных групп

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт, ввод машины настраивается на 25 А.Соответственно подбирается и счетчик. При более высоком энергопотреблении потребуется установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети требуют установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательно, просто электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете бороться, если нет - выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влагостойкостью - класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше - IP-44, соответственно цена будет ниже.

Выбор кабеля

Для разводки электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. Утеплитель у них как минимум в два раза лучше, а значит и требования к укладке не такие строгие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя проводка в частном доме должна выполняться с защитным заземлением ... Раньше таких требований не было, но сейчас многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Поэтому кабель должен быть трехжильным.

В электрических кабелях

IN жилы изготовлены из меди или алюминия. Алюминий хоть и дешевле, но используется реже: он прочный, чаще ломается, с ним труднее работать. При самостоятельной разводке в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. Более того, в деревянных домах внутри его вообще нельзя использовать.

Определение сечения жилы

Определившись с материалом, вы можете выбрать диаметр жил кабеля.Делается это в зависимости от планируемой нагрузки на линию согласно таблице.


Расчет электропроводки - выбор сечения жил кабеля осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине . Здесь снова пригодится план электрификации дома, где вы привлекли группы потребителей. Считайте сумму токов или мощностей всех устройств и выбирайте необходимое сечение в соответствии с таблицей.

Как пользоваться таблицей? Если вы решили прокладывать медные провода, входное напряжение 220 В, то его левая часть, соответствующая колонка, подходит для внутренней разводки. Найденная мощность всех подключенных к группе потребителей будет сравниваться (ее легче найти и рассчитать).

В той части, где речь идет о медных проводах, проложенных в лотках, пустотах, каналах, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке двигайтесь вправо до столбца «Сечение, кв.мм ". Указанное здесь число будет требуемым размером жил. От проводов такого диаметра необходимо будет сделать электропроводку от станка до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, обозначьте на плане жилы одного диаметра определенным цветом (запишите, чтобы не забыть какой цвет вы обозначили). После определения диаметра для всех групп потребителей рассчитывается длина необходимых кабелей для каждого типоразмера, к найденным цифрам прибавляется запас 20-25%.Вы рассчитали электропроводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Существуют определенные требования к типу оболочки только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабеля. В домах из менее горючих материалов можно использовать любой утеплитель.

Главное, чтобы он был целым, без трещин, проседаний и прочих повреждений. Если хотите перестраховаться, можете использовать проводники с усиленной защитой.Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).

Розетки и выключатели на выбор

Для некоторых мощных устройств розетки подбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных потребителей малой мощности они стандартные. Вы должны знать, что это:

  • На улице - когда корпус торчит из стены. Устанавливать их проще: к стене крепится подложка, а поверх нее розетка. Но сейчас такими моделями мало кто пользуется, даже на дачах.Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренний. В стене делается выемка под электрическую часть, устанавливается и замуровывается распределительная коробка. В эту коробку вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

В настоящее время чаще всего используются внутренние электрические розетки и выключатели. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Их подбирают в основном в тон отделки, а если нет такой возможности, кладут в белый цвет.

Электропроводка своими руками

Современные тенденции строительства включают в себя скрытую проводку ... Ее можно прокладывать в специально проделанных в стенах пазах - пазах. После прокладки и закрепления кабелей они покрываются шпаклевкой по сравнению с поверхностью остальной стены.

Если возводимые стены затем облицовываются листовыми материалами - гипсокартоном, гипсокартоном и т.п., то штробы не нужны. Кабели прокладываются в щель между стеной и обшивкой, но в этом случае только в гофрированных рукавах.Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.


Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме при изготовлении устройства своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома выполняется с соблюдением всех правил и рекомендаций. Это единственный способ гарантировать безопасность. Основные правила:

  • проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов или скошенных трасс;
  • все соединения должны выполняться в распределительных коробках;
  • горизонтальных переходов должны быть на высоте не менее 2.5 метров, от которых кабель идет к розетке или выключателю.

Необходимо сохранить подробный план маршрута, аналогичный изображенному на фото выше. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Вам нужно будет с ним посоветоваться, если где-то рядом нужно проточить или продырявить, забить гвоздь. Основная задача - не зацепиться за кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с проводкой возникает из-за плохого соединения проводов.Их можно сделать несколькими способами:

  • Скручивание. Таким образом могут соединяться только гомогенные металлы или те, которые не вступают в химическую реакцию. Крутить медь и алюминий категорически запрещено. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой, максимально плотно, витки уложены один рядом с другим. Сверху соединение обматывают изолентой и / или упаковывают термоусадочной трубкой.Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не поленитесь припаять скрутку. В целом по современным меркам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
  • Подключение через винтовую клеммную коробку. В корпусе из жаропрочного пластика заделаны металлические клеммы, которые стянуты винтами. Жилет без изоляции вставляется в розетку, закрепляется винтом с помощью отвертки. Этот вид подключения самый надежный.
  • Соединительные блоки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В розетку вставляется оголенный провод, который зажимается пружиной. Все-таки самые надежные способы соединения - это сварка и пайка. Если такое соединение возможно, вы можете предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае, со связями.
  • Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей конфиденциальности и сохранности вашей частной собственности.После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером - прозванивают провода между собой, проверяя целостность проводников, и каждый в отдельности на массу - проверка изоляции нигде не поврежден. Если кабель не поврежден, приступайте к установке розетки или выключателя. Подключившись, все еще раз проверяется тестером. Затем их можно будет поставить на соответствующую машину. Причем желательно сразу подписать машину: так будет легче ориентироваться.Закончив разводку по дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Проверяют состояние проводов и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам выдают отчет (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешения на ввод в эксплуатацию.

Дифавтомат телепортации: bekötési rajzok és azok jellemzői

А difavtomat valójában egy áramköri megszakító RCD-jének egyesítését jelenti egy megszakítóval együtt, egyetlen csomagban összeszerelve.A hálózatra való csatlakoztatás módja bizonyos értelemben hasonló az automatikus gép vagy RCD telepítéséhez. Ugyanakkor a difavtomatnak számos jellemző előnye van:

  1. nagysebességű, személy védi az áramütést;
  2. az áramkör védelme az úgynevezett túláram - áram rövidzárlatból vagy túláram;
  3. a szivárgási áram elleni védelem "a földre".

Különféle opciók állnak rendelkezésre az automata berendezések felszereléséhez és csatlakoztatásához: földeléssel vagy anélkül, szelektív slektívagy nem.

A Difavtomata helyes telepítéséhez az UZO esetében is érvényesek a szabályokárkárgy is van, m.

Nevezetesen: csak az áramkör fázisa és nulla, amelynek védelmére használni fogják, a difavtomatokhoz kapcsolódik. Más szóval ez azt jelenti, hogy az automatából kilépő "nulla" vezeték nem kombinálható a többi nullával. Ebben аз esetben дифавтомат folyamatosan lecsatlakoztatható, mivel alapvetően különböző áramlatok jelen vannak ezen vezetékekben.

Ha hibavezetéket telepít az áramkört földeléssel, akkor két lehetőség közül választhat:

  • bevezető Differenciál, amely a eg bemenekt van felssortäzésport;
  • A Difvautomat, amely a csoport védelmére szolgáló áramkörben szerepel, egyedül álló csoport.

Az első диаграмма аз elsődleges típusú kapcsolatot mutatja, аз alábbiakban bemutatjuk аз áramkörben lévő telepítést.

1.reakcióvázlat:

Annak érdekében, hogy a difavtomata az első séma szerint csatlakozhasson, az elektromos alcsoportokat előre kell osztani beépített automatizálással rendelkezókzabs. Ezeknek a gépeknek a terhelés kimenetei az alján található difavtomat érintkezőihez vannak csatlakoztatva. A tápfeszültséget a diphiftomate felső kapcsaira táplálják.

Lakóhelyiségekben és egyéb helyiségekben, ahol a régi kábelezés még mindig megmaradt, rendszeresen hibás bemeneti bemeneti difavtomat a szivárgási áramra.Ezért javasoljuk a difavtomata használatát, amelyben a mûködést kiváltó leállási áram értéke 30 mA.

2. reakcióvázlat:

A második rendszer szerinti kapcsolatot általában a létesítmények (helyiségek) elektromos biztonságának növelésére használjóktromosákás, ahol valésére használjáktromoskánd elektromos. Ez a rendszer megbízhatóbbá és hatékonyabbá teszi аз energiahálózatot különböző vészhelyzetek esetén. Ezt a sémát ajánlatos használni olyan területeken, ahol magas a biztonsági követelmények, magas páratartalom és egyéb Potenciálisan veszélyes külső tényezők: gyermekszobkázonyk, fürmekszobkáz.

Az RCD - это разные автоматы, которые производят közötti különbségek и működési elvnek, a védelmi módnak, a tervezésnek stb., Itt találhatók.

Második rendszer szerint a difavtomát kapcsolódásának nagyobb hatékonysága nyilvánvaló. Ez nem csak növeli a hálózat és az egyedi alkatrészek összes elektromos biztonsági jellemzőit, hanem nagy gyakorlati előnyökkel is jár.

gy biztosító a maximális biztonság is a folyamatos áramellátás a hazban vagy más helyiségekben. Természetesen több további hibavetomat beszerzése további költségeket fog megkövetelni egy ilyen kapcsolat megvalósításához.Де teljesítménymutatókhoz és аз ilyen döntés előnyeihez képest ezek a költségek teljesen indokoltak.

Huzalozási rajz difavtomata földelés nélkül

га в helyiségek нэм újak, MAR működőképesek, főként földelést biztosítják, АККОР difavtomata kapcsolata Фенти rendszerek egyikén туман megtörténni, Е. С. megvédi аз áramkört szivárgástól földig. Аз újonnan épített létesítményekben új elektromos rendszerek létrehozásakor rendszeresen megfigyelhetjük az egyes szabványos rendszerekektől való eltérést és a földelés.Ebben az esetben a difavtomata kapcsolat nem könnyű, de rendkívül szükséges.

Szelektív és нэм szelektív módszer készülék kiváltására

Дга ábécé termékek szelektív kapcsolatának megvalósítása érdekében szelektív difavtomatot Kell használni, Азаз bükkfán С. Дг egyébként rendszer ного szelektív, MEG АККОР есть га в rendszerben szereplő difavtomaták MUSZAKI jellemzőit bizonyos Модон választják ки .

A szelektív csatlakozási rendszer az egyik szelektív diffúzió a platform (lépcsőház) is három difavtomat az apartmanoknál.Ха-аз egyik lakásban és megfelelő difavtomat munkákban bekövetkezik baleset, mivel szelektív eszközt választják helyszínre, difavtomat нэм működik helyszínen - Csák EGY vészhelyzetet lesz lekapcsolva, Тобби pedig csendesen folytatja villamosenergia-fogyasztást - baleset vagy kiégés, БВУ.

Majdnem minden otthon mikrohullámú. Az ilyen típusú fogyasztói elektronika helyes használatához nagyon fontos megérteni a működés elvét - это mikrohullámú sütő eszközét, valamint megtudni, hogyan kell elvlenésát.

A második rendszer hasonló az előzőhez, de itt a helyszínen ugyanaz a szokásos, nem szelektív difavtomat, mint az apartmanok esetében. Ez azzal a ténnyel jár, hogy az egyik lakás leállítása esetén a közös difavtomat a helyszínen kikapcsol. Nyilvánvaló, hogy mindkét szomszédos lakás villany nélkül marad.

gy nyilvánvaló: bármilyen formában az írógépes áramkör megbízható védelmet nyújt a meghibásodásokkal szemben, amelyek mind az emberek biztonsgát, mind as ökélátzöktzátz.Az elektromos rendszer összetettségétől, a terheléselemek számától, a helyiségtől, ahol működni fog, meg kell választani и legmegfelelőbb módszert a diffaktum csásázhozhotat.

Differenciálmű csatlakoztatása

Differencial-megszakító vagy differenciáláramú megszakító EGY elektromechanikus eszköz, melynek célja аз elektromos АРАМУ védelme szivárgási áramoktól földig, valamint аз áramkör túlterhelés és rövidzárlat elleni védelme.

Más szavakkal, отличное megszakító egyidejűleg elvégzi az RCD, является megszakító funkcióit.

А дифавтомата fő célja egy személy teljes védelme аз áramütés ellen, amikor érintkezésbe kerül аз elektromos berendezések élő alkatrészeivel. Itt jelenik meg az RCD funkciója.

Ráadásul ez a készülék nem kevésbé hatékonyan védi az elektromos hálózatot és az elektromos berendezéseket a túlterheléstől is a rövidzárlattzakdi a mstólós.

A Differenciál automata fő megkülönböztető jellemzője a hasonló eszközökkel szemben a tervezésben rejlik.Kicsi méretű esetben két különálló védőberendezés sikeresen egyesül és működik: az RCD és a megszakító.

Ezért az elektromos hálózat bármelyik három megsértése esetén védő leállás történik:

  • - áramszivárgás;
  • - túlterhelés
  • - rövidzárlat

A Differenciálmű működtetésének elve

Az elektromos áramkör védett a túlterhelés ésé rélépétézérévid. Ez magában foglal egy Mechanizmust a kapcsolók független kioldásához, amelyet akkor indítanak el, ha rövidzárlat és túlterhelés fordul elő egy védett áramkörben.Ezenkívül a védőmodul egy külső mechanikus hatással rendelkező visszaállító sínnel van felszerelve.

A készülék egy Differences védelmi modul segítségével védi az áramütést. Египетский дифференциальный преобразователь ван эллатва, только folyamatosan összehasonlítja и bemeneten является kimeneten áthaladó áramot.

Az életet fenyegető különbség kimutatása esetén a modul Mechanikus Hatsúvá alakítja az áramot beépített elektromos erősítő és elektromágneses reset tekercs segítsmekramikvel.

Дифференциальные автоматы

Разные автоматы csatlakozási áramköre gyakorlatilag ugyanolyan, mint az RCD. Ezért аз összekapcsolásakor ugyanazokat a szabályokat kell követni: аз áramkörnek csak a fázist és a zéróját kell megvédenie a Differenciál megszakítóhoz, he valamint az RCD-RCD.

Дг ELSO rendszer аз összes villamos Csoport védelmét jelenti EGY differenciálműves Gép Altal, amelyet bemeneten (bevezető Differencial) szerelnek быть, Е. С. második SEMAT АККОР alkalmazzák, amikor аз автоматов Gép megvédi EGY adott elektromos csoportot, Е. С. bevezeti аз áramkörébe.Jellemzően ez a módszer arra szolgál, hogy megbízhatóbb elektromos biztonságot nyújtson azon helyiségeknek, amelyekben ez a csoport található.

Amikor аз аз eszközt ELSO módszerrel csatlakoztatják, A tápfeszültséggel ellátott vezetékek felső csatlakozókhoz vannak csatlakoztatva, Эс аз также részeket Minden egyes elektromos Csoport terhelésévei szállítják, amelyet korábban автоматов kapcsolók választottak эль.

Rendszer használatának jelentős hátránya az összes csoport teljes lekapcsolása a vészhelyzet esetére a gép bármely megvédett elektromos csoportjának meghibésodása eset.

Annak érdekében, hogy megakadályozzák a bemeneti difavtomata hamis adatait a lakóhelyiségekben (különösen régi kábelezéssel) и jelenlegi szivárgás miatt, ajnönánlott.

A vészhelyzet esetén a villamos hálózat védelmének legmegbízhatóbb és legkényelmesebb módja egy Differenciálműves készülék, amelyet a második áztönakatrh.

Leggyakrabban a magas páratartalmú helyiségekben elhelyezett elektromos csoportok - fürdőszoba, konyhák vagy olyan helyiségek védelmére használják, ahol az elegraktromos pliztons.Gyermekszobában - fokozott követelmények vannak.

Nem kétséges, hogy az egyes elektromos csoportok önálló automata készülékkel való védelme eredményesebb eredményt ad. És ez nem csak az elektromos biztonságra vonatkozik, hanem a gyakorlatiasságra is, mert ha valamilyen okból az egyik difavtomat működik, akkor ez nem vonja maga után az elektromos hájolózázikat. Ez persze egy másik pozitív különbségnek tulajdonítható a több eszköz bekötési rajzának használatában, a szükséges csoportvonalak védelme érdekében.

Ennek a módszernek a alkalmazása garantálja a megbízható és megszakítás nélküli áramellátást. Azonban a védőeszközök csatlakoztatásának ez a módja nyilvánvaló okokból jelentősen többet fog fizetni, mint egyetlen eszköz védelme a teljes hálózati hálózattal.

Mi a Differenciál automata szelektív bekötési rajza?

Megértjük a szelektív és nem szelektív vezetékek közötti különbséget. Két szám van: egy helyszín és három apartman az első ábrán, második ábrán a második területnek is van három lakása.

Mi történik, ha hirtelen néhány apartmanban szivárgás van. Helyes rendszerben (szelektív) csak a sérült lakás kikapcsol, a géppuska a helyszínen marad és a többi (ép) lakás él.

A második rendszert szelektív Differenciál megszakítók nélkül szerelik össze, ezért ha az egyik lakásban károsodás következik be, akkor a lakás automatikus következik be, akkor a lakás automatikus következik be, akkor a lakás automatikus kapzízósolása.

Így nem csak a sérült vonal lesz feszültségmentes, hanem két érintetlen is.Mi az oka? Végül - это 2-х разрядный дифференциал 100 мА с запасом хода, представляет собой автоматическое устройство с током 30 мА с запасом хода.

A szivárgási áram automatizálásának kiválasztása természetesen fontos az összekapcsolásnál, de ez nem indokolja az áramkör szelektív működését.

Telepítési szabályok

A fogyasztók számára rendkívül népszerűek a Differenciálm automaták, amelyek névleges szivárgási áramát 30 mA-ig. A Differencesálműveket sikeresen használják mind az egyfázisú, ум háromfázisú váltóáramú villamos hálózatokban.

Mielőtt a lánc kívánt részére telepítené, helyesen kell meghatározni annak működését. A gépek kiválasztásánál a túlterheltek felesleges megkerülésének elkerülése érdekében figyelembe kell venni az áramkörhöz kapcsolódó fogyasztók számát.

Differenciálmű csatlakoztatása: lehetséges bekötési rajzok + lépésenkénti utasítások

Az elektromos bekötés számos kockázatot hordoz a házásázázázázázás. Legtöbbet kizárva egy Differenciál áramkapcsoló (AVDT) - diphavtomat telepítése képes.

Ez a készülék védelmet nyújt a szivárgási áram, a hálózati túlterhelés, a rövidzárlat és az áramütés ellen. Fontos tudni, hogyan lehet összekötni egy Differenciál automata, hogy maximálisan védje аз emberek egészségét és a tulajdon.

A munka elve

Három Mechanizmus épül be a difavtomatba, amelyek mindegyike egy adott helyzetben kikapcsolja a feszültséget:

  • szivárgási áram;
  • váratlan rövidzárlat;
  • hálózati hálózat túlterhelése.

Дифференциальная трансформация алкалмазавала Хатароззак Мэг, также называемая «nulla», является «fázis» aktuális értékei közötti különbségre reagál.

A különbség akkor fordulhat elő, ha egy személy feszültség alatt álló objektumokkal érintkezik, vagy amikor az elektromos eszközök részben a körnletakükhöz. Ильен esetekben дифавтомат működik és kikapcsolja a villamos energiát.

A rövidzárlat érzékelő reagál a nagy áramerősségre. A túlterhelés bekötését a fémhőlemez felmelegedése határozza meg, amely az elektromos rácsot saját hőmérsékletének növelésével nyitja meg.

gy az elektromos vezetékekkel kapcsolatos veszélyes helyzeteket gyorsan felismeri egy írógép, является véget или védelmi feszültség lekapcsolásával a probléréma áram.

Lehetséges bekötési rajzok

A difavtomat csatlakoztatásának módjai nem annyira különböznek a vezetékek elhelyezkedésésétől, mint maguklámékésikési. Ezért fontos megérteni a lehetséges rendszereket, megismerni alkalmazásuk és kapcsolataik sajátosságait, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb pénzt biztosítsák maguknakzikzi kzi.

Egyetlen típusú rendszer

A difavtomata első csatlakozási sémája csak egy védőeszköz jelenlétét jelenti. A készülék közvetlenül a mérő után van felszerelve. Minden rendelkezésre álló elektromos áramkör csatlakozik az AVDT kimenethez. Ha lehetséges, minden kör kezdetén egy végálláskapcsolót kell felszerelni, hogy az elektromos vezetékeket egy helyiségben ki lehessen javítani anélkül, hogy kikapcsolná a fényt lakángéban.

A védberendezés maximális áramterhelésének az egyidejűleg csatlakoztatott berendezések teljesítményével és az elektromos fogyasztásmérő jellemzőbenzefüllöggööger.Kívánatos, hogy аз AVDT аз adagolókészülék biztosítékai előtt működött.

Az elektromos mérőeszköz tápvezetékei az aljától csak az egyikhez vannak csatlakoztatva, és az alsó ház aljzatához kapcsolódnak. Rendszer előnye аз egyszerűség, аз alacsony költség és az AVDT befogadására szolgáló hely minimális igénye.

Az elektromos védelem leírt változatának hátránya, hogy a disavtomatok kiüresedésének oka megtalálható. Мивел аз egész lakást egyszerre kikapcsolják, elég nehéz meghatározni, hogy melyik helyiségben van аз AVDT.Továbbá, ha a kábelezés csak egy helyiségben fordul elő, akkor a feszültség nem vehető fel az egész lakásban.

Annak érdekében, hogy elkerülje a rendszer hátrányait egyetlen diphavtomat használatával, javasoljuk, hogy vizsgálja meg a csatlakoztatás egyéb lehetőségeit.

Kétszintű összekötő rendszer

A difavtomatov kétszintű rendszere megbízhatóbb és könnyen karbantartható. Az els szint az AVDT elektromos mérő után van csatlakoztatva, amelyen keresztül и teljes terhelés áthalad.A kijövő vezetékek párhuzamosan kapcsolódnak több difavtomatához, amelyek száma megegyezik a lakás elektromos áramkörének számával.

Másodlagos eszközök lehetnek kevésbé erőteljesek és alacsonyabb küszöb szivárgási árammal rendelkeznek. Ez megmenteni fogja a berendezés hatékonyságát.

Elméletileg minden háztartási készülékhez külön védőeszköz csatlakoztatható, de gyakorlatilag nem praktikus. Néha a fürdőszoba legveszélyesebb berendezései - a mosógép, a villamosított zuhanykabin és a pezsgőfürdő - elválnak egy külön áramkörbe.

Дифференциальные автоматы с короткими рукавами и короткими рукавами:

  1. Megbízhatóság és biztonság. A Diffautoma első szintje valójában egy biztonsági mentés, és képes ugyanabban az időben kikapcsolni a villamos energiát a következő védőberendezésekel.
  2. Könnyű keresni olyan elektromos áramkört, amelyben hiba történt.
  3. Képesség, hogy csak egy helyiséget kapcsoljon ki a villanyból a javítási munkálatok ideje alatt.

Az elektromos hálózat védelmének ezen lehetőségének hátrányait csak a több difavtomat megvásárlásának is a helykiosztás nehézségeinehatk tulajdonítás.

Racionális, hogy egy kétszintű sémát használnak kiterjedt hálózattal, több áramkörrel. Ha egy villamos fogyasztásmérőhöz legalább egy berendezést csatlakoztatnak, elegendő egyetlen típusú szetter.

Egyszintű Difavtomat rendszer

A difactomta egyszintű kapcsolati sémája kétszintű. Az egyetlen különbség az általános AVDT hiánya. Ennek az opciónak a támogatói hangsúlyozzák, hogy pénzt és pénzt takaríthat meg, ha egy védőeszközt eltávolít a rendszerből.

Ennek a telepítési módnak a hátránya az, hogy nincs mentési eszköz az áramkörben, ami további szintű védelmet nyújt.Ami az elosztott egyszintű rendszer telepítési szolgáltatásait és alkalmazási lehetőségeit illeti, azok megegyeznek a kétszintű verzió jellemzőivel.

A difavtomat felszerelése földelés nélkül

A difavtomatok kapcsolatának sematikus ábrája a földelés hiányában gyakorlatilag nem különböziktezintós yszintós. Az egyetlen különbség az, hogy hiányzik egy speciális vezető, amely minden elektromos pontnak illeszkednie kell, biztosítva, hogy az áramot eltávolítsák a készülékzzézérökt elektromoslos.

Régi Magas épületekben és magánházakban a földvezetéket egyszerűen nem biztosították. Аз ilyen utólagos eredmények miatt fennáll annak a veszélye, hogy egy személy megdöbbentette и kapcsolatot аз олян berendezésekkel és szerkezetekkel, amelyek feszültség alá kerültek.

Diaktuctus funkcionálisan felváltja a földvezetéket, является szivárgási áram meghatározása után másodpercenként megszakítja az elektromos áramkört. Эз алатт аз идő алатт аз áramütésnek nincs ideje személyi károsodásra, is a hatás csak egy kis ijedtségre korlátozódik.Emellett аз AVDT megvédi a berendezéseket túlterhelésektől és rövidzárlatoktól, ami kedvezően illeszkedik a hagyományos földeléshez.

Három fázisú hálózat

Néha szükségessé válik egy difavtomat telepítése egy olyan épületben, ahol a 380V hálózat csatlakoztatva van. Ez lehet garázs, üzlet vagy kis ipari épület. Ebben az esetben ugyanazokat a rendszereket használják, чеканить 220V-os hálózatban. Csak a diaktúra kialakítása különbözik.

Az AVDT a háromfázisú feszültséghez négy bemeneti kapocs és ugyanaz a kimenet, amelyből a vezetékek elektromos készülékekhez jutnak.Kívánatos, hogy van egy földvezeték az elektromos áramkörben. De ilyen hiányában a difavtomat szükségképpen reagál a szivárgási áramra, és kikapcsolja a szobát.

Az AVDT háromfázisú hálózathoz való csatlakoztatásának különböző lehetőségei és hátrányai ugyanazok, отменить 220V-nál.

Szelektív difavtomatov felszereléssel rendelkezik

A legtöbb szelektív difavtomatnak van egy S indexe a névben, ezek az eszközök a normál AVDT-ktől eltölázekA szelektív difavtomatia csak fő eszközként használható kétszintű sémákban. Ez biztosítja a második szintű eszközök egyéni működését anélkül, hogy kikapcsolná a tápegységet a teljes hálózatban.

Ezek jellemzői a következők. Ha szivárgási áram jelenik meg, akkor mindkét szint meredési szintje felismeri. Melyik közülük fog működni először, a szerencsétlenségben van megadva, de általában mindkettő kikapcsolja a villamos energiát.

A központi AVDT válaszidejének növelése lehetővé teszi a második szintű telefon mködését.Tehát hiba következtében csak egy elektromos áramkör kapcsolódik le, это lakás többi része továbbra is feszültség alatt áll. A szelektivitás alkalmazása ugyanazt a küszöbérték szivárgási áramot használó difavtomatok használatát teszi lehetővé.

Van egy másik kapcsolási séma is, szelektív eszköz nélkül, amely lehetővé teszi a másodlagos AVDT szelektív lekapcsolását szivárgási áram esetén.

Ehhez a központi egység 100 mA-es paraméter küszöbértékével is a másodlagos 30 mA-vel van kiválasztva.Ebben az esetben először a második szintű Differenciál betűket kapcsolja ki, szelektíven kikapcsolja az áramkört. Az ilyen rendszer teljesítményének 100% -a azonban nem garantált.

Vásárláskor elsőbbséget kell adni a szelektív difavtomatoknak, amelyek nagyobb megbízhatóságot és kényelmet biztosítanak.

Lépésről lépésre telepítési utasítások

A difavtomat telepítése nem nehéz, és különálló képzés nélkül is elvégezhető.

A műveletek sorrendje a következő:

  1. Ellenrizze az AVDT integritását is a kapcsolókapcsolók működését.
  2. Rögzítse a difavtomatot egy speciális fém DIN sínre állandó helyén.
  3. Kapcsolja ki a lakás feszültségét és ellenőrizze a távollét jelzőjét.
  4. Csavarja le a tápkábeleket a kábelen és csatlakoztassa őket a difavtomat két felső termináljához. A kék szín általában аз AVDT "sárga" vagy "barna" - a földi hurokhoz és haradik színhez - készülék "fázisához" kapcsolódik.
  5. Csatlakoztassa a feszültségellátó huzalokat a lakáshoz vagy a következő védőberendezésekhez a difattomta alsó termináljaihoz.
  6. Feszültséget alkalmazzon az AVDT-re és ellenőrizze az eszköz működését.

A difavtomata teszteléséhez speciális "T" gomb van. Amikor megnyomja, az elektromos áramkörben szivárgási áram jelenik meg, ami a készülék aktiválásához is a feszültség leválasztásához vezet. Ha аз AVDT нем válaszolt, akkor hibás, és ki kell cserélni.

A lakás elektromos hálózatában a difavtomat csak egy közbenső kapcsolat, amely további védelmet nyújt, ezért telepítése nem okoz nehézséget.

Hasznos telepítési tippek

A difavtomat telepítése számos apró árnyalattal rendelkezik, amelyek segítik a berendezés munkáját hatékonyan és megbízhatóan.

Az elektromos berendezésekben nem szabad elhanyagolni a tippeket, ezért az ajánlásokat gondosan meg kell tenni.

  1. Ha a vezetékeket a Differenciálműhöz csatlakoztatja, feelétlenül szükséges a polaritás figyelése. "Nulla" terminált N, это "fázisok" 1 vagy 2 jelöli.
  2. A csatlakozással kapcsolatos munkát az összes vezeték teljes kikapcsolásával kell végrehajtani.
  3. A legjobb biztonságot egy kétlépcss rendszer biztosítja, szelektív első szintű tipográfiával.
  4. Szükséges kiválasztani a második szintű difavtomat teljesítményét az egyes helyiségek elektromos áramköreinek várható terhelésével.
  5. Дифавтомат "nulla" és "fázis" kimenetét nem lehet összekapcsolni a vele nem kapcsolt elektromos vezetékekkel, még akkor is, ha azok párhuzamosan kapcsolt AVDT -rmás.
  6. A difaktomából kilépő nulla nem érintkezhet a földvezetővel.

A vezetékek rögzítéséhez a terminálon ügyelni kell arra, hogy a szigetelés ne kerüljön a csatlakozóba. Rssz érintkezés a difavtomát túlmelegedéséhez és töréséhez vezethet.

Ha a fenti ajánlások többségét nem követi, аз AVDT egyszerűen nem fog megfelelően működni. Lehet "kiütni", ha a terhelés csatlakoztatva van, vagy egyáltalán nem szivárgóáram vált ki. Ezért a bekötési rajzot komolyan kell venni.

Hasznos videó a temában

Milyen biztonsági problémákkal találkozhat a biztonsági eszközök csatlakoztatásakor, az alábbi videókból tanulhat.

Kétszintű szelektív és nem szelektív rendszer tesztelése:

A Difavtomat belső eszköze:

Különböző memberrános csatlakozási csatlakozási csatlakozási csatlakozási diagramok Egy A gyors üzembe helyezés legfontosabb feelétele az ajánlott elektromos áramkörök tisztán tapadása. Ebben az esetben a védőeszközök önbe telepítése először fog menni, és maga az AVDT megbízhatóan szolgál majd sok éven át.

Diffe automat ABB - mi ez?

A ház vagy a lakás belső tápegységének bejáratánál beszerelt központokban az automatikus kapcsolók (AB) - это védelmi kivágó eszközök (RCD) használatát alk.Az elsőt túlterhelés és rövidzárlat váltja ki, második pedig áramütést okoz. Ezeket a két eszközt egy típussal helyettesítheti. Vegyük fontolóra ennek аз elektromos készüléknek a működési elvét, főbb jellemzőit és céljait.

Az ABB difavtomat üzemeltetésének elve

A készülék elülső oldalán egy rajz látható a készülékről (lásd az 1. ábrát). Ez azt mutatja, hogy аз elektromágneses és termikus védelem mellett аз eszköz Differenciáláram transzformátor (DTT) - это ван. Ezzel, ha szivárgás történik (például a ház lebontása esetén), az áramvezeték leválik.

1. Имя: Az ABB ABT készülék mérete és mérete

Обозначение:

  1. Elektromágneses és termikus kibocsátás;
  2. ДТТ.

A DDT működésének elve a 2. ábrán látható.

2. ábra A Difftnciális áramváltó elve

Условные обозначения:

  • A - diffftranszformátor;
  • B - küszöb eszköz;
  • C - működtető;
  • D - gomb a teszt áramkör bekapcsolásához;
  • A hálózati kapcsoló E - érintkezői;
  • F - kontaktus a teszt áramkör letiltásához;
  • Rt a vizsgálati áramkör ellenállása;
  • 1, 2 és N - perifériás terminálok.

A készülék normál működése során az ellenáramú ramok a DTT primer tekercsein keresztül áramlanak át 1 és i 2 , egyenlértzolúkt áramok. Ennek megfelelően a vektorösszeg nagysága nulla lesz. Ebben аз állapotban и magban keletkező mágneses fluxusok egymás felé irányulnak és kölcsönösen kompenzálva vannak, vagyis összértékük nulla is lehet. Ennek következtében a szekunder tekercseléshez csatlakoztatott felszabadulás nem indul el, és a gép be van kapcsolva.

Vészhelyzeti üzemmódban az egyik primer tekercsben a földzárlat következtében áram is áramlik. Ebben аз állapotban аз áramok vektorösszegének értéke nagyobb, мята nulla, аз összes mágneses fluxus szintén pozitív lesz. Ez áramot fog megjelenni и CT szekunder tekercsében, ami kiváltja и kioldó Mechanizmust, amely leválasztja и külső elektromos áramkört.

АББ Differencial-megszakító MUSZAKI adatai

differenciálmű védőeszközeinek főbb paramétereit általában elölről jelöljük, felsoroljuk azokat:

  • névleges АРАМУ nagysága (amperben kifejezve) és аз Ido-aktuális jellemzők kategóriája (а mindennapi életben "С").Вы можете выбрать больше, чем просто: C6, C10, C16, C25, C32, C50, C65 и C100. Jelenlegi minősítés és kategória (piros körrel jelölt)
  • Различная диета, стандартная емкость: 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Szivárgó áram
  • Bizonyos modelleknél az üzemi feszültség nem feelüntethető. Двухполюсная двухполюсная модель 220 В и четырехполюсная модель 380 В.
  • Az előlapon megkülönbözteti az "A" vagy "AC" дифференциал védelem osztályának osztályát.Az első esetben megfigyelheti a váltakozó és közvetlen szivárgási áramokat, a második, csak váltakozva. Параметр megfelelő grafikus szimbólum.
  • A névleges megszakítási kapacitás jelzése, azaz a legnagyobb megengedett rövidzárlati áram, amely képes kikapcsolni az elektromos készüléket anélkülépess, hogy elveszaktené. Выбор параметров: 3000 A, 4500 A, 6000 A и 10000 A.
  • Az áramkorlátozás kategóriája jellemzi a készülék sebességét. Az első kategóriában 2,5-6 ms, második - 6-10 ms, a haradik - több mint 10 ms.
A) védettség típusa; B) névleges megszakító képesség; C) jelenlegi korlátozó osztály

Abwavomov ABB kinevezése

Ezen készülékek fő célja az áramütés elleni védelem biztosítása, ha az áramvezet burzody berendezintés. Ezenkívül аз eszközök rövidzárlat vagy a névleges áram (túlterhelés) feleslegessége esetén a terhelést lekapcsolják.

Számos háztartási készülék van, amelyek szükségszerűen UZO-on keresztül csatlakoznak (például mosógépekhez és kazánokhoz).Аз ilyen készülékek azonban nem nyújtanak védelmet a rövidzárlat és a túlterhelés ellen, ezért a hagyományos AV-kkel együtt használják, ami nagyobblos terheléz eredmzenényzény.

Mivel a differentlyálmű üzemeltetteje egyesíti az RCD és AB funkcióit, lehetőség van arra, hogy ezeket a két eszközt egy helyre cserélje. Ez lehetővé teszi, hogy a pajzsot kisebb számú egységre használja, amely kompaktabb lesz.

Kapcsolási rajzok

Vegyünk néhány tipikusmbrános kapcsolatot.Kezdjük azzal a változattal, ahol egy közös elektromos eszközt használunk.

Shield séma egy közös diphavtomával

A fenti rendszer szerint kialakított kapcsolat erőssége és gyengesége. Ez a lehetőség pénzügyi szempontból legkedvezőbb, és minimális számú modul segítségével összeállít that egy pajzsot. A gyenge oldal az, hogy ez az elrendezés nem teszi lehetővé annak meghatározását, hogy melyik vonal a szivárgási áram, amely a védelmet váltotta ki.

Második lehetőség az AVDT telepítése minden vonalra, ahol a maximális biztonsági szint szükséges (például egy mosógéphez).

Az AVDT telepítése külön sorokra

Ennek a megoldásnak az előnyei nyilvánvalóak - esetleges esemény esetén csak a probléma vonalát feszültségmentesíti. Ami a hiányosságokat illeti, a projekt magas költségeinek tulajdonítható (az AVDT drágább, mint egy csomó RCD és AV), valamint a pajzsban részt vevő modulok növelése.

Легкий доступ к biztonságot egy szelektív kapcsolási áramkör biztosítja, amelyben az AVDT и közös bemeneten és minden vonalon van telepítve.Szelektivitás biztosítása érdekében általános eszközként egy nagyobb szivárgási áram paraméterrel (pl. 100 mA) vagy "S" jelzéssel ellátott elektromos készül. Ez a kijelölés olyan eszközökre vonatkozik, amelyeknek késleltetett válaszideje van.

szelektív difavtomata megjelölése

Csatlakozási és telepítési szabályok

Дг AVDT csatlakoztatásakor Három fő szabályt Kell követnie:

  • Дг eszköz (1 és Н) felső terminálja bemenet, аз также (2 és N) - это terhelés kimenete.Visszirányú csatlakozás аз eszköz teljesítményének elvesztését eredményezheti.
  • Полярный тартани. A nullát «N» jelzéssel ellátott felső terminálra kell táplálni, является fázist az «1» terminálhoz kell csatlakoztatni. Rendszerint аз AV funkcióval rendelkező modul csak a fázisra van telepítve, ezért ha nincs megfelelően csatlakoztatva, a rövidzárlat is a túlterhelés elleni védelem nem működik.
  • Ne csatlakoztassa a nulla kimenetet (egy új villanyszerelő gyakori hibája), mivel ez megindítja a védelmi eszközt.Vagyis a készülék также részében található "2" és "N" terminálokhoz csak a megfelelő huzalozási vonal van csatlakoztatva.

Nem ajánlott az AVDT fordított helyzetben történő telepítése, mivel ez zavart okozhat a központ elrendezésében.

Telepítés után meg kell probálni a funkcionalitást a készülék, ez történik, ha megnyomja a «Test». Ha az eszköz működik, akkor az aktiválódik. Az ilyen tesztelés havonta egyszer ajánlott.

Самый ранний доступ к информации, простой текст, высокий уровень и "различие между автоматами ABB, - ми ez?" Kérdésre.Mindössze tanácsadásra van szüksége az eszközök kiválasztásához.

Hogyan válasszuk ki a difavtomat ABB-t?

RCBOs ABB vagy termékek más gyártók szerint választott a következő algoritmus:

  • Először is meg kell határozni a pólusok számát. Egyfázisú hálózat segítségével bipoláris eszközökkel, háromfázisú - négypólusú. Általános szabály, hogy az első - két moduláris, a második helyre a négy modult.
  • Végezzük el az üzemi feszültség kiválasztását.Általánosságban nincs probléma ezzel a kétpólusú készülékkel 220 V-os, négypólusú készülékekhez - 380 V-hoz. De árnyalatok lehetségesek, ezért javasoljuk ellenőrizni аз eszközön feelüntetett értéket.
  • Kiválasztjuk az időáram-jellemzőt («C» otthoni kategóriában) - это névleges áram paramétereit. Például C10 automatákat használhat világító vonalakhoz, C25 csomópontok csatlakoztatásához, egy közös eszköz számára több sorhoz: C50, C65 és C100. Ha a szelektív sémát feelételezzük, akkor a készüléket "S" jelzéssel választjuk ki.
  • Végezzük el a szivárgási áram érzékenységének kiválasztását. Загородный дом на 10 мА, элемент питания - 30 мА. Általában Elektroavtomat ez a szám kell 100–300 мА.
  • Válassza ki a Differenciális védelem osztályát. Számos feszültségátalakítóval (пл. Számítógépes berendezéssel) ellátott berendezést használnak a mindennapi életben. Ezért csak аз "A" дифференциал védelmi osztály, только ум változó, ум közvetlen szivárgási áramot felügyeli, hatékony védelmet nyújthat.
  • Ellenőrizzük, hogy a gép beépített védelme jelen van-e nullás szünetből. Ez egy nagyon fontos pont, mert ha ilyen szünet következik be, akkor az ADVT «nem ütöget ki», ha a fázisvezető és a föld között áramkör keletkezik.

Hogyan lehet csatlakoztatni a diffavtomatot?

tvonal kiválasztása

Először nézzük meg az elektromos munka főbb lehetőségeit, mert A házvezeték egyfázisú (220 V), házvezeték egyfázisú (220 V), háromfálkisú (380 Vésdelül öl. Ezenkívül a termék csak a lakás bemeneti paneljén vagy аз egyes különálló vezetékeken telepíthető.E körülményektől függően a difattom kapcsolati áramköre kissé módosulhat, és maga a készülék más kialakítású (kétpólusú vagy négypólusú).

Tehát, fontoljuk meg, hogy minden egyes módon csatlakoztassuk a difavtomatot a panelen.

A legegyszerűbb védelem

A legegyszerűbb telepítési mód egy olyan Indukciós egység, amely az otthoni kábelezést szolgálja. Эббен аз эсетбен мег келл васарольна еги олян эртельйес эсзкёзт, амельет аз актуалис терхелешез фейлестеттк ки и собабан левő összes elektromos készülékről.Аз ilyen kapcsolatrendszer hátránya, hogy ha a védelem működik, akkor problémát jelent a probléma területének megtalálása, mivel a bontás bárhol lehet.

Ne feledje, hogy a földvezeték külön-külön működik, csatlakoztatva a földi buszhoz, amelyhez az elektromos készülékek összes PE-vezetéke csvalakoztatva. Szintén fontos pont a semleges vezető csatlakoztatása. A Differenciálműből származó nullát szigorúan tilos összekapcsolni аз elektromos hálózat egyéb nulláival. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy különböző áramok áramolnak át az összes nullára, ami az eszköz működését eredményezi.

Megbízható védelem

házban LEVO difaktomotípus jobb kapcsolódási sémája következő:

Amint látja, Minden vezetékcsoport KULON eszközön ван telepítve, Amely Csák АККОР működik, ха veszélyes helyzet merül Fel А "szakaszában". Ugyanakkor a fennmaradó termékek nem reagálnak, является szokásos módon fognak működni. Ennek a kapcsolási lehetőségnek az az előnye, hogy szivárgás, rövidzárlat vagy elektromos túlterhelés esetén azonnal megtalálja a problémás területet, és megjavítja azt.A diphiftomate telepítésének hátránya az, hogy több eszköz megvásárlásának anyagköltsége nő.

Földelés nélkül

A fentiek alapján számos példát mutattunk be, amelyekben a földelő érintkező jelen volt. Азонбан аз országban является régi házak (és ennek megfelelően a régi vezetékek) használt egy kétvezetékes hálózati fázis és nulla.

Ebben az esetben a difaftomata kapcsolatot a következő elv szerint végezzük:

Ha az Ön esetében nincs «поле», akkor cserélje ki az elektromos vezetékekab egy újos,

Háromfázisú hálózatban

Ha úgy dönt, hogy telepít egy difavtomatot házban, garázsban vagy modern lakásban, ahol 380 V háromfázisú hálózatot hasbenználnálnakset, Valójában a rendszer nem különbözik аз előzőtől, ha nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy négy magot kell csatlakoztatnia az eset bemenetéhez és kimenetéhez.

Az ábra azt mutatja, hogyan csatlakoztathat egy háromfázisú difavtomat a hálózathoz:

Tehát a Differenciálművet a saját kezünkhöz csatlakoztattuk.Leginkább helyes megoldás a földelés és több külön telepített eszköz.

Azt is javasoljuk, hogy nézze meg a vizuális videók Instrukcióját a megfelelő vezetékes csatlakozással:

Telepítse a terméket

Miután eldécsannötée, telekénénénénépénénénénéténénéténénénéténénéténénénéténénéténénéténéténéténénéténéténé Valójában a Differenciálm telepítése nem jelent semmi nehézséget, a legfontosabb az, hogy mindent helyesen és az utasításoknak megfelelően tegyenek meg. Ahhoz, hogy a "Sam Elektrika" olvasó gyorsan és egyszerűen telepíthesse a difavtomatot a panelbe, a következő lépésről lépésre megtudhatjuk:

  1. Ellenőrizze a házérüschibákai.Az esetleges repedések a termék meghibásodását okozhatják.
  2. Kapcsolja ki a házban lév villamos energiát, és győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség hiányzik, a kijelző csavarhúzóval (vagy multiméterrel). Hogyan ellenőrizzük a feszültséget a konnektorban?
  3. Szerelje fel a difavtomatot a DIN sínre, amint a képen látható.
  4. Csavarja le a szigetelést a csatlakoztatott vezetékeken, ezért ajánlatos olyan szerszámot használni, amely eltávolítja a szigetelést, amely nem károsítzony áramvisos.
  5. Csatlakoztassa fázist is a semleges vezetékeket a rajz szerint a betétszekrény speciális csatlakozóin. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bemeneti vezetőket fel kell szerelni.
  6. Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze a készülék működését.

Ez a Differenciálm telepítésének egész technológiája. Csak jól ismert gyártóktól származó termékeket ajánljuk: Legrand (Legrand), ABB, IEK és Dekraft (dekraft).

Javasoljuk továbbá, hogy győződjön meg róla, hogy megismerkedjen az alábbiakban leírt csatlakozási hibákkal.

Alapvető csatlakozási hibák

Amint azt már említettük, ha az eszköz helytelenül csatlakozik a hálózathoz, olyan hibák jelentkezhetnek, mint a hamiba tagy.

A következő csatlakozási hibák lehetnek a hibákért felelősek:

  1. A ház tetején lévő nulla vezeték a többi nullához kapcsolódik. Amint korábban említettük, аз áthaladó áramok hamis pozitívumot okoznak.
  2. Az L és N bevezető részek az ügy aljától felfelé vannak feltekerve.Ильен хиба gyakorlatban nagyon gyakran előfordul, jelezve a telepítést végző villanyszerelő figyelmen kívül hagyását. Még a different automata elülső panelén is rajzoltak egy sémát, amely szerint a bemenet csak felülről működik.
  3. A nulla csatlakozik a "földhöz". Ezt az opciót néha olyan régi házakban használják, Ahol kétvezetékes hálózatot használnak. Helytelen kapcsolat eredménye téves riasztás.
  4. Az N vezeték közvetlenül a készülékhez csatlakozik (a védelem múltja).Ebben az esetben a művelet - это előfordul.
  5. A sémában több Differenciál automata van, és egyidejűleg a készülék fázishoz kapcsolódik, és nulla a másikba. Аз eredmény egy vagy két védőeszköz letiltása egyszerre.

Az alábbi videóban hibát láthatsz:

Mindössze annyit akartam elmondani, hogyan kell megfelelő módon telepíteni is csatlakoztatni egy difavtomatot saját kezűleg.

Diphavtomat csatlakoztatása egyfázisú hálózatban - bekötési rajz és kapcsolat

Diphavtomat csatlakoztatása egyfázisú hálózatban - bekötési rajz és kapcsolat

A Differenciál megszakító egy elektromechanikus eszköz, amelyzörölée rélésé rélésé rélés.Ezenkívül biztosítja az emberek biztonságát, és megakadályozza az elektromos áramütést, amikor megérinti и szivárgási áramot. Gy két eszköz funkcióit ötvözi: egy védőgéppel és egy RCD-vel. Дифавтомат csatlakoztatása nem könnyű feladat, является annak megfelelő végrehajtása érdekében be kell tartania a biztonsági intézkedéseket is követnie kell a telepítési szabálysi. Дифавтомат csatlakoztatása, ebben a cikkben tárgyalja.

Дифференциальные автоматы с электрическим приводом

Amint már említettük, дифференциальный автомат с телескопической системой управления, электрический электрический ток.Ez az eszköz egy kombináció, és két fő összetevőből áll:

  • Automatikus megszakító elektromágneses (tekercses) is termikus (bimetál lemez) felszkabadítótók. Az első leválasztja az áramellátást, ha rövidzárlat fordul elő, is a második kikapcsolja a hálózatot, ha a terhelés meghaladja a számított értéket. AB difavtomaty esetén 2 vagy 4 pólusú lehet, attól függően, hogy megvédik-e a hálózatot - egyfázisú vagy háromfázisú.
  • Biztonsági eszköz. Ennek az elemnek a szerkezete olyan relét foglal magában, amely a hálózat normális működése során ugyanazon erő mágneses fluxusai hatással vannak, megakadályozva ezzel a vonal lekapcsolását.Ha szivárgás következik be (a villamos energia megy a földre), az áramlási egyenletesség zavart okoz, aminek következtében a relé átkapcsol és a vonal ki van kapcsolva.

Az AB és az RCD mellett az automata egy Differences transzformátort, valamint egy elektronikus erősítő elemet tartalmaz.

Egypt difavtomat telepítése egy- és háromfázisú hálózatban

Mielőtt megkezdené a different csatlakoztatását, nyomja meg a "Teszt" gombot a tokján. Így mesterségesen keletkezik аз áram szivárgása, amelyre аз eszköz a leválasztással reagál.Ez biztosítja, hogy az eszköz működjön. Ha teszt során a készülék nincs kikapcsolva, akkor nem tudja használni.

A háztartási egyfázisú hálózatokban, ahol az üzemi feszültség 220V, bipoláris AVDT-eket telepítenek.

diphavtomat egyfázisú elektromos hálózatban történő csatlakoztatásához megfelelő vezetékek megfelelő csatlakoztatásához ван szükség: а terhelésből Nulla készülék aljától és tápfeszültségtől csúcsról ван csatlakoztatva.

Négypólusú Differenciálm felszerelése.Egy hasonló elvvel előállított háromfázisú hálózat védelmére tervezett automata, amelynek működési feszültsége egyenlő 380V-val. Figyelembe kell venni, hogy egy háromfázisú (négypólusú) difavtomat több helyet foglal el egy kapcsolószekrényben, мята egyfázisú. Ez annak köszönhető, hogy egy Differences védelmi egységet kell felszerelni.

Az AVDT egyes típusainak felépítése 230 / 400V jelöléssel van ellátva. Аз ilyen eszköz egy vagy három fázisban telepíthető hálózatban. A második esetben ezeket аз eszközöket csak egy fázisú fogyasztókra szerelik fel - ez lehet egy csoport aljzat vagy különálló eszköz.

Kapcsolási rajzok

Az alapszabály, amelyet a Differenciálműves kapcsolati sémáknak figyelembe kell venniük: az AVDT-t a fázisokhoz is a semleges vezellénakizakizagéz.

Bevezető gép

Ebben az esetben a pajzson lév Differenciál automata a vezetékre van szerelve. Дифавтомата csatlakoztatásának ilyen sémája azért kapta a nevét, mert a készülék megvédi a hálózat összes csoportját és ágát, amelyhez csatlakozik.

Ha ezt a sémát választja az AVDT-t, akkor figyelembe kell venni a vonal összes működési paraméterét, beleértve az energiafogyasztást is. A védőeszköz csatlakoztatásának ez a módja számos előnnyel jár:

  • Megtakarítás, mivel az egyetlen hálózat a teljes hálózaton van telepítve.
  • Kompaktság, mivel az egyik eszköz nem sok helyet foglal a pajzsban.

A rendszer hátrányai a következők:

  • Ha a hálózat megsértése történik, az egész lakás vagy haz ki van kapcsolva.
  • Bármely meghibásodás esetén hosszú időbe telhet, hogy megkeresse és megszüntesse azt, Mivel meg kell találni azt a fióktelepet, amelyen a hiba történt, valamint megátállállálláll.

Illusztráltmbranos csatlakozási diagramok a videóhoz:

Egyedi gépek

Ez a kapcsolódási módszer több Difference-AV telepítését jelenti. Дифавтомат телепатии минден егьес ágon vagy erős fogyasztókon történik. Emellett egy további AVDT-t helyeznek el maguknak a védőberendezéseknek a csoportja előtt.Például egy készüléket telepítenek a világítóberendezésekre, másik pedig egy aljzatpanelre van felszerelve, egy haradik elektromos tűzhelyre van szerelve.

Ennek a módszernek az előnye a biztonság maximális szintje, valamint az esetleges hibák megkeresése. Ennek hátránya az, hogy több különbözõ gép beszerzésével járó költségek magasak.

Diftautomat az áramkörben földelés nélkül

Nem is olyan régen az épületek építési technológiája figyelembe vette a talajhurok kötelező építését.A házban elérhető valamennyi kapcsolótáblát összekapcsolták. Современный konstrukcióban a földelőberendezés opcionális. Аз ilyen épületekben является большим lakásokban аз AB-k Differencesá kell tenni аз elektromos biztonság szükséges szintjének biztosítását. Diftautomat egy ilyen rendszerben nemcsak védi a hálózatot a problémáktól, hanem szerepet játszik egy földelési elemben is, megakadályozva az elektromos áram szivárgását.

Выбрать видеосъемку с доступом:

Mit kell emlékezni a Differenciálmű csatlakoztatásakor?

Függetlenül attól, hogy EGY védőberendezés egyfázisú vagy háromfázisú hálózathoz csatlakozik-е, а telepítéskor аз alábbi szabályokat Kell betartani:

  • tápkábeleket csatlakoztatni Kell készülék tetejéhez, Е. С. vezetékeket fogyasztókhoz Kell vezetni.A Differenciális AV többségének vázlatos rajza, valamint a csatlakozók megjelölése.

Nagyon fontos, hogy megfelelően csatlakoztassa a difavtomatot, mivel a vezetékek helytelen csatlakoztatása nagy valószínűséggel okozza a készülék ég. Ha a kábelek nem elég hosszúak, azokat ki kell cserélni vagy meghosszabbítani. Opcionálisan - это készülék DIN-sínre fordítható, de ebben az esetben zavarodhat a további telepítés során.

  • Мэг, пожалуйста, посмотрите, как это сделать.Nemzetközi szabványoknak megfelelő összes biztonsági eszközt csatlakozókkal jelöltük: а fázissal - Ь, а Nulla értékre - N. Другое bemeneti kábelt 1-Намгьела jelölték ки és kimenő - 2. Ха-аз érintkezők nincsenek megfelelően csatlakoztatva, A készülék valószínűleg нэм Е.Г., Ег нэм válaszol hálózati problémákra.
  • Számos eszközön a csatlakozási séma biztosítja az összes semleges vezető összekötését egy közös jumperrel. De a Differences AV esetében ez nem hajtható végre, ellenkező esetben a tápfeszültség folyamatosan kikapcsol.Аннак érdekében, hogy ne okozzon működési zavarokat, аз egyes difavtomatok nulla érintkezését csak аз általa védett ággal kell összekötni.

Csatlakozási eljárás

Most beszéljünk az AVDT csatlakoztatásáról. Miután eldöntötte a telepítési sémát, és megvásárolta mindent, amire telepíteni kell, lépjen kapcsolatba. A következő sorrendben készül:

  • Óvatosan ellenőrizze a készüléket. Nem szabad repedéseket és egyéb hibákat okozni, mert a készülék helytelen működését okozhatja.
  • Kapcsolja ki az otthoni hálózathoz tartozó áramellátást a kapcsolódobozban lévő kapcsolóval.
  • Használjon tesztert vagy csavarhúzó-jelzőt, hogy ellenőrizze a csatlakoztatott fogyasztók érintkezőit, és győződjön meg róla, hogy nem kapnak feszüt.
  • Csatlakoztasson egy difavtomat a DIN sínre.
  • Távolítsa el a szigetelőréteget a csatlakoztatott vezeték végeiről (kb. 5 мм). Ehhez легалкалмасабб аз oldalvágók használata.
  • Csatlakoztassa fázist is a semleges vezetékeket: a hálózati vezetéktől a védőberendezés felső csatlakozóihoz, это védett vonaltól az alsóbb aljzatol.

Ezt követően továbbra is bekapcsolja az áramellátást, és győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően működik.

diszpécsáron LEVO kapcsolótábla összeállításának sorrendje videón:

leggyakoribb hibák аз AVDT csatlakoztatásakor

га в Differencial автоматов csatlakoztatása Utan legkisebb terhelésnél működik, vagy egyáltalán нэм kapcsol быть, АККОР AZT helytelenül telepíti.

Számos hiba van, amelyet a tapasztalatlan felhasználók leggyakrabban használnak, ha önmagukkal összekapcsolják a betűtípust:

  • Csatlakozvedelzötassa felhasználók leggyakrabban használnak, ha önmagukkal összekapcsolják a betűtípust:

    • Csatlakozvedelketassa sem.Ebben аз esetben nem lehet bekapcsolni аз AVDT-t, mert nem lehet a készülék karját a felső pozícióba állítani.
    • Zéró kapcsolata a nulla buszról a terheléshez. Ezzel a kapcsolóval a műszerkarok felső pozícióba vannak állítva, de a legkisebb terhelés esetén kikapcsolnak. A nulla értéket csak a védőberendezés kimenetétől kell venni.
    • Csatlakoztassa a nulla értéket a készülék kimenetétl a terhelés helyett a buszra és az utolsóról a terhelésre. Ha a csatlakozás ilyen módon történik, akkor a műszerkarok eredeti helyzetükbe állíthatók, de amint a terhelés be van kapcsolva, az AVDT kiüti.Отель "Teszt" gomb ebben az esetben sem fog működni. Ugyanazok a tünetek figyelhetők meg, ha összekapcsolja a nulla kapcsolatot a buszról az aljára és nem a készülék felső termináljára.
    • A semleges huzalok összekötése két különböző AVDT-ből. Ebben аз esetben mindkét gép bekapcsol, mindegyik "Test" gomb jól működik, де amint a terhelés csatlakoztatva van, egyszerre mindkét eszközt le kell vágni.
    • Zéróvezetékek csatlakoztatása két AVDT-ből. Ha ez a hiba történik, mindkét eszköz löketei a munkapozícióra vannak állítva, de ha a terhelés csatlakoztatva van, vagy a "Teszt" gombot megnyomja bármelyik eg betűtípusserzik.

    Az alapvető kapcsolathibák elemzése a videón:

    következtetés

    Ebben a cikkben leírtuk, hogyan kell megfelelően csatlakoztatni a difavtomatláskázáláká k Ennek következtében ön képes lesz biztonsági eszköz telepítésére, és ha hibát követ el ezzel, könnyedén megtalálhatja és javíthatja azt.

    Как сделать электропроводку в доме. Самостоятельный монтаж

    Самостоятельная прокладка новой электропроводки требует грамотного подхода и аккуратности.Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, составляется схема подключения. В частном доме это особенно актуально, так как ошибки монтажа могут привести к опасности возникновения пожара. Нарисованная схема электроснабжения поможет быстро и качественно устранить будущие поломки или модернизировать домашнюю сеть.

    Требования к электропроводке в частном доме

    Электропроводка выполняется в виде комбинации проводов и кабелей, а также их креплений и соответствующих защитных элементов.Его можно установить как открытым, так и закрытым. Электропроводку открытого типа укладывают по поверхности стен, потолка или пола с помощью: тросов, роликов, рукавов. Скрытая проводка прокладывается посередине различных элементов дома: под полом, в стенах, натяжных потолках или в других монолитных объектах.

    Монтаж электропроводки в частном доме своими руками очень просто, если есть четкая принципиальная схема. Более того, все работает намного быстрее и вероятность ошибок меньше.Прежде чем приступить к планированию и составлению схемы, необходимо узнать, какие требования предъявляются к установке.

    Перечень требований установлен специальными правилами ПЭС (правила эксплуатации электроустановок), которые являются обязательными. Вот основной список:

    Этапы подключения

    Соблюдение всех требований обеспечит правильность разводки в доме своими руками. Пошаговую схему составления плана можно представить в виде таких операций:

    • выбор и количество материала;
    • чертеж монтажной схемы;
    • прокладка и установка всех частей электропроводки;
    • проверка работоспособности.

    Самостоятельно выполнить пункты несложно. Но прежде чем правильно провести проводку в доме, потребуется выполнить подготовительный этап. Он включает определение мест, где будут располагаться точки подключения электроприборов и светильников, их количество.

    Выбор материалов и способ монтажа

    Энергоснабжающая компания поставляет электроэнергию по проложенным линиям с использованием столбов и столбов или через проложенный в земле силовой кабель.От общей линии идет ответвление кабеля до электрощита, находящегося на территории частной собственности. Ответвление выполняется двухжильным или трехжильным проводом. Соответственно, используется двухфазная или трехфазная линия. Чаще отводится кабель, содержащий фазу и ноль. В конце этой линии установлен электросчетчик. Важно знать, что линия к счетчику полностью принадлежит энергоснабжающей компании, и проводить с ней какие-либо операции запрещено.

    Дальнейшую прокладку линии уже проводит собственник домовладения самостоятельно или электрик. Сама леска может быть открыта или скрыта. .

    Разводка открытого типа выполняется на поверхности в видимом виде, что является как недостатком, так и преимуществом. Преимущество - простота прокладки, свободный доступ к любому участку электрической сети, а недостаток - плохая защита от механических повреждений. Уложенный по поверхности кабель крепится через изоляторы, напоминающие грибок.При этом в конструкции розеток, выключателей, распределительных коробок используется вид сверху. Для защиты от повреждений и обеспечения электробезопасности используются пластиковые ящики. Они образуют канал, в который укладывается кабель.

    Скрытая проводка находится в готовых, а после прокладки кабеля, оштукатуренных, ворот. Скрывается в стяжке пола или за фальшпанелями. Электрооборудование использовало внутреннее исполнение. Сама проволока, если она не проложена в бетонной или кирпичной стене, прокладывается в металлическом шланге.Недостаток в том, что при повреждении провода его придется снимать с монолитных конструкций. Можно использовать комбинированный метод, сделав одни разделы скрытыми, а другие внешними. Обязательные детали проводки в доме будут:

    1. Распределительная коробка.
    2. Автоматический выключатель.
    3. Точка подключения прибора.
    4. Коммутатор.
    5. Распределительная коробка.
    6. Кабель.

    Электрощит установлен настолько большого размера, что подходит для всех вводных элементов.Автоматический выключатель предназначен для быстрого обрыва провода в случае аварии на линии. Его основная характеристика - величина номинального тока. Сколько ампер потребуется машине в доме, рассчитывается суммированием мощности всей запланированной нагрузки, которую можно одновременно включить в схему.

    При выборе автомата учитывается не только мощность подключаемых устройств, но и качество, а также сечение проложенной электропроводки.Несоответствие сечения кабеля, который будет использоваться для разводки электричества, может привести к перегреву, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

    Поперечное сечение провода характеризуется величиной тока, который он пропускает через себя без ухудшения его электрических свойств. Например, медный провод сечением 1,5 мм / 2 выдерживает длительную токовую нагрузку 19 ампер. Поэтому автомат на 20 А с этой секцией использовать нельзя, он понадобится на 16А.

    Распределительная коробка представляет собой пластиковый контейнер с крышкой, по бокам которой имеются отверстия для ввода кабеля. Его главная характеристика - размер и качество материала его изготовления. Выключатели и розетки рассчитаны на ток, не превышающий номинала подключенных к ним устройств.

    Участок

    После выбора материалов и расположения точек подключения электроприборов выполняется черчение электрической схемы.Лучше всего использовать готовый план дома, на котором изображены все элементы, участвующие в строительстве электрической сети.

    Для упрощения электромонтажа потребители разделены на группы, это также поможет распределить нагрузку и сэкономить материалы. Если в частном доме много комнат, то на чертеже отдельно показаны цепочки розеток и освещение. На схеме обозначено:

    Выходящий из счетчика кабель выходит из строя и включается на распределительном щите .В нем установлен ряд автоматических защит, состоящий из входного автоматического выключателя и однополюсных выключателей. В идеале каждая электрическая точка оснащена своим станком, но это не невыгодно с точки зрения затрат. Поэтому создаются группы, каждая из которых имеет свой предохранитель.

    В середине группы отключение происходит следующим образом. Провод питания, выходящий из машины, соединяется с распределительной коробкой для каждой электрической точки. Такая точка представляет собой место, к которому подключен электроприбор.В этом случае к розетке подводится провод с двумя или тремя жилами, и он подключается параллельно. Выключатель устанавливается последовательно в разрыв силового провода.

    Трехжильный провод подразумевает заземление по одному из трех проводов. Наличие заземления важно, так как на металлических корпусах электроприборов, например, на холодильнике, чайнике, отопительном котле и т. Д. Существует разность потенциалов. Это напряжение может быть опасным для жизни в случае пробоя изоляции.Хорошее заземление устраняет эту проблему. Для этого в розетке предусмотрен заземляющий контакт. По сути, это непрерывная связь металлических частей электроприборов с землей.

    Заземление выполняется по контуру в виде треугольника, сваренного из толстого металла, имеющего равные стороны. Контур заземления размещается на расстоянии не более 1 метра от фундамента дома. Большой отрезок провода прикручивается к треугольнику болтом, другой конец которого соединяется с заземляющей пластиной в экране.

    Прокладка и установка кабеля

    После составления схемы и закупки материалов происходит монтаж. Главное - соблюдать технику безопасности и строго следовать нарисованной схеме. Вначале по поверхностям стен и потолка проводят линии, соответствующие прокладке провода. Затем отметили расположение электрических принадлежностей. При скрытой проводке выполняется: калитка, подготовка углублений под розетки, выключатели, места под щиток. В наружном исполнении держатели кабелей устанавливаются на равном расстоянии и делаются отверстия для крепления подвесной арматуры.

    После прокладки и закрепления кабеля собирается экран. Для этого на DIN-рейку устанавливается входной автоматический выключатель, а на каждой группе линий устанавливаются автоматические выключатели. При необходимости добавляется УЗО или вместо входа ставится дифференциальный автомат. Это тип автоматического выключателя, который сочетает в себе функции автоматического выключателя и УЗО. На щитке также устанавливается полоса заземления и ноль.

    После установки всех элементов в щит подключаются провода.Обычно для фазного провода принято использовать коричневый, синий для нуля и желто-белый для заземления. Все соединения выполняются с помощью зажимов устройства. В распределительной коробке провода соединяются скручиванием с дополнительной изоляцией или с помощью зажимов, в розетках и выключателях в зависимости от их устройства.

    Проверка здоровья

    После того, как в доме сделана электропроводка своими руками или с помощью специалиста, ее необходимо проверить. Для этого с помощью мультиметра в режиме дозвона проверяют целостность проводки, отсутствие короткого замыкания в розетках и выключателях, работоспособность автоматов.

    Только после успешной проверки входной автоматический выключатель подключается к клеммам счетчика для подачи электроэнергии в систему. Если есть возможность, то при подключении выключается автомат, который стоит перед счетчиком. При этом следует помнить, что напряжение 220 вольт опасно для жизни и для работы с ним требуется доступ и знания по защите, поэтому на завершающем этапе лучше пригласить электрика.


    С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо.Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи пропускали уроки физики в школе и не понимали, что такое электрический ток. Но они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

    Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода.Это руководство также можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что конкретно мое решение о тех или иных узлах - это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


    Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток. Также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся на электростанции и через повышающий трансформатор попадал в линию электропередачи. Отмечу лишь тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная.Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке - это всего лишь фазное напряжение в одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален исключительно для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

    2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. На три провода поступает высокое напряжение 10 кВ. Затем 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ.На фото современный трансформатор и изгибы в виде СИП-проводов. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

    3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фаза и нейтраль. На фото старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Ввод в дом уже сделан с помощью СИП-провода. Особое внимание уделяется тому, что все опоры ВЛ должны иметь повторное заземление нулевого проводника (фото справа вверху).Это необходимо для исключения аварийных ситуаций, например «нулевой поломки». В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

    4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм².Для удобства монтажа и укладки в точке анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет срезную резьбу, обеспечивающую необходимое усилие затяжки), на ВВГ он передается с сечение не менее 10 мм². Именно в таком виде во входной щиток попадают два провода. В щите у нас есть вводный двухполюсный выключатель и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии.Он подключается перед машиной к фазовому проводу. Здесь в щите заземление идет строго ПЕРЕД вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система ТТ все же создана для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и она имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности. В системе TN-C-S при правильной установке недостатков нет. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

    5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Занижать сечение невозможно, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал.Коммутация в щите следующая. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается входной автоматический выключатель, рядом с ним - ограничитель перенапряжения. От автомата линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.

    6.Переходим к внутренней разводке дома. Повторяю, при проектировании электросети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество ЛЭП, но я считаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые круги - лампы. Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным - в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает 300 Вт).Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

    7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Приступаем к прокладке ЛЭП. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые - по полу в гофре.

    8. Начнем с наружных ЛЭП. Используем в гофре кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (гофра серая вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет УФ-защиту - в стяжке особо не важно что делать использовать, найти сплошной серый цвет не так-то просто, но мягкий серый я бы растоптал во время подготовительных работ). Часто задаваемый вопрос - почему не ВВГ? С точки зрения производительности они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а недостатком - отсутствие устойчивости к ультрафиолетовому излучению.Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно. Стоит запомнить маршрут прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

    9. Уголок кухонной зоны. Газобетон - просто отличный материал для обработки - можно даже стены раскопать обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований укладывается в том виде, в каком она есть. Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем идет до розеток и выключателей вертикально.Запрещается диагональная укладка и есть риск попасть в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).

    10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно.Я предпочитаю делать разводку перед штукатуркой стен. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то воткнуть, а потом забрать). Обратите внимание на левый угол - все соединения на выводных линиях розеток производятся не в розеточных коробках, а в отдельных распределительных коробках.

    11. Повторяю с типом проводов. NYM - идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой.Обычно используют кабель 3x2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, подключать негде) . В целом стандарты запрещают использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с большой экономией везде и во всем это может вызвать пожар. из-за превышения допустимой нагрузки.В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем может безопасно пройти кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используйте только жесткий одножильный кабель. Подрозетники и распределительные коробки крепятся к стене на гипсе (алебастре), как наиболее быстросохнущий раствор.

    12. Теперь непосредственно монтаж и монтаж ЛЭП.Понадобится несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжима концов многожильных кабелей, например PV3 (в настоящее время заменен на PuGV), которые используются для сборки электрического щита. Средний инструмент полезен для быстрого снятия изоляции с оболочки кабеля NYM - зажатой, повернутой, потянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, что не совсем удобно, но для разовой операции более чем достаточно.

    13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка.Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен регистрировать только фазное напряжение. Этот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Колпачок отвертки нельзя трогать пальцами), но и целостность линии, а также место обрыва проводника. Справа - начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить таким образом, чтобы было интуитивно понятно, где что находится.

    14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно копаются «знатоки» - нейтральный провод должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (так как щит заведомо однофазный, нет явной катастрофы и ошибки спутать ноль со второй фазой). Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (гильза с изолированной штифтовой гильзой), они нужны для сборки многожильного провода перед переключением под винт (жилы вылезут - может быть плохой контакт).Также удобно использовать специальные униполярные и биполярные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

    15. Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводах сечением 3x1,5 мм² (почему и почему - далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3x2,5 мм². Всегда соблюдайте цветовую кодировку проводов. Серия WAGO 222 - пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.

    16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится линейка Schneider Electric Unica. По современным стандартам выключатели должны быть повернуты вниз. Включение вверх - это старая школа со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Автоматические выключатели серии Unica выключены, это их штатное положение.

    17. Переключение стоящих рядом двойных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней.Правила хорошего тона требуют при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

    18. Вернитесь к электрической панели. Сразу хочу обратить внимание - всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как минимум все сделал, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте подводку проводов ЛЭП равной не менее полутора высот экрана. Справа виден первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

    Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

    Несколько слов о составляющих щита.

    Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электропроводки. Поэтому он содержит два расцепителя - электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками. Самая распространенная ошибка - ставить автомат на 25А на линию электропередачи с проводом 2,5 мм², чтобы кабель выдерживал это. Нет, ты не можешь. А причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на токи до 16А.Следовательно, это как раз то, каким должен быть рейтинг машины. И вообще, лучше перестраховаться и снизить рейтинг машины, так как именно он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

    УЗО - это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Самое простое механическое устройство - это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» через фазовый провод, должна равняться величине тока, «прошедшего» через нейтральный проводник.Если «ушло» меньше, чем «пришло» - есть утечка, срабатывает защита. При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе устройства появится опасное напряжение, при отсутствии заземления УЗО сработает, как только человек прикоснется к корпусу (он будет слегка поражен электрическим током) . Отсюда следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае категорически нельзя делать самодельное заземление в квартире, если оно отсутствует, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линии должен быть автомат (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Сам номинал УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления - подключить к розетке заземляющий и заземляющий проводники. УЗО должно немедленно отключиться.

    Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО - защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

    Теперь переходим к щиту:

    Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3x6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе это называется «пожаротушение».«Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет« младшее »УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним Счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщаю вам показатели расхода воздушного теплового насоса и не беги для этого к дорожным знакам). После него идут два биполярных автомата, также выполняющих роль ножа. переключатели.Слева, с номиналом 40А, используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса. Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа терморегулятор системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три машины: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО из следующего ряда ).

    Второй ряд. В левом углу - общая шина заземления для всех линий.Обратите внимание на переключение. Прокладывать провода за рельсами не обязательно, лучше провести их максимально открыто. Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

    Третий ряд. Конечные автоматы потребителей на линиях. Слева, справа и снизу расположены соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии.Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла делить УЗО на отдельные линии. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

    Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы объясняли выше, номинал машины выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25 А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на ток до до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты - как умножить на напряжение (220 вольт).

    20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под винтами; многожильные кабели сначала необходимо обжать наконечником. Существует много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и совершенно напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расово-верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которые впаривают, что дороже.Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IEK, естественно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков величина меньше. Что плохого может случиться с IEK? Но ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включается снова и потребует замены. Это все.

    21. Козырек в сборе.

    22. И расклад по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвет выделяет группы вдоль линий. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум - одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните - УЗО должно быть всегда. Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода, а вы используете двухпроводное соединение TN-C.Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

    23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (например, у меня линия в спальню с кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузку более чем там 2 кВт), и поэтому машина на этой линии имеет ток 10А.

    24. И несколько слов об освещении. Везде в доме недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для тестирования, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене около 230 рублей за лампу скажу честно, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы ценой менее 150 рублей за штуку имеют значительный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низком (Ra

    Все, что касается электрических сетей, подробно и четко описано в ПУЭ (Правилах электромонтажа).Между главами есть разногласия, но в целом все верно.

    Есть вопросы? Просить!
    Нужна помощь с электромонтажными работами? Связаться!

    Партнеры по строительству:

    Стоит сказать, что электромонтаж любого помещения строго индивидуален. Поэтому рассмотрим основные моменты разводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести кабель ввода в распределительный щит. Электрощит содержит устройство учета электроэнергии - электросчетчик и защитные устройства - выключатели, узо, дифференциал.автоматы и др. Электрощит может располагаться в нише (внутренняя установка) или на стене (накладная). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу у входа в подъезд квартиры.

    Оптимальное размещение электрощита сразу у входа электрощита - разводка для квартиры

    Видео. Секреты сборки электрощита и разводки в квартире

    Необходимо проложить медный провод сечением не менее 6 мм 2.Монтаж распределительного щита размещается на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому предоставляется доступ к различным устройствам для их осмотра, снятия показаний счетчиков и работ по техническому обслуживанию. Работа устройств защиты оптимизирована в зависимости от потребляемой мощности.

    Монтаж скрытой и открытой проводки в квартире

    Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электропроводка. В перегородках из гипсокартона проволока затягивается в специальный защитный рукав.Наружная разводка в кабельном канале не выглядит эстетично, такой способ прокладки жилы больше подходит для офисных помещений. В квартире кабельный канал прокладывается в порядке исключения.

    Кабельная разводка


    Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Это действие проводится только при полной разметке стены. Наряду с этим над этими установками делают углубления для розеток и выключателей вертикально, а не по диагонали, стараясь сократить путь проводника.Жилет для потребителей следует прокладывать прямо - перпендикулярно. Предварительное закрепление проволоки осуществляется при помощи дюбелей - хомутов, а после оштукатуривается. Отличный вариант, когда провод затянут в защитную гильзу, но это приводит к удорожанию электропроводки. Защитная гильза дает возможность растянуть провода, не нарушая в дальнейшем штукатурку, если потребуется замена или ремонт проводки. Кроме того, использование защитной гильзы или трубы защищает электропроводку.

    Электропроводка в защитном кожухе


    В основном для разводки электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Жилет должен быть одножильным, он намного меньше окисляется вместе с многожильным медным проводом.
    Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна производиться заподлицо в стене и не должно выступать, иначе они доставят массу хлопот при установке электроустановок. Крепление коробок-розеток осуществляется при помощи смеси алебастра или ротбанда.

    Линии электропередачи следует прокладывать от щита, который устанавливается при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого происходит разводка электричества по помещению через распределительные коробки. В клеммных коробках остается небольшой запас провода до 10 см для последующего отключения. Стоит отметить, что этот вид разводки используется достаточно давно, и в большинстве старых жилых помещений сохранился до наших дней.

    Распределительная коробка для проводки


    Автоматика защиты электропроводки в квартире

    Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электропередачи.В такой схеме обязательно установить УЗО, которое защитит семью от поражения электрическим током. В современной электропроводке используется больше устройств защиты и проводов, поэтому ее стоимость значительно увеличивается. Такие затраты оправданы повышением уровня надежности электросети. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в будущем приведут к простому устранению неисправностей.

    Электропроводка для электроустановок


    Любое из внутренних помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может быть дополнено локальным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы.Большинство специалистов считают, что достаточно использовать 1 розетку на 6 квадратных метров. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. На кухне у домовладельцев есть много различных бытовых приборов, в том числе микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и т. Д. Поэтому разумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводов.

    Расположение выключателей часто определяют возле двери на расстоянии 10 см от дверного проема и уровне чистого пола 90 см.Главное, чтобы при открытии двери доступ к переключателю не перекрывался. Уровень розеток должен доходить до отметки 30 см от пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
    Непосредственно перед установкой розеток в помещениях необходимо определиться с их расположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабеля, объемом проводов, а также местом расположения распределительных коробок.

    Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг.Этот элемент необходим для внутренней укладки, так как он покрыт специальным утеплителем, препятствующим горению. Размер поперечного сечения проводов в кабеле напрямую зависит от мощности электроприборов. В основном этот показатель достигает 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, нуля и земли. В старых строительных конструкциях, где нет заземления в распределительных щитах, используется двухжильный кабель (фазный, нулевой).

    Геометрия разводки в квартире

    Всегда правильно прокладывать проводку горизонтально-вертикальными линиями, независимо от того, в кабельном канале или под штукатуркой.Но тем не менее, зачастую можно встретить разводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. Такая уловка бывает по нескольким причинам: из-за экономии на проводке, незнания правил электромонтажа, халатности электрика, в целях экономии времени и сил. Почему важно соблюдать геометрию разводки?

    Схема подключения


    Сделали ремонт, сделали перестановку мебели в доме, решили на получившееся пространство повесить новую картину, обрисовали ее, взяли перфоратор, просверлили и добрались точно до того места, откуда вылетают искры.Такой сценарий не выдуман, это обычное явление, я сам однажды приземлился в таком месте, хотя у меня был выбор сверлить на сантиметр влево или на сантиметр вправо. Пришлось исправить ошибку и устранить повреждения.

    Итак, неправильная проводка увеличивает риск обесточивания части линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить обрыв провода.

    Правило разводки электропроводки очень простое: там, где установлена ​​розетка или выключатель, проводка должна падать строго вертикально к электроустановкам.Если в будущем потребуется повесить картину, риск повреждения проводки сводится к нулю.

    Электропроводку необходимо прокладывать вертикально или горизонтально.


    Такие элементы укладывают вдоль гофрированных пластиковых труб с целью защиты от повреждения изоляции при отделке. Маршрут укладки должен содержать только горизонтальный и вертикальный тип зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме того, повороты и пересечения кабелей с другими кабелями должны выполняться под прямым углом.Расстояние от потолка должно достигать максимум 15 сантиметров.

    Схема правильного подключения.


    Вертикально проложенные провода необходимо удалить от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 100 мм. Возле отопительных труб прокладку следует проводить на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводку следует защищать асбестовыми прокладками. Параллельный монтаж возле трубопроводов с горючими веществами (газом) осуществляется на расстоянии не менее 400 мм.Нужно следить за острыми углами бетона, металлическими деталями и усадками здания.

    На какой высоте от основания потолка прокладывается электропроводка? Минимум 150 мм (в зависимости от высоты потолка), т.е. принцип такой: если вы планируете установить натяжной или подвесной потолок, провод должен оставаться в доступном месте. Если в квартире с высокими потолками новый потолок опускается от основного потолка на 300 мм, проводку следует прокладывать на расстоянии 400 мм.Это правило необходимо учитывать даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

    Как проложить проводку в панельном доме?

    Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам прокладывается в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем 45 0.

    Схема подключения в панельном доме


    Если вам нужно переместить или опустить выключатели и розетки в другое удобное место, просто сделайте небольшую выемку в панели, чтобы пропустить проводку.Если прежнее место розетки на высоте 1 метр вам не подходит, и вы решили переместить его ниже, на расстояние 300 мм от пола и немного в сторону, принцип остается прежним - укладываем прямо перпендикулярно.

    Электропроводка в панельном доме


    Как проложить электропроводку в полу и на потолке

    Если планируется натяжной или подвесной потолок, проводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение.Кабель ВВГ, ВВГНГ, проложенный в гофре ПВХ. Кабель крепится к потолку на дюбель-хомутах или в гофре закрепляют специальные держатели (зажимы).

    Напольная разводка


    Под деревянный пол также укладывается произвольно, в металлической гофре или металлических трубах. Если в стяжке, то в гофре ПВХ проволока укладывается произвольно.

    На потолке и полу не должно быть распределительных коробок, т.е. не должно быть соединения проводов и проводов проводки.Все проложенные провода должны иметь неразрывность, от распределительного щита до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях устранить неисправность невозможно. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонта или обслуживания.

    Проводка на потолке в гофре


    Электробезопасность при монтаже электропроводки

    Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля.Большинство специалистов не рекомендуют прокладывать кабель, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще умереть. Поэтому перед работой с кабелем необходимо проверить, не обесточен ли он. Для этого потребуется использование специального приспособления. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрощита. Вам нужно знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после отключения электроэнергии в сети. И на последнем этапе провода запитываются.Такие действия можно проводить в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако проведение этой работы следует доверить обученным людям.


    Видео. Как проложить проводку в квартире?

    В статье мы расскажем о том, как делается электрик в доме своими руками, также будут рассмотрены схемы подключения. Если еще пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел были незначительные нагрузки, то сегодня картина обратная.Много мощной бытовой техники - стиральные машины, мультиварки, сплит-системы и многое другое.

    Нагрузка на электрические сети увеличилась в разы. А если в городе есть определенный запас, то в разводке частного дома этого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Поэтому вопрос в том, что электрик в квартире и доме своими руками нужно не только ремонтировать, но и менять полностью.

    Раньше проводку в домах делали по простейшей схеме - выключатель и розетка на каждую комнату, но в современных условиях этого оказывается слишком мало - хочу включить три зарядных устройства, ноутбук, телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно произвести электропроводку в доме, нужно знать определенные правила и нормы, которых необходимо придерживаться при установке. Вы также узнаете, как составить электрическую схему, как правильно ее сделать своими руками и какие требования к ней предъявляются.

    Положения

    Строительные материалы и вся деятельность строителей регулируются определенными правилами и требованиями, они называются ГОСТами и СНиПами.Правила электромонтажа (далее - Правила устройства электроустановок) распространяются также на электропроводку в домах и сооружениях. Именно этот нормативный документ прописывает все требования к электрооборудованию, подробно указывая, что с ним делать и как. Все электрики в квартире и доме своими руками подключают к напряжению только после того, как будут проведены все проверки на короткое замыкание.

    Требования к электропроводке для частных домов и квартир

    В том случае, если вы решили самостоятельно сделать электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования к ней.Но главное внимание следует обратить на следующие моменты:

    1. Основные компоненты электропроводки (распределительные коробки, выключатели, розетки, счетчики) должны быть легко доступны. Довольно просто смонтировать проводку в доме своими руками. Однако электрика требовательна к безопасности. Но все нормы соблюдаются легко.
    2. Выключатели ПУЭ необходимо выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. И нужно обратить внимание на то, что при открывании дверей они не должны создавать препятствий.Например, если дверь открывается вправо, то переключатель нужно поставить слева. А если дверь открывается влево, то переключатель устанавливается вправо. Кабель должен быть проложен к выключателю сверху.
    3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на этом уровне его нужно разместить, чтобы обеспечить безопасность при затоплении дома. Причем от газовой или электрической плиты, радиаторов отопления, труб (и других объектов, имеющих заземление) расстояние не менее 0.5 м необходимо выдерживать. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Вот как это делается своими руками. Схемы подключения приведены в статье.
    4. На каждые 6 кв. м. на площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение составляет кухня, в которой розеток установлено столько, сколько необходимо (исходя из количества находящейся в ней бытовой техники). Устанавливать розетки в туалете запрещено, а вот в ванной разрешено только при наличии развязки через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же).Трансформатор устанавливается вне санузла.
    5. Перед началом работ нужно составить схему разводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны быть либо горизонтально, либо вертикально, но не по диагонали и не ломаться. Так что не стоит делать электропроводку в доме своими руками. Схема подключения всех устройств должна учитывать эту особенность.
    6. Должно быть определенное расстояние от полов, труб и других препятствий. К примеру, от балок нужно выдерживать расстояние 5-10 см, столько же - от карнизов.От потолка нужно выдержать около 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов должно быть не менее 10 см. Но между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние более 0,4 м.
    7. Внешняя или скрытая проводка не должна касаться металлических частей каких-либо конструкций.
    8. Если несколько проводов идут параллельно, расстояние между ними должно быть более трех миллиметров. Альтернативный вариант - спрятать каждый провод в защитный короб или гофру.Так монтируется электрик в доме своими руками. С учетом этого следует составлять схемы.
    9. Подключите и подключите провода в специальных распределительных коробках. Все стыки необходимо тщательно изолировать, при этом нужно учитывать одну особенность - запрещено соединять медные и алюминиевые провода. Если проводку делаете из медной проволоки, то делайте ее всю, никаких участков алюминия быть не должно.
    10. Заземление (включая нулевые провода) должно быть закреплено на всех устройствах с помощью болтовых соединений.

    Это требования, которые требуют все электрики. Своими руками сделать схемы подключений можно только при условии учета всех этих правил и норм.

    Проект электропроводки дома

    В первую очередь нужно создать проект электропроводки, именно с него все и начинается. Вы будете использовать его в будущем при установке. Конечно, будет намного лучше, если это будут делать опытные техники, занимающиеся этим делом не один год.Но если у вас есть опыт, дерзайте.

    Но имейте в виду, что ваша безопасность зависит от того, как сделан проект. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения используются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Все электрики проектируются в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

    Вы рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т.д. Чуть меньше было упомянуто количество электроприборов. На этом этапе основная цель - создать схему, на которой будут указаны все места установки устройств. Вторая часть - наметить места для прокладки проводов в квартире. Конечно, нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

    Электропроводка

    Затем проводка всех проводов.И если создание схемы с расположением потребителей - дело несложное, то на данном этапе работ стоит остановиться подробнее. Можно использовать три типа соединений и проводки:

    1. Согласованный.
    2. Параллельный.
    3. Смешанный.

    Самым привлекательным с точки зрения экономии материалов является третий.

    Электромонтажник сделан в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможным КПД.Для облегчения работы разгруппируйте:

    1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухонь.
    2. Санузел совмещенный (освещение).
    3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
    4. Розетки на кухню.
    5. Розетка электрическая (при необходимости).

    Обратите внимание, что это самый простой вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше будет израсходовано материалов. Приведенный выше пример самый простой и экономичный. Это может быть сложно: буквально к каждой розетке, например, подвести электропроводку.О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

    Для упрощения электромонтажа его можно установить под полом (для розеток). В случае верхнего освещения возможна установка в плиты перекрытия. Идеально подходит для «ленивого» способа - не нужно выпотрошивать стены и потолок. Причем на схеме плана этот вид разводки необходимо обозначить пунктирными линиями.

    Расчет потребления тока

    Не забудьте принять во внимание силу тока, который будет протекать через сеть.Для этого существует простая формула: сила тока - это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это постоянная величина, так как стандарт напряжения в нашей стране - 220 вольт). Допустим, у вас есть следующие потребители:

    1. Электрочайник мощностью 2000 Вт.
    2. Дюжина ламп накаливания по 60 Вт каждая (всего 600 Вт).
    3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
    4. Холодильник 400 Вт.

    Напряжение в сети 220 В, общая мощность 2000 + 600 + 1000 + 400, т.е.е. 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получим 16,5 А. Но если посмотреть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко достигает 25 Ампер.

    По этому параметру необходимо выбрать все материалы для установки. В частности, зависит от силы тока. Обратите внимание, что вы всегда должны брать маржу в размере 25%. Другими словами, если вы рассчитали ток потребления 16 А, вы не сможете установить предохранитель с таким же током отключения.Необходимо выбрать стандартное значение больше расчетного.

    Марки проводов для домашнего использования

    Теперь о том, как монтируют электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регулируют все его параметры) нужно выбирать исходя из текущих характеристик. Желательно, чтобы проводка в доме или квартире была из таких материалов:

    1. Провода марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая сечением 6 квадратных метров.мм. Широко применяется в домах с трехфазной сетью для подключения светового щита к основному.
    2. ВВГ-2Х6 имеет два проводника сечением 6 квадратных метров. мм. В однофазных домах широко применяется для соединения светового экрана и основного.
    3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, каждый сечением 2,5 квадратных метра. мм Используется для соединения световых панелей с распределительными коробками. Также от коробок до розеток.
    4. ВВГ-3Х1.5 имеет три жилы, каждый сечением 1,5 кв. мм Используется для подключения выключателей и осветительных ламп.
    5. Марка трехжильная, сечение каждой жилы 4 кв. мм Применяется для подключения электроплит.

    Количество материалов

    Теперь вы думаете, из каких компонентов (в том числе мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, установка проходит достаточно быстро. Правда, придется изрядно постараться, чтобы максимально точно рассчитать количество проволоки.Для этого по плану пройдитесь по квартире рулеткой. Сняв мерки, прибавьте сверху четыре метра - запас не будет лишним.

    При входе в дом все провода от дома подведены к нему. Устанавливает автоматические выключатели. Обратите внимание, что машины должны иметь максимальный рабочий ток 16 или 20 ампер. должен быть подключен через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт применяется автомат на 32 А, при большей - на 63 А.

    После того, как посчитаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, это делается по составленной ранее схеме. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабельные каналы, коробки, теплоизоляция и другие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами делают монтаж электропроводки в доме своими руками. Схема рассмотрена достаточно подробно.

    Рабочие инструменты

    При выполнении всегда соблюдайте правила техники безопасности.Чтобы не запутаться, лучше делать самому, но если у вас есть партнер, то помощь должна быть минимальной - давать, приносить, не беспокоить. Вам понадобится следующий инструмент:

    1. Мультиметр.
    2. Перфоратор.
    3. Болгарский.
    4. Отвертка.
    5. Плоскогубцы.
    6. Кусачки.
    7. Отвертки фигурные и плоские.
    8. Уровень.

    Если вы ремонтируете старую квартиру и одновременно меняете проводку, нужно вытащить все кабели, чтобы они не мешали.Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения проводки.

    Разводка проводов

    Нанесите на стене отметки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание, соответствует ли положение проводов правилам. После того, как вы определили места прохождения электрических кабелей, вы можете обозначить розетки, коробки, экраны и выключатели. Обратите внимание, что в новых квартирах есть ниша для установки щита. А в старых домах щиты просто прикрепляют к стене.

    Настенные ворота

    В первую очередь установите на дырокол специальную насадку и просверлите отверстия для установки распределительных коробок, выключателей и розеток. Для прокладки проводов необходимо проделать в стенах пазы - затворы. Их делают при помощи болгарки или дырокола. Какой бы метод вы ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как известно, разводка своими руками - задача несложная, с физической точки зрения сделать монтаж сложнее.

    Еще одна история с потолком. Если вы планируете делать навесной, то просто установите все провода на потолок. Это самый простой способ. Сделать неглубокий штробель немного сложнее. И еще одно - спрятать в потолке. Например, в панельных домах используются потолки, в которых есть внутренние пустоты. Поэтому для прокладки проводов достаточно двух отверстий. И последнее - это пробивка отверстий в углах комнат для вывода проводов на центральный щит. После переходите к закрытым (вы должны закрыть стены) или открытым путям.

    Заключение

    Самое главное при монтаже электропроводки в домах и квартирах - соблюдение всех норм и правил согласно ГОСТ, СНиПу, ПУЭ. Таким образом, можно добиться не только максимальной эффективности от электромонтажа, но и надежности, долговечности, а главное - безопасности. И старайтесь при установке использовать только качественные материалы. Например, желательно использовать медные провода - у них гораздо больший срок службы (лучшая проводимость, меньше тепла).

    Монтаж электропроводки в квартире не так долго и затратно, как. Это связано с тем, что нет необходимости проводить линию внутри корпуса, потому что это предусмотрено разработчиком.

    Прокладка кабелей в помещениях состоит из следующих этапов:

    • графиков;
    • расчет количества необходимых материалов и электрооборудования;
    • разметка и штробирование стен;
    • крепление для кабеля;
    • установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
    • сборка входного щита;
    • проверка линии тестером.

    Следует отметить, что на сегодняшний день открытая проводка в квартире больше не применяется, поэтому в этой статье мы рассмотрим монтажные работы в скрытом виде.

    Весь кабель, подходящий для такой разводки, можно посмотреть на сайте http://cable.ru/cable/kabel-dom.php Подробные технические характеристики каждой марки указаны там. Далее мы предоставим подробную пошаговую инструкцию по установке электрики с нуля, которая подойдет новичкам, желающим проверить свои силы в электрике.

    График

    Схема электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отметить места установки розеток, выключателей, ламп и других комплектующих. О том, как сделать схему подключения перед ремонтом, мы подробно рассказали в статье: Основные моменты представлены ниже.

    Отправной точкой схемы является расположение распределительного щита в квартире.Обычно это коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

    1. В квартирах запрещается рыть несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные ворота. Об этом мы подробно поговорим ниже.
    2. Трасса квартирной разводки должна быть строго вертикальной и горизонтальной вдоль стен. Это требование снижает вероятность повреждения. Например, по расположению розетки можно узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда повесишь картину.В идеале рекомендуется перед тем, как забить гвоздь специальным инструментом. Обратите внимание, в хрущевках и других панельных домах кабель прокладывается в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости каналы могут проходить по диагонали.
    3. Поворот гусеницы следует проводить только под прямым углом.
    4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механических повреждений и не отразится на удобстве ремонта).Также возможно, не перекрывая потолок, с помощью специального электротехнического плинтуса.
    5. Выключатели в квартире должны располагаться у входа в комнату, сбоку от дверной ручки. Высота выключателей не нормируется по ГОСТ и СНиП, но, как правило, составляет либо 80 см, либо 150 см. По европейскому стандарту автоматические выключатели лучше устанавливать ниже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
    6. Розетки
    7. монтируются снизу (20-30 см от пола), но при необходимости могут быть размещены на любой высоте (например, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров пространства для установки хотя бы одной розетки и хотя бы одной розетки на комнату. На кухне количество продуктов должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не менее 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» п. 14.27. Расстояние от места установки до двери и окна должно быть не менее 10 см.
    8. В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
    9. Перед тем, как приступить к разводке в квартире, тщательно спланируйте расположение бытовой техники и мебели. Бывает, что после электромонтажных работ изделия могут накрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не доходят до источника питания.
    10. В ванной должно быть не менее 2 розеток (одна для подключения стиральной машины, вторая для фена).Но прочтите статью "" об их правильном расположении. Короче говоря, розетки должны иметь защитные занавески или находиться в зоне с наименьшей вероятностью разбрызгивания.

    Наверняка эти статьи будут вам полезны:

    Подборка оборудования и автоматики

    Выбирая выключатели и розетки, обратите внимание на способ их установки - внутренний или внешний. Если вы собираетесь устанавливать их в розеточные коробки, то покупать нужно только изделия для внутреннего монтажа.Для подключения проводов нужно использовать клеммные колодки винтовые или рычажные (типа), либо гильзы. Также возможно соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скручиванием (запрещено согласно 2.1.21). Поэтому покупать изделия для подключения проводов нужно с запасом.

    Выбирайте автоматические выключатели и УЗО известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и KEAZ, а из среднего и верхнего - Schneider Electric, ABB и Legrand.

    Обязательно включите в свою электрическую схему квартирную электрическую схему 30 мА, которая защитит от поражения электрическим током. Для ванной рекомендуется установить отдельное УЗО на 10 мА. Номинал УЗО выбран выше, чем у автомата. Допустим, если автомат 16А, то УЗО установлено на 25А. Если автоматический выключатель на 25 А, устройство защитного отключения должно быть на 32 А и т. Д.

    Не знаете, какой кабель выбрать? Так что кабель должен быть медным. Для проведения электропроводки в квартире своими руками можно выбрать медный кабель или.Это одни из самых подходящих марок проводов на отечественном рынке. Для освещения выбирайте сечение 1,5 мм.кв. и защитите автоматом на 10А, проложите кабель 2,5 мм.кв на розетки. и поставил машинку 16А. Для других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищайся из автомата 25А.

    Если вы хотите, чтобы проводка в квартире была безопасной, поставьте экран, который защитит от перенапряжения в сети в результате, что часто наблюдается в старом жилом фонде из-за.

    Схема сборки щита может быть такой (исходя из нее достаточно выбрать комплектующие):

    Если квартира предусмотрена, то схема будет следующая:

    Электропроводка и требования

    Первый и очень важный момент, о котором следует знать перед началом электромонтажных работ - в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя замуровать стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП. «О порядке реконструкции помещений в жилых домах на территории города Москвы.«» Также Постановлением Правительства № 508 (пп. 11.3 и 11.11 приложения № 1) запрещается снос несущих стен.

    В этом случае рационально будет провести разводку по имеющимся каналам, полу или потолку (если планируется натяжной или подвесной потолок). Первый и последний вариант предпочтительнее. Если в квартире меняется электропроводка и планируется обшить стены гипсокартоном, отличным решением будет.

    Важно! Ронять потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант, при котором можно сделать штробики на потолке - это, прежде всего, нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в которой будет спрятан кабель.Этот слой уже можно аккуратно загрунтовать, не касаясь монолита.

    Тех. Самый простой вариант - провести линии от щита до розеток и выключателей по потолку, каналам или полу, а там уже можно делать вертикальные ворота и так называемые колодцы для установки розеток.

    Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, если вы решили провести электропроводку в квартире своими руками - шумная работа разрешена с 9 а.м. до 19:00 (кроме воскресенья) с часом тишины с 13 до 15! Штробление относится к шумной работе и может не только вызвать гнев соседей, но и повлечь за собой штраф (от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц).

    Вернемся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину жилы нужно покупать с запасом. Эта подача пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны внешняя оболочка кабеля удалена на 5-10 см) и на подключение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

    О том, как правильно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается в видео:

    Подключение розеток и выключателей

    Этот этап достаточно простой, нужно подключить все розетки и выключатели в квартире.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *