Переделка БП компьютера под свои нужды
Появилась необходимость в блоке питания для работы. Нужны фиксированные напряжения. В основном необходимы 12 и 5 вольт. Сразу оговорюсь, маркировать будем на работе позже.
Так вот. В интернете полно вариантов, но остановился как всегда на своем варианте. Такого варианта нигде не видел, вот и внесу свою лепту в данную категорию переделок. А переделывать буду, восстановленный блок питания компьютера.
Для самоделки нам понадобится:
- блок питания компьютера;
- держатели предохранителей;
- клеммы;
- выключатель;
- пластик листовой;
- инструменты.
О комплектующих.
Переделывать буду, восстановленный недавно компьютерный блок питания на 350Вт. Так как мне нужны напряжения 5 и 12В, с током около 5 А, этого блока более чем достаточно. Добавлю еще мощные 3.3В.
Из Китая заказал держатели для "авто" предохранителей. Приходят они с защитными колпачками. Колпачки не пригодятся, по крайней мне.
Из Китая заказал клеммы. Нужны разного цвета.
В роли сетевого выключателя у меня тумблер, которых у меня завалялось много. В моем варианте это Т3.
Передней панелью служит отрезок ПВХ пластика. Его скорей всего покрашу.
Сборка.
Панель из ПВХ размечаю под отверстия и окно для держателей предохранителей.
Размеченные отверстия сверлю, окно вырезаю. Так же, дублирую все отверстия и окно на передней панели блока питания.
Панель покрасил черной краской. Прикрутил держатели предохранителей. По углам прикрутил винты. Установил выключатель и клеммы. Тут ничего военного нет. В готовой конструкции все будет понятно.
Оставил по несколько проводов блока питания. Провода завел на предохранители и припаял. Тонкие провода, синий и черный, идут на светодиод. Минусовой(черный) провод запаял к наконечнику и прикрутил к черной клемме.
Сетевые провода с платы блока питания я припаял на тумблер. С тумблера на сетевой разъем. Вторые концы держателей предохранителей соединил вместе. Провод с них припаял к наконечнику и его прикрутил к плюсовой клемме. Припаял провода к светодиоду, через токоограничивающий резистор на 150 Ом. Светодиод запитал от -5В, можно и запитать и от дежурного напряжения.
Крышку блока питания покрасил из баллончика.
Прикручиваем ее и блок готов. Напряжение на выходе переключается устанавливаемым предохранителем.
Такой вот блок получился. Для моих целей его предостаточно.
Видео по изготовлению, прилагается:
У меня в мастерской завалялось несколько старых блоков питания от компьютера. В свое время их приходилось часто менять. Лежат хламом а выкинуть жалко, всё думал куда бы их применить. Оказалось не только я ломал голову над этой задачей. Вот, нашел такой проект. Вполне так симпатично получается. Аварийный фонарь из старого блока питания. А если у вас завалялся аккумулятор от бесперебойника, то у вас уже почти все есть, что надо. Единственно на месте автора я бы не городил схему с крокодилами для зарядки аккумулятора от внешнего зарядного устройства а расположил бы его внутри корпуса. Благо места хватает. Да и лампу бы взял светодиодную. Тогда даже полудохлый старый аккумулятор сможет светить достаточно долго.
Такой фонарь будет очень удобен как автомобильный. Надо только продумать возможность заряжать его от бортовой сети или от прикуривателя. Ну а если у вас еще нет нового автомобиля можно присмотреть его здесь.
Далее от автора в машинном переводе:
У вас есть много запасных частей компьютера? Тебе нравится быть готовы к чрезвычайным ситуациям? Готовы ли вы к зомби-апокалипсису? Вы понимаете, что я имею ввиду, когда говорю слово «Джанк-панк»?
Если так, то вы должны построить себе переработанных компьютерного блока питания фонарь!
Используя спасти, многократно и повторно использовать компоненты, мы построим 12В/11вт электрический фонарь.
Это все недавно началось, когда я разговаривала с подругой по разработки к реализации Милуоки. Я работал на простой проект электропроводка и в чате, и друг показал мне пару батареи 5ah свинцово-кислотные аккумуляторы, он утолил, которые вполне хорошие, и он давал всем, кто хотел. Это отличное Размер аккумуляторная батарея, а также размером и формой напомнил мне «по-старинке» фонарики, которые используют 9В сухих клеток. Это, а также обсуждение фильмов про зомби, мне интересно — у меня есть навыки, чтобы не только построить портативный свет от чуть больше подручных материалов, но и построить что-то лучше, чем я мог бы купить?
Я принял это как вызов и приступила к сборке фонаря питание.
Шаг 1: Инструменты И Материалы
Для начала, давайте рассмотрим инструменты и материалы для проекта.
Почти все материалы для данного проекта были переработаны, восстановленные или повторно. Проект был основан на материалах, которые у меня были на руках. Если вы хотите построить что-то подобное, вы могли бы что-то купить. А еще лучше, почему бы вам не создать проект, используя только подручные материалы, и посмотреть, что вы придумали!
Материалы:
Умер блок питания компьютера
Ландшафтное освещение лампы 12В
Перезаряжаемые батарея 12V — 5ah р или другой Размер, который устанавливается внутри источника питания
Пена или другой интервал металлолома
Клей
1/4″ обжимной-на клеммах именами
Связей Zip
Электрические ленты или термоусадочной
Зарядное Устройство
Вы могли заметить, что я не любой коммутатор или любой провод в список материалов. Это потому, что мы будем повторно использовать переключатель, проводка, и мощности порта уже в электропитании.
Инструменты простые, что ни один уважаемый Сделай сам интерьер будет без, но когда доходит до дела, большинство могут быть заменены Швейцарский армейский нож или Мультитул.
Инструменты:
Отвертки Phillips
Инструмент Для Зачистки Проводов
Провода Щипцов
Бокорезы
Сверла и биты
Мультиметр (Опционально)
Шаг 2: открыть и удалить ненужные
Первым делом нужно открыть блок питания.
Удалите четыре винта Phillips, которые держат крышку блока питания и снимите крышку. Крышка на самом деле 3 стороны, или половине питания. Отделить две части.
Внутри вы увидите множество проводов, монтажной платы, вентилятор и переключатель и порт питания.
Удалите четыре винта, которые крепят Вентилятор охлаждения. Отключите вентилятор от платы, а затем установить его в сторону, как материал для одной из своих будущих проектов.
Снять винты удерживая монтажной платы. Найдите провода от переключателя и разъем питания, и следовать за ними туда, где они соединяются на плате. Обрезок провода близко к доске, чтобы максимизировать длину отрезка проволоки, неподвижно закрепленные на выключатель и разъем питания.
Удалите печатную плату и установить в сторону.
Сейчас у вас в основном пустая коробка с парой проводов на коммутаторе и питание. Мы будем использовать их как часть проекта. Вы должны иметь достаточно провода до аккумулятора и лампочки.
Шаг 3: Аккумулятор
Аккумулятор, используемый для проекта в 5 А * ч герметичная свинцово-кислотная батарея. Он отлично помещается внутри корпуса блока питания.
Клеммы на аккумуляторе не 1/4″ разъемы мужской вещи. Это легко работать с, опрессовки лопата Разъемы на проводах, а потом просто толкает их на разъем клеммы аккумулятора.
Аккумулятор отмечен положительный красным и отрицательные черным, и имеет пластиковый протектор около положительной клеммы, чтобы помочь уменьшить случайного короткого замыкания.
Положите батарею в одной половине корпуса блока питания, чтобы убедиться, что он подходит. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обрисовать его, так что вы знаете, где линии до батареи без дела.
Шаг 4: Светильник
Лампа 12 вольт, 11-ваттная Лампа оставшиеся от другого проекта. Обычно она может использоваться на открытом воздухе, низковольтное ландшафтное освещение, питание от 12V трансформатор переменного тока.
Что-то как простой как лампочка действительно не волнует, если он питается от переменного или постоянного тока, пока напряжение является правильным. Мы будем использовать 12V батареи, так что нет никакой проблемы переделать этот шарик.
Лампа займет место вентилятор. Держите шарик в круглой решеткой, где вентилятор был. Марк, сколько места лампочки будет занимать. Она круглая, и вентилятор, так что он поместится в порядке, но не весь путь обратно в корпус. (Другой Размер ламп может располагаться заподлицо, или даже внутри корпуса!)
Использовать боковые резцы или оловянно-СНиПы, СНиП вентилятор оловянную решетку, чтобы сделать лампы подходят. Также можно использовать Дремель или другой режущий инструмент.
Тест-фит лампочки, но не пытайтесь привязать его еще. Во-первых, мы хотим, чтобы провод до фонаря.
Шаг 5: подключение его
Проводка на фонарь довольно простой. Полный кругооборот всего аккумулятора переключиться на лампочку и обратно на минус АКБ.
Поскольку это аккумуляторная батарея, неплохо было бы также добавить способ зарядить фонарь без его демонтажа для доступа к батареи. Для этого мы будем использовать шнур питания порт в качестве места для подключения зарядного устройства.
Во-первых, проверьте провода, выключатель и разъем питания достигнет батареи и лампочки.
В «115/230» выключатель питания не будет использоваться, поэтому ее красные провода могут быть опущена-офф. Сохранить их для повторного использования. Это хорошо, тяжелый провод, а красный обычно используется для обозначения положительной полярности.
Полосы и скрутите вместе по одному проводу от каждого переключателя мощности и входной мощности. Добавить женский стержень лопаты и обожмите его. Этот разъем идет к положительной клемме аккумулятора. Другой провод выключателя идет на лампочку.
Другой провод силовой вход идет на противоположной стороне шарика. Той стороне шарика тоже идет к аккумулятору отрицательный. Эта Лампа имеет «мульти-терминалы», поэтому позволяют подключать два провода сразу к терминалу — один с разъемом вещи, и одно с голого провода затянуты под винт.
Сделав это, власть будет идти только до лампочки, когда выключатель включен, но власть всегда будет подключен к двум контактам на входе питания. (Отрезать третий провод.) Так что зарядное устройство можно подключить к двум контактам для зарядки аккумулятора. Марк двумя контактами, соблюдая полярность.
(Примечание о повторном использовании переключателей: Переключатели и другие компоненты часто имеют 2 комплекта оценок — одна для переменного тока и одна-для постоянного тока. Рейтинги, как правило, гораздо ниже, для постоянного тока. Используйте фонарик, чтобы внимательно посмотреть на сторону переключателя, и вы увидите его мощности. Потому что это только проект, 1 Ампер, этот переключатель будет нормально работать.)
Шаг 6: Ручки
Один классический элемент фонарь, расположенный ручка, отдельно от тела света.
(В отличие от фонарика, где вы просто схватите вокруг всей формы фонарик.)
Обычно, я хотел бы использовать некоторые болты и проставки, и крест-кусок дерева или металла, для сборки ручки. Однако, у меня не было материала под рукой, который, казалось, чтобы удовлетворить его — помимо провода еще подключены к плате, отложите раньше.
Эти провода были в комплекте вместе плотно, а диаметр был примерно правильно, чтобы быть удобным в руке. Я срезал пучок проводов близко к поверхности платы.
Я измерил диаметр проволочного жгута путем подачи его через индекс дрель. Если казалось, чтобы соответствовать лучшим в 1/2″ отверстие. Это означало, чем я смог просверлить 1/2″ отверстия через лист металла, а потом кормить проводов насквозь. Я просверлил два отверстия, по центру стороны в сторону. Там уже стояли два штампа знаки в металле около 3/4″ с любого конца, так что я использовал их в качестве эталона для, как далеко от края просверлить.
С отверстиями, я кормила оголенный конец провода через изнутри корпуса, и сверху, и обратно через другое отверстие. Оригинальный компьютерный разъем питания платы является слишком большой, чтобы соответствовать через отверстие, так что он действует как стоп.
На другом конце провода. Я завернул две застежки-завязки вокруг провода, чтобы связать их в месте. Тогда я сложил туда лишние провода, связали снова, и отрезать лишние провода.
Шаг 7: Сборка
С проводкой закончили и ручки сделать, все это должно быть собрано вместе.
Сейчас настало время, чтобы клей в место лампы и батареи.
Приклеил фонарь на место с клеем кремния. Он хорошо работает в широком диапазоне температур. Лампа будет нагреваться при использовании, так жарко-клей будет плохим выбором.
С другой стороны, горячий клеевой пистолет работал отлично клеить батареи в корпус. Я тоже склеил два кусочка пены ломом действовать в качестве прокладки между батареей и крышкой.
Как только клей охлаждения/осушения, установите на место крышку на корпус (см. пены обивка и провод ручки) и поставить четыре винты крышки обратно.
Чтобы перезарядить, я просто крюк небольшой зарядное устройство у меня уже было два штырька зарядки, который я отметил полярность.
Шаг 8: проверьте его!
Как только фонарь вместе — пойти проверить!
Это отлично подходит для кемпинга, потемнение в глазах, сладость или гадость — черт, ты даже можешь бросить все это дело внутри Джек-0-фонарь.
С хорошим квадратным основанием, очень хорошо сидит, поэтому он может быть установлен и позволяют освободить обе руки, чтобы делать то, что вам нужно сделать. Вы можете также сесть фонарь на конце, чтобы направлять свет прямо вверх и подпрыгнуть-освещают всю комнату.
Мне нравится, как ручка чувствует. Это удивительно удобно, и фонарь висит прямо справа от него.
Это батареи 5ah батареи, и лампы в основном 1 ампер, это значит что он 4 часа время работы до 80% разряда батареи.
Сама Лампа достаточно яркая и имеет большую площадь освещения — это наиболее сопоставимы с фар автомобилей это шаблон, хотя и не так ярко, как, что.
Теперь ты иди и приготовь!
Твое будет еще пара-punkier? Вы будете использовать разные лампы? Дайте мне знать, как у тебя получается!
Источник www.instructables.com
А вот еще, что можно сделать из старого блока питания из компьютера. Преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт. Видео.
Еще зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из компьютерного блока питания. Видео.
Есть еще, что почитать
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Устанавливаем светодиод
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Источник: habrahabr.ru
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс...)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от "power good") — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Устанавливаем светодиод
Я взял
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК
Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить - профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.
Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.
Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).
Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.
Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.
Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).
Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.
Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.
Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом - распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.
Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.
Получение разных напряжений - таблица соединений
| Получаем | Соединяем |
|---|---|
| 24.0V | 12V и -12V |
| 17.0V | 12V и -5V |
| 15.3V | 3.3V и -12V |
| 10.0V | 5V и -5V |
| 8.7V | 12V и 3.3V |
| 8.3V | 3.3V и -5V |
| 7.0V | 12V и 5V |
| 1.7V | 5V и 3.3V |
Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса - необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта - Babay iz Barnaula.
Форум по БП
Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК
Реинкарнация старого блока питания от компьютера
Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты. На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п. К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя. Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.
Как заставить блок питания работать без компьютера
Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON. Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.
Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В
Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии. Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами. Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя. Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли». Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.
Какие провода из блока питания стоит оставить?
Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля». Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В. Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.
Как поднять 12В линию до 13.5В
Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт. Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.
Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В
Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции. Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии. Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания. Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.
Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору
Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства. Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором. Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине. При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.
Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле
По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.
Вторая жизнь компьютерного блока питания ATX
Со скуки решил сделать старый «фокус» из вышедшего на покой компьютерного блока питания ATX 450W, сделать автономный блок питания (БП), например для радиостанции. 
Блок питания запускался, 12 В. выдавал, значит с ним все не так страшно. Осталось убрать лишнее, добавить необходимое и продлить ему жизнь.
Хотел по подробней заснять весь процесс, но был один, делать и фоткать не получалось.
Характеристики БП вполне приличные, что бы за питать достаточного мощного 12 вольтового потребителя, например радиостанцию.
Вскрываем блок питания и смотрим какие у него проблемы и что там у нас лишнее.
После очистки выяснилось, что высохла емкость на выход 5В., это напряжение нам вообще не нужно, его проще удалить.
Убираем заодно и все провода, со всем разъемами, так много их теперь не нужно.
Черные провода это у нас МИНУС, Желтые + 12 В.. Ну а остальное не важно, пожалуй кроме Зеленого провода, он нам пригодится. Выпаиваем всё лишние, тут кстати очень пригодится паяльник на 150 Ватт. 🙂
Зеленый провод запускает БП из режима «Standby», его в последствии надо замкнуть на минус, туда к черным проводам. Иначе блок питания не запустится.
Ну вот плата от лишнего расчищена, Зеленый провод на месте, из толстых проводов готовим хвостики под клемники, для плюса и минуса.
Проводов нужного сечения в жгуте блока питания не было, хорошо подошли провода для аккумулятора из сгоревшего UPS.
Вот нашел клемники и заодно готовлю светодиод индикации работы БП, это всегда пригодится.
Распаиваем выходные провода и светодиод, делаем предварительный запуск, мало ли что могло случится пока ковырялся на плате.
Осталось разметить отверстия, все просверлить и собрать, навести красоту.
Свободные места в корпусе нашлись, сверло на 8 мм. и все практически готово.
Собираем протягивает, заливаем термоклеем, то что может отвинтится, укладываем провода, впереди поверка и небольшие испытания.
Холостой ход в норме, все стабильно, напряжение 12,3 В.. Можно конечно покопаться и добавить регулировку напряжения в небольшом диапазоне до 14 В.. Но все и так в пределах допустимого, а время уже к концу рабочего дня.
Подключена Моторола GM 340, стоит на передаче, ток 5 А. Для экономного варианта, из БУ, совсем без денег , получился не плохой блок питания. Который еще послужит на пользу человечеству, а не будет просто валяться или разобран за запчасти.
С таким же успехом, можно сделать выводы на напряжения 5В. и 3,3В.
Данные о источниках питания были проанализированы из источников на всех рынках, от недорогих до чрезвычайно дорогих приложений.
By KEVIN PARMENTER
VP NA Разработка приложений
Excelsys Technologies
www.excelsys.com
являются основой любой электронной системы. В этой статье я использую отраслевые исследования и свой собственный многолетний опыт, чтобы изложить пять причин, по которым источники питания выходят из строя.Он также предложит необходимые меры предосторожности, которые вы, как проектировщики, должны предпринять, чтобы избежать сбоев системы.
Анализ данных
Данные о источниках питания, проанализированные для этой статьи, частично основаны на исследованиях, проведенных Excelsys во многих приложениях по всему миру, а также на североамериканской компании по восстановлению и ремонту источников питания, Power Clinic. С 1987 года Power Clinic собирает данные о сбоях электропитания, охватывающие более 12 000 различных моделей, отправленных более чем 1600 различными компаниями.Сюда входят данные из более чем 1700 устройств, отправленных им только в 2015 году, что дает представление о том, сколько неработающих источников питания просматривается в обычном режиме.
Чтобы охватить все сегменты электроэнергетики, эта статья также опирается на анализ исследования, проведенного доктором Рэем Ридли из Ridley Engineering, на основе материалов, представленных его группой «Источники питания» LinkedIn. В группе более 6000 участников, которые обсуждают эту тему.
Данные, проанализированные из этих источников, охватывают все рынки и приложения, включая промышленную, медицинскую электронику, военную, телекоммуникационную, информационную, вычислительную и научную сферы.Он включает в себя наиболее распространенные приложения силовой электроники, от недорогих до чрезвычайно дорогих, в том числе летные тренажеры, цифровые вывески, оборудование для испытаний и измерений медицинского оборудования, а также полупроводниковое оборудование.
Источники питания или такие продукты, как блоки питания ATX или продукты, предназначенные для ультра-дешевых приложений, не были проанализированы, поскольку трудно получить данные о возвратах, предназначенных для одноразового использования.
Основные причины сбоев электропитания
Фундаментальный закон физики заключается в том, что на каждые 10 ° C, в которых вы можете поддерживать окружающую среду источника питания ниже 40 ° C, вы удваиваете среднее время между отказами (MTBF).И наоборот, при каждых 10 ° C температура окружающей среды вашего источника питания увеличивается, а MTBF уменьшается вдвое (то есть, ваш источник питания вдвое менее надежен). Многие, но не все, механизмы отказа в этом списке связаны с температурой.
Все больше и больше мы наблюдаем использование пластикового шасси для конечного оборудования по сравнению с металлическим шасси, которое использовалось с начала времени, что влияет как на тепловые, так и на ЭМС. Все, что вы можете сделать для улучшения управления температурой вокруг вашего блока питания в системе, имеет решающее значение.
1. Вентиляторы
Вентиляторыявляются механизмом отказа блоков питания номер один, что подтверждается как военными симуляторами MTBF, так и стандартами Belcore, а также симуляцией и демонстрацией в реальности. Будучи единственной электромеханической подвижной частью, встроенной в источники питания, вентиляторы подвержены выходу из строя даже в самых правильно спроектированных источниках питания. Часто мы видим требование отсутствия вентиляторов для блока питания только для того, чтобы конечный пользователь добавил вентиляторы, чтобы избавиться от тепла всей системы.Но этот подход просто переносит проблему из одного места в другое.
Еще одной проблемой в отрасли является распространение контрафактных вентиляторов в цепочке поставок. В одном известном мне случае покупатель обнаружил приобретенный им запасной вентилятор, который неотличим от оригинала, за исключением того, что он перемещал на 30% меньше воздуха и потреблял энергию, отличную от оригинала. Важно убедиться, что у вашего партнера по питанию есть процессы, позволяющие не допускать контрафактных деталей в цепочке поставок; в противном случае этот недорогой блок питания очень быстро станет дорогим.
Безвентиляторная система может быть закрыта, что также устраняет другие проблемы, включая попадание влаги. В случае наружных применений, таких как цифровые вывески, герметичная система может не допускать попадания листьев, жуков, веток и гнезд птиц, а также дождя и влаги, а в случае морских применений - соли и тумана.
Снятие вентилятора повышает надежность на 25% и является лучшим решением для предотвращения отказа. Хорошая конструкция, которая сохраняет эффективность блока питания достаточно высокой, делает вентиляторы ненужными.
Ключ к хорошему дизайну силовой электроники: «не нужно вентилятору, если вы можете ему помочь». Чтобы удовлетворить эту потребность, компания Excelsys недавно представила модульный блок питания с конвекционным охлаждением, который обеспечивает выходную мощность 600 Вт без использования охлаждения с помощью вентилятора (см. Рис. 1 ).
Рис. 1: Безвентиляторный блок питания серии CoolX 600 предлагает очень высокий встроенный вход и выдерживает перенапряжение.
2. Конденсаторы
Несмотря на популярное мнение, в емкостных технологиях каждый год делается большой прогресс; тем не менее, они подвержены сбоям в случае чрезмерного напряжения или замены в процессе производства или подделки.
Конденсаторы, особенно электролитические, могут быть обнаружены как неисправные во многих различных состояниях отказа, включая вздутые, протекающие, взорванные, закороченные, с пониженной емкостью или повышенным напряжением в цепи. Иногда избыточное тепло вызывает повреждение конденсатора. В электролитических конденсаторах могут протекать химические вещества, которые могут вызвать дальнейшее повреждение в результате коррозии, пожирания следов печатной платы и других проблем (см. Рис. 2 ).
Рис. 2: В этом примере показано повреждение, вызванное утечкой электролитического материала из конденсатора.
Во избежание сбоев используйте высококачественные конденсаторы от известных брендов. Кроме того, снизить. Держите конденсаторы как можно более прохладными и следите за пульсациями тока, чтобы убедиться, что они не чрезмерно нагружены. Важно знать, что срок хранения электролитических конденсаторов ограничен двумя годами без подачи питания, что обычно упускается из виду. Как разработчики электроэнергии, мы избегаем электролитических конденсаторов, если можем, но если мы не можем избежать их, мы получаем лучшее, что можем найти.(Мы указываем максимум два года хранения без питания, чтобы избежать воздействия электролита на длительное хранение без питания.)
3. Силовые компоненты
Компоненты силовой коммутации, или МОП-транзисторы, которые принимают на себя основную силу работы источника питания, могут иногда вызывать сбой, если теплоотвод неадекватен, или если перенапряжение на стоке, перенапряжение на стоке, перенапряжение на затворе или внутренний антипараллельный диод перенапряжены ,
Правильный дизайн и ухудшение характеристик компонентов будут иметь большое значение, чтобы помочь МОП-транзистору в эксплуатации.Правильная конструкция, внимание к схеме управления, проверка контуров и снижение номинальных характеристик могут обеспечить правильную работу и длительный срок службы этих компонентов.
Силовые диоды также могут выйти из строя из-за неправильного отвода тепла или управления температурой, воздушного потока и тому подобного. Диоды Шоттки могут быть повреждены перенапряжением в индуктивных цепях. Они не так просты, как полевые МОП-транзисторы при перенапряжениях. Кроме того, коммутационные потери в выпрямителях могут быть большим источником тепла. Хвосты TRR могут возникать, когда время переключения немного увеличивается с te
., подаренный вам радиоприемником Granny's Radio
Эта статья предназначена для людей, которые хотели бы узнать больше о фактах, технологиях и терминологии источников питания для ПК. Если вы действительно хотите копать глубже, то рекомендуем вам также ознакомиться с нашей статьей о PSU 101.
Простота объяснения
Не волнуйтесь, это не будет сложно или скучно. Мы просто быстро объясним, как работает коммутационный блок питания, а затем воспользуемся примерами, чтобы проиллюстрировать некоторые из наиболее распространенных технических проблем.Мы объясним, что означают эффективность, потери и реактивная мощность, и почему эти слова актуальны для вас. Затем мы рассмотрим возможные и (что более важно) необходимые защитные меры, прежде чем применять теоретические знания к практическим примерам.
Практические примеры
Большой и маленький, эффективный и высокопроизводительный; мы собираемся исследовать три разных ПК на основе трех различных моделей использования, рассчитать блоки питания, которые им действительно необходимы, а затем объяснить, какой класс блоков питания следует использовать в них, исходя из качества и долгосрочного воздействия на окружающую среду.
Частотный трюк
Помните те древние радиоприемники с вакуумными трубками? Они были массивно построены и имели тенденцию быть неуклюжими и тяжелыми. Однако не только деревянная рама вносила свой вклад в их вес. Массивные трансформаторы внутри были также основным фактором.
Уже тогда умные инженеры использовали хитрый физический трюк, который впоследствии будет использоваться в каждом современном импульсном источнике питания. Для преобразования высокого переменного тока в низкий и достижения гальванического разделения токов они использовали обычные, хотя и мощные, трансформаторы с сердечником из железных пластин.
В то время как для частоты сети 60 Гц требовался сравнительно большой трансформатор, так называемые выходные трансформаторы, которые передают намного более высокие низкочастотные сигналы в диапазоне от 100 Гц до 16 кГц, могут быть построены намного меньше при работе с той же мощностью. Агрессивно ограничивая частоты в нижней части спектра, можно было увеличить мощность, которая могла бы обрабатываться трансформатором того же размера. С изобретением и последующим внедрением новых компонентов, таких как мощные переключающие трубки, а затем и полупроводники, использующие тот же базовый физический принцип, это преимущество было перенесено в другие области.
И как это применимо к моему ПК?
В связи с требованиями современных компьютеров обычный блок питания на базе трансформатора больше не способен преобразовывать сетевое питание в низкое напряжение, необходимое для компонентов ПК. Требуемый для работы трансформатор будет слишком большим и, следовательно, слишком тяжелым. Вместо этого мы используем импульсные источники питания, которые используют тот же частотный прием, что и старый добрый радиоприемник. Их работа состоит в том, чтобы обеспечить необходимые напряжения и токи максимально эффективно, а также надежно поддерживать эти уровни.Аналоговые (линейные) решения больше не являются жизнеспособными. Вместо этого мы теперь полагаемся на транзисторы в качестве переключателей для преобразования питания от сети в более высокие частоты, что позволяет нам использовать меньшие трансформаторы для передачи высоких уровней мощности. Действительно, отсюда и происходит термин «импульсный источник питания». Не волнуйся, это проще, чем кажется.
,Не обжечься: безопасность перед скупостью
Китайские фейерверки
Хотя это описание может показаться немного прихотливым, есть серьезный смысл, который следует учитывать. Часто то, что кажется выгодным, может оказаться потенциально огнеопасным компонентом, способным уничтожить всю вашу систему, когда она совершит свой грандиозный выход.
Наиболее важные защитные схемы в современных БП
Знание - это полдела, так считает Г.И. Джо PSA, и именно поэтому мы хотим представить эту информацию. Ниже вы найдете таблицу с наиболее важными сокращениями для защитных механизмов, которые есть в современных источниках питания. Если вы убедитесь, что эти функции включены в выбранный вами блок питания, вы можете предотвратить попадание вашего оборудования в ненужный сбой.
| Сокращение | Защита |
|---|---|
| OVP | Защита от перенапряжения (первичное и вторичное) |
| UVP | Защита от понижения напряжения (первичное и вторичное) |
| NLO | Работа без нагрузки |
| SCP | Защита от короткого замыкания |
| OCP | Защита от перегрузки |
| OPP | Повышенная мощность Защита |
| OTP | Защита от перегрева |
Приличный блок питания должен содержать ИС супервизора (защиты).К сожалению, все еще есть некоторые компании, которые продают сверхдешевые модели с обычным предохранителем и MOV (металлооксидный варистор) как «оснащенные защитой от короткого замыкания и перенапряжения». Хотя технически это может быть правдой, подобная комбинация - путь к катастрофе.
При покупке дешево может быть действительно дорого
Изображение 1 из 2 Изображение 2 из 2Здесь у нас есть два примера того, что может случиться, когда компания режет углы; вещи могут стать действительно горячими. Мы думаем, что эти картины говорят сами за себя.Сделайте себе одолжение и получите приличный источник питания.
И с этими образовательными изображениями мы подошли к концу нашего учебного пособия по переключению источников питания. Теперь, когда мы перешли к теории, пришло время применить то, что мы узнали, к реальному миру. Для этого давайте посмотрим на некоторые компоненты компьютера и сколько энергии они потребляют.
,
В предыдущих статьях мы обсуждали, что такое блок питания и какую роль он играет в сборке вашего компьютера . Но эти посты были сосредоточены в основном на энергоснабжении, а не на эффективности, спецификация, которая действительно столь же важна. Какова эффективность блока питания и почему это важно при создании вашего следующего ПК? Продолжайте читать, пока мы переходим к основам.
Что такое эффективность источника питания?
Помните, что работа источника питания заключается в преобразовании мощности переменного тока от вашей настенной розетки в мощность постоянного тока, которую могут использовать другие ваши компоненты.Оценка эффективности - это просто мощность, выводимая на эти компоненты, деленная на мощность, потребляемую от настенной розетки. Таким образом, блок питания 500 Вт с коэффициентом полезного действия 50% потребляет 1000 Вт, чтобы достичь этого пикового значения. В этом примере остальные 500 Вт теряются в виде тепла в этом процессе преобразования. Насколько эффективен источник питания, также зависит от процента номинальной нагрузки, которая выводится, при этом большинство блоков питания работают с максимальной эффективностью около 50% нагрузки или 250 Вт в этом примере.
Что означает блок питания с номиналом 80 Plus?
80 Plus - это сертификат, предназначенный для обозначения того, что блок питания имеет эффективность не менее и 80% при нагрузках 20%, 50% и 100%.Это означает, что блок питания мощностью 500 Вт с номиналом 80 Plus потребляет максимум 625 Вт при нагрузке 100%. Из-за относительно невысокой стоимости и преимуществ, которые они предоставляют (обсуждается ниже), мы не рекомендуем ничего, кроме 80 Plus, поэтому обязательно обращайте внимание на этот логотип при покупке следующего блока питания. Большинство доступных сегодня источников питания имеют рейтинг не менее 80 Plus.
Что означают рейтинги Бронза, Серебро, Золото, Платина и Титан ?
За последние несколько лет рейтинги эффективности вышли за пределы 80 Plus и теперь включают (от наименее до самых эффективных) рейтинги бронзы, серебра, золота, платины и титана.В то время как бронза, серебро и золото становятся относительно распространенными в большинстве потребительских ПК, рейтинги Platinum и Titanium обычно зарезервированы для блоков питания очень высокой емкости, используемых в ПК для рабочих станций (где несколько процентных точек могут существенно повлиять на энергопотребление) или БП сервера. См. Таблицу ниже для - обзор минимальной эффективности для каждого рейтинга при ключевых нагрузках.
Сэкономит ли более эффективный блок питания мой счет за электроэнергию?
Короткий ответ - да, но насколько эта экономия будет выше, чем надбавка к цене, зависит от средней потребляемой мощности вашего ПК и текущих локальных затрат на киловатт / час.Чем выше потребляемая мощность, тем более мелкие изменения в процентах эффективности повлияют на общую стоимость. Аналогичным образом, чем выше стоимость киловатта / час, тем больше разницы в эффективности принесет ваш кошелек. Ниже приведен пример этого вычисленного сравнения .
| рассчитано | рассчитано | рассчитано | |||||
| Среднее энергопотребление системы (Вт) | Средний КПД блока питания | Средняя потребляемая мощность (Вт) | Стоимость за кВт / ч | Стоимость часа | часов ежедневного использования | стоимость в месяц | |
| Сравнение 1 | 500 | 80% | 625 | долл. США.12 | $ 0,075 | 8 | $ 18,00 |
| Сравнение 2 | 500 | 90% | 555,6 | $ 0,12 | $ 0,067 | 8 | $ 16,00 |
| Потенциальная ежемесячная экономия | $ 2,00 |
Чтобы загрузить и использовать наш шаблон для расчета потенциальной экономии электроэнергии, нажмите здесь .
Преимущества более эффективного источника питания
В дополнение к потенциальной экономии затрат на электроэнергию, существует общее правило: чем эффективнее блок питания, тем выше его долговечность и надежность, а зачастую и долговечность ПК в целом. Помните, ранее мы обсуждали, что потеря мощности от преобразования переменного тока в постоянный расход был потрачен на тепло? Чем менее эффективен источник питания, тем больше тепла он будет генерировать. Больше тепла означает больший износ и более высокий уровень отказов.И если это тепло достаточно велико, чтобы увеличить тепловую нагрузку на ПК в целом, это может ухудшить и эти компоненты.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Джош работает в Velocity Micro с 2007 года на различных должностях, связанных с маркетингом, связями с общественностью и продажами. Как директор по продажам и маркетингу, он отвечает за все прямые и розничные продажи, а также за маркетинг. Ему нравятся повторы Сайнфельда, песни «Атланта Брейвс» и «Битлз», написанные Джоном, Полом или Джорджем.Извини, Ринго.
,