Блок питания бп: Ваш браузер устарел — Москва

Содержание

Какой блок питания необходим современному игровому ПК / Корпуса, БП и охлаждение

Написать эту статью меня побудили постоянные вопросы к материалам рубрики «Компьютер месяца», которые довольно часто начинаются со слова «почему». Почему в такой-то сборке рекомендуется блок питания мощностью N ватт? Почему вы предлагаете такие дорогие решения, ведь можно заметно сэкономить? Почему в экстремальную сборку рекомендуется блок питания мощностью в один киловатт? Это лишь небольшой перечень вопросов, которые я вспомнил сразу же, когда начал писать эту статью. Действительно, пользователи, которые еще не обладают должным опытом по сбору и комплектации системных блоков, хотят знать точные и очевидные критерии выбора «кормильца» всея ПК. К тому же выбор блоков питания на нашем рынке весьма и весьма широк. Так, на сайте магазина «Регард» на момент написания этой статьи значилось 676 моделей компьютерных блоков питания — центральных процессоров продается меньше. Следовательно, необходимо помочь новичкам разобраться в этом вопросе.

Важно отметить, что в этой статье я не буду рекомендовать какие-либо конкретные модели блоков питания. Для этих целей на нашем сайте периодически выходят тематические гиды. В данном материале будут рассмотрены особенности современных моделей БП, а также критерии и форматы современных платформ ПК, позволяющих собрать полноценную игровую систему.

⇡#Как менялось энергопотребление игровых комплектующих

Перед началом разбора основных и вторичных параметров любого компьютерного блока питания, на мой взгляд, необходимо разобраться, какие компоненты ПК влияют на уровень энергопотребления. Точнее, понятно, что стахановцами в этом вопросе являются центральный процессор и дискретная видеокарта, но насколько это железо влияет на потребляемую мощность?

Давайте поступим просто. Ниже на графиках приведены параметры всех процессоров и видеокарт, которые лаборатория 3DNews тестировала за последние пять лет и которые, по мнению автора этого материала, можно хотя бы условно отнести к разряду игровых решений (с учетом актуальности в определенный период времени, конечно же). В данном случае речь идет о таком параметре, как TDP — расчетная тепловая мощность. Дело в том, что очень многие ассоциируют эту величину с энергопотреблением.

Компания Intel считает, что расчетная тепловая мощность (TDP) — это параметр, который «

указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel». Мы видим, что уровень TDP современных — и не очень современных — центральных процессоров меняется в довольно большом диапазоне. Статистика, собранная мной, говорит о чипах с расчетной мощностью от 35 и до 250 Вт соответственно. Если же рассмотреть наиболее популярные в свои годы устройства, то мы увидим, что в основном в игровые компьютеры устанавливаются чипы с TDP в диапазоне от 65 до 105 Вт.

И здесь мы сразу же наблюдаем определенный подвох. Бесспорно, центральный процессор и видеокарта являются главными потребителями энергии в любой компьютерной системе. На первый взгляд может показаться, что подобрать блок питания необходимой мощности очень просто: складываем TDP процессора с TDP ускорителя графики плюс учитываем, что в любом системном блоке присутствуют и другие комплектующие (накопители, материнская плата и железо с вентиляторами). Только вот, оперирую определением Intel, мы видим, что расчетная тепловая мощность — это среднее значение производительности в ваттах, когда ЦП работает на базовой частоте. Довольно часто можно встретить сценарии работы, когда центральный процессор для настольного ПК выйдет за рамки оговоренного производителем уровня. В общем, TDP не является показателем реального уровня энергопотребления того или иного компонента.

Приведу простой пример. Выше размещен скриншот, который наглядно демонстрирует, как работает центральный процессор Core i5-8400 под нагрузкой в виде программы Prime95. Согласно техническим характеристикам, базовая частота этого 6-ядерного чипа составляет 2,8 ГГц, а расчетная мощность — 65 Вт. Только вот в программе, использующей AVX-инструкции, все ядра трудятся на частоте 3,8 ГГц — так работает технология Turbo Boost. Наши измерения показали, что процессор потребляет более 95 Вт, то есть он явно выходит за пределы, определенные Intel в спецификации. Оказывается, во многих платах функция MultiCore Enhancements, отвечающая за работу CPU в рамках TDP, включена по умолчанию — следовательно, ограничения по предельному энергопотреблению сняты.

А еще мы совсем недавно узнали, что 8-ядерный Ryzen 7 3700X при аналогичном уровне TDP — 65 Вт — работает в схожем ключе. Согласно нашим исследованиям, частота чипа меняется в диапазоне от 4,1 до 4,4 ГГц при базовом значении 3,6 ГГц. Естественно, ни о каких 65 Вт речи не идет: при серьезной нагрузке процессор устанавливает совсем другую планку энергопотребления — 100+ Вт. Опять же речь идет о работе системы в режиме по умолчанию, без ручного разгона или повышения напряжения, то есть производитель специально делает так, что реальная потребляемая мощность значительно превосходит заявленный уровень TDP. Как видите, оба чипмейкера в последнее время действуют одинаково.

Похожая ситуация наблюдается и среди видеокарт. Вот и самая производительная на сегодняшний день игровая модель GeForce RTX 2080 Ti при заявленном TDP в 260 Вт при максимальной нагрузке потребляет все 360 Вт.

В этом и заключается подвох. Нельзя просто взять и сложить расчетную мощность основных компонентов системы. Так, сумма TDP Core i9-9900K и GeForce RTX 2080 Ti составляет 345 Вт. Еще сколько-то «съедят» другие компоненты системы. Однако, забегая вперед, скажу, что мне удалось нагрузить систему так, что она потребляла больше 450 Вт.

И еще не надо забывать про разгон. О его пользе с точки зрения, к примеру, получения дополнительных FPS в играх вы можете судить по нашим обзорам — 3DNews не пропускает интересные и популярные модели центральных процессоров и видеокарт. А вот как меняется энергопотребление системы после оверклокинга, вы узнаете во второй части статьи.

Под словосочетанием «другие компоненты системы», естественно, подразумеваются такое железо, как материнская плата, оперативная память, прочие дискретные устройства (помимо видеокарты), а также компоненты систем охлаждения (вентиляторы кулера и корпуса, помпа СЖО и так далее). Только вот практика показывает, что все перечисленные комплектующие потребляют не очень много — на фоне тех же процессоров и видеокарт.

*На графике выше указан уровень энергопотребления всей системы (описание — ниже), а не только ОЗУ

Давайте разберемся с оперативной памятью. К сожалению, я не знаю такого метода, который довольно точно позволит измерить энергопотребление отдельно модулей ОЗУ. Поэтому я взял два модуля Samsung M378A1G43EB-CRC общим объемом 16 Гбайт и установил их в систему с процессором Ryzen 5 1600 и материнской платой ASUS ROG STRIX B450-I GAMING. Мы знаем, что этот комплект спокойно разгоняется до 3200 МГц при сохранении задержек, но небольшом увеличении напряжения. Для нагрузки я использовал программу Prime95 29.8 с включенным тестом Large FFT, который по максимуму нагружает ОЗУ. Что ж, разница между DDR4-2400 и DDR4-3200 составила всего 14 Вт, если сравнивать пиковые значения энергопотребления.

Нет особого смысла измерять и энергопотребление накопителей, потому что на фоне тех же процессоров и видеокарт оно крайне мало. Например, на нашем сайте вышел обзор жестких дисков объемом 14-16 Тбайт — и оказалось, что эти монстры в режиме чтения не потребляют больше 9,5 Вт, а ведь в таких накопителях установлено 7-9 пластин. Получается, серьезно повлиять на энергопотребление ПК может только связка из нескольких HDD/SSD, да и то надо учитывать, что запоминающие устройства должны работать одновременно, а это для десктопов не очень характерно. Обычно, если речь заходит о домашнем ПК, в системе используется 1-2 SSD и столько же механических накопителей.

Примерно так же дела с энергопотреблением обстоят и у вентиляторов — на их корпусе часто указывают такие параметры, как сила тока, напряжение и мощность. Стандартные крыльчатки, пригодные для использования в настольных ПК, редко потребляют больше 5 Вт. Обычно в системе используются 3-4 корпусных вентилятора и один-два «карлсона», идущие в комплекте с процессорным охлаждением. Получается, даже установка шести крыльчаток увеличит энергопотребление системного блока всего на 20-25 Вт.

Собственно говоря, мы приходим к тому, с чего начали. Основные энергозатраты в любом системном блоке приходятся на центральный процессор и видеокарту. Мы уже выяснили, что верить паспортным характеристикам CPU и GPU нельзя и выбирать блок по сумме TDP компонентов — не лучшая затея. Как же понять, какой блок нужен — мы расскажем во второй части.

Все вышесказанное позволяет сделать еще один вывод: мы видим, что энергопотребление компьютерной техники год от года не сильно меняется и находится в определенных рамках. То есть купленный сейчас блок питания прослужит долго и верно и пригодится при сборке следующей системы, а может, и двух. В таком ключе покупка заведомо хорошего БП выглядит весьма рациональной затеей.

⇡#О кабель-менеджменте системного блока

Продолжая тему выбора блока питания определенной мощности, обязательно надо рассказать про кабель-менеджмент в современных ПК. Дело в том, что здесь работает одно важное правило: чем больше мощность БП — тем больше у него кабелей. Если говорить об игровых системах, то в современных реалиях от источника питания может потребоваться минимум два провода, которые будут подключены к матплате. В среднем же использованными оказываются четыре-пять кабелей. Но у блоков питания их чаще всего намного больше.

Начнем с видеокарт, ведь в большинстве геймерских ПК именно они требуют больше всего электроэнергии. Как известно, слот PCI Express x16 материнской платы способен передать дискретному устройству до 75 Вт электроэнергии (на самом деле чуть больше, но стандарт описывает именно такое значение). Например, такого питания достаточно большинству видеокарт уровня GeForce GTX 1650, которые смело можно отнести к разряду игровых. Но на более мощных видеокартах часто можно встретить 6- и 8-контактные разъемы питания. В первом случае передается до 75 Вт энергии, во втором — до 150 Вт.

Видеокарты среднего ценового диапазона (с TDP не выше 200 Вт), как правило, оснащаются одним 6- или 8-контактным разъёмом. В более мощных видеокартах обычно встречается пара коннекторов.

Например, модель ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC, обзор которой выходил на нашем сайте, оснащена сразу двумя 8-штырьковыми коннекторами. TDP этой модели находится на уровне 260 Вт, но мы видим, что максимальное энергопотребление этой видеокарты может достичь 75+150+150=375 Вт — по факту наличие у ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC такого энергетического запаса оказывается далеко не лишним, ведь многие энтузиасты используют эту видеокарту в том числе и для экстремального разгона.

Допустим (я специально не привожу точных данных, чтобы было интересно читать вторую часть статьи), система с видеокартой уровня Radeon VII и процессором уровня Ryzen 7 2700X потребляет в играх около 350 Вт. Вроде бы очевидно, что для такого системного блока вполне будет достаточно блока питания мощностью 450 Вт. Только вот к «Радеону» необходимо подключить два 8-контактных кабеля питания PCI-E 6+2. Изучение недорогих блоков питания, доступных на нашем рынке, показывает, что большинство моделей мощностью до 600 Вт второго PCI-E-провода не имеет, и этот пример с Radeon VII я привожу, как наглядное доказательство тому, что кабель-менеджмент тоже влияет на выбор блока питания определенной мощности

.

Кстати, модель Corsair CX450, которая использовалась в сегодняшнем тестировании, имеет два неотстегиваемых кабеля PCI-E 6+2. Это значит, что владелец такого блока питания со временем без проблем сможет произвести в своем ПК апгрейд видеокарты — примеры, приведенные выше, наглядно показывают, что видеокарты с TDP порядка 200 Вт очень часто используют два разъема питания.

В продаже можно встретить монстров, оснащенных тремя 8-пиновыми разъёмами питания PCI-E, — получается, такой видеокарте можно предать до 525 (!) Вт электроэнергии. Тут уже далеко не каждый блок питания мощностью 600-650 Вт обладает нужным набором проводов.

ASUS ROG Crosshair VIII Formula

Материнская плата, как правило, требует подключения всего двух проводов, хотя и здесь хватает частных случаев. Так, недорогие платы вроде ASUS PRIME h410M-R R2.0 оснащены одним 24-контактным разъемом ATX и одним 4-контактным EPS, необходимым для питания CPU. В большинстве же случаев используется 8-штырьковый EPS-разъем. Но есть и материнские платы, которые имеют схему подключения EPS 8+4 и даже EPS 8+8, то есть им нужно по два дополнительных разъёма питания. Плюс в продаже можно встретить устройства с дополнительным питанием PCI Express-портов, которое реализовано либо в виде 6-пинового разъема PCI-E, либо в виде стандартного MOLEX, распаянного непосредственно на плате.

В сегодняшнем тестировании приняли участие такие платы, как ASUS ROG CROSSHAIR VIII FORMULA и ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA. Первая предназначена для процессоров AMD Ryzen и базируется на платформе AM4 (чипсет — X570), вторая является флагманским решением для платформы LGA1151-v2 (чипсет — Z390 Express). Подробно про ROG MAXIMUS XI FORMULA я писал в статье «На что способен самый быстрый игровой ПК 2019 года. Тестируем систему с двумя GeForce RTX 2080 Ti в 8K-разрешении» — для такого системника требовалось продвинутое решение, способное обеспечить стабильную работу Core i9-9900K на частоте 5,2 ГГц. В принципе, одной этой характеристики достаточно для того, чтобы вынести одобрительный вердикт этой плате.

Модель ROG Crosshair VIII Formula — птица схожего полета, только в данном случае речь идет о платформе AMD. Модель получила, по данным производителя, 16-фазный конвертер питания. Элементы VRM-цепи охлаждаются массивным радиатором, который к тому же может служить водоблоком — этот элемент СЖО разработан совместно с известной словенской компанией EKWB. Думаю, вы прекрасно понимаете, что ROG CROSSHAIR VIII FORMULA отлично справится и с 12-ядерным Ryzen 9 3900X, и с грядущим 16-ядерным Ryzen 9 3950X.

Обе «Формулы» оснащены разъемами EPS 8+4. Один только 4-пиновый разъем позволяет передать центральному процессору через стандартные контакты блока питания 192 Вт энергии (при использовании других контактов этот параметр может быть увеличен до 288 Вт), а в этих платах их, по сути, три. Отмечу, что даже недорогие материнские платы тоже иногда оснащаются портами EPS 8+4, что выглядит, на мой взгляд, несколько странно.

На данный момент очень немногие блоки питания оснащены сразу двумя кабелями EPS. Вот ребята из Corsair для написания этой статьи предоставили мне модели TX650M и CX650 — довольно популярные в России БП, поддерживающие стандарты 80 PLUS Gold и Bronze соответственно. В первом случае речь идет о частично модульном БП (основные провода с 24-контактным ATX и 8-контактным EPS — неотстегиваемые), во втором — о «хвостатом» устройстве, в котором нельзя отсоединить ни один кабель. Мощности таких блоков — чуть забежим вперед — оказывается вполне достаточно для сборки, например, с процессором Core i7-9700K и видеокартой класса GeForce RTX 2080 Super. Естественно, чип можно разогнать, а раз так, то велика вероятность, что в пару к таким производительным комплектующим будет куплена качественная материнская плата — да хоть та же ROG MAXIMUS XI FORMULA. Но оба блока питания Corsair имеют всего по одному 8-пиновому EPS-кабелю. И что, они не подходят для сборки?

Чтобы проверить этот момент, я взял ROG MAXIMUS XI FORMULA и установил на эту плату Core i9-9900K. Отмечу, что мне достался весьма удачный экземпляр, который при использовании суперкулера или двухсекционной «водянки» спокойно разгоняется до 5 ГГц и стабильно работает на такой частоте даже в программах уровня LinX и Prime95. Сначала в стенде использовался блок питания Corsair TX650M. Я увеличил напряжение VCore до 1,345 В и выставил пятый уровень Load-Line Calibration — блок питания легко справился со своей задачей. В «Прайме» максимальный уровень энергопотребления стенда составил 319 Вт. Затем TX650M был замене

Топ 10 открытых блоков питания для DIY проектов и самоделок с Aliexpress

Топ 10 открытых блоков питания для DIY проектов и самоделок с Aliexpress. В топике представлены недорогие блоки питания мощностью до 300W в номинальном режиме, которые могут использоваться для изготовления регулируемых БП, замены сгоревших адаптеров, питания индукционных нагревателей, паяльников и прочих устройств. Основное их отличие — честные параметры и малые габариты.

 

 

Маломощные блоки питания 5-12V:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Маломощные блоки питания для питания различной мелочевки. В основном используются для подключения каких-нибудь «дежурных» элементов, подсветки, вентиляторов охлаждения и прочих элементов, которые потребляют совсем немного. На выбор имеется несколько вариантов с различным выходным напряжением. Ток обычно не превышает 1А.

 

Блок питания на 5V/2,5А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Новый блок питания для питания различных низковольтных устройств. Отлично подойдет для замены сгоревшего сетевого адаптера с USB-выходом. Стабилизация напряжения здесь гораздо лучше. Можно встроить такой модуль в самодельный БП, дабы иметь возможность быстро подключать различные устройства. Можно также попробовать немного увеличить напряжение дабы компенсировать потери в проводах.

 

Блок питания на 12V/3А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

«Народный» блок питания с честными 12V и 3A на выходе. Предназначен для питания различных самоделок (DIY) или для замены сгоревших сетевых адаптеров от аппаратуры. Блок питания интересен хорошей сборкой, небольшим запасом мощности и низкой ценой. Я уже ранее делал на него обзор, смотрите в профиле. Работает как часы.

 

Блок питания на 12V/8А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Более мощный вариант с выходом 12V. Пригодится для питания различных устройств: питание неттопов, усилители, моторы, лампы и прочее. Имеет запас по мощности и может непродолжительное время выдавать 11А. У меня где-то был такой, сделан добротно. При больших мощностях желательно уже использовать блоки на 24V или 36V, чтобы минимизировать потери в проводах.

Если все же нужен силовой, но компактный БП в таком формате, есть модель на 17А (макс 20А) — ЗДЕСЬ

Есть еще промежуточный вариант на 13А (макс 15), но из-за лимита подборки пропущу.

 

Блок питания на 24V/4А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Честный блок питания на 100W. Выдает стабильно 4А, максималка 6А, но для постоянной работы в корпусе требуется вентилятор. Многие применяют таки БП для питания аудиоусилителей или паяльников. Заказов много. У меня есть версия мощнее, на 9А — проблем нет.

Версия 24V/9A — ЗДЕСЬ

Вообще, 24/9 наиболее оптимален, т.к. имеет хороший запас, но стоит дороже. Зато из него выйдет хороший регулируемый БП если добавить регулируемый модуль (понижающий или повышающий) от RD.

 

Блок питания на 36V/7А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Честные 250W мощности на выходе в номинале, в максималке можно еще выше. Я покупал такой, хотел даже обзор сварганить, но нет времени, да и подходящей нагрузки нема. В общем, 3 лампы тянет, но в детали не углублялся, т.к. планировал его для других целей. Единственное, флюс не смыт, но это поправимо. Также можно использовать для создания компактных регулируемых блоков питания.

 

Блок питания на 24V/12,5А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Наверно, один из самых мощных среди компактных блоков питания. Мощность в номинальном режиме 300W, без проблем можно выжать 350W. Даже по отзывам вполне реально взять с него 15А, при 18А срабатывает защита. Только в этом режиме лучше установить какой-нибудь вентилятор, который бы охлаждал наиболее горячие элементы. Использование: индукционные нагреватели, паяльники и прочие устройства.

 

Блок питания на 48V/4А:

Ссылка на товар — ЗДЕСЬ

Последний блок питания в данной подборке. Выходное напряжение составляет 48V, на выходе 4-5А. Многие покупают такой БП для установке в паре с регулируемым модулем RD6006, ведь в таком случае можно использовать маленький корпус. Конечно, он немного слабоват, если использовать RD6006 на полную, но лично мне лишь пару раз требовалось такое напряжение дома.

 

распиновка разъема и их назначение

В данной статье речь пойдет о блоках питания для компьютера. Конкретно, хочу донести информацию о распиновке разъема и назначении коннекторов, о маркировке и напряжении на каждом проводе. Материал будет полезен каждому, кто собирает собственный компьютер и всем, кто желает знать о современных блоках питания немножко больше.

Содержание:

  1. Особенности
  2. Коннекторы БП
  3. Маркировка для проводов БП
    1. Коннектор мат. платы
    2. Molex коннекторы
    3. SATA коннекторы
    4. Коннекторы для графической карты
    5. Коннекторы для процессора
    6. Другие коннекторы
  4. В завершении

Особенности

Не секрет, что современные блоки питания (БП) стали мощнее, имеют улучшенные характеристики и конечно же современный дизайн, нежели их предшественники те же 10-15 лет назад. Также, многие из вас знают (или узнают сейчас), что современные БП имеют новые коннекторы для комплектующих, ранее не используемых в персональных компьютерах (ПК). Наличие новых коннекторов связано с появлением новых (или модернизацией старых) комплектующих компьютера, улучшения их ТТХ и как следствие, потребность в дополнительном питании.

На рынке, кроме обычных, можно найти модульные или частично модульные БП. Отличительная черта модульного от обычного - кабели из блока заменены разъемами для подключения кабелей с коннекторами. Так, вы можете отключить неиспользуемые кабели в блоке питания, освободив место в системном блоке для лучшей вентиляции.

Современный БП соответствует стандартам сертификации энергоэффективности и коэффициенту полезного действия, которые применяются для распределения мощности и эффективности подачи питания на комплектующие компьютера. Благодаря "большей прожорливости" в питании тех же видеокарт, материнских плат, БП содержит дополнительные провода, контакты и коннекторы.

Коннекторы БП

В блоке питания присутствуют основные коннекторы (электрические соединители), используемые ранее в старых БП, с подачей напряжений 3,3, 5 и 12 Вольта. Каждый контакт коннектора это один Pin. 

Материнская плата подключается к БП по коннектору (папа) 24 Pin (так называемой шине), который с усовершенствованием системных плат претерпел изменений. Предыдущие поколения материнских плат подключались к БП по шине в 20 Pin.

Из-за этого, чтобы поддерживать любой вид подключения к материнской плате, коннектор выполнен в виде разборной конструкции с 20 Pin основной и 4 Pin дополнительный разъем питания.

Если материнке нужно только 20 Pin, коннектор 4 Pin снимается (потяните вниз по пластмассовым рельсам) и отгибается для удобства установки 20-ти пиновой шины.

Для запитки оптических дисков и иных накопителей с интерфейсом подключения PATA (Parallel ATA) используются коннекторы molex 8981 (по названию фирмы разработчика-производителя).

Сейчас вытеснены современным интерфейсом подключения SATA (Serial ATA) для накопителей всех видов.

Обычно, для питания накопителей, в БП присутствует два специальных разъема в 15 Pin (или существует переходник для питания PATA HDD - SATA HDD).

Совет! Подключить современный жесткий диск можно и через molex, однако подключение через SATA и molex одновременно не рекомендуется, так как HDD может не выдержать нагрузки и сгореть.

Центральному процессору необходимо питание от коннектора 4 или 8 Pin (может быть разборной).

Видеокарте нужно питание 6 или 8 Pin. Коннектор может быть разборным на 6+2 Pin

Некоторые современные БП могут содержать устаревший 4 Pin коннектор для флоппи дисководов, картридеров и т.д.

Также 3 и 4 Pin коннекторы используются для подключения кулеров.

Маркировка для проводов БП

Чтобы обслуживание и ремонт материнских плат и блоков питания не были страшной мукой, используется единый стандарт цветовой маркировки. Каждому проводу присвоен цвет, который привязан к подаваемому напряжению на этот провод. Маркировка по буквам используется только в технической документации, где можно сопоставить цвет с его буквенным значением. Для удобства, вся информация распиновки по каждому коннектору вынесена в таблицы.

Коннектор мат. платы

Форм фактор ATX является доминирующим стандартом для всех выпускаемых настольных ПК с 2001 года. Отталкиваясь от данного форм фактора, внизу приведу таблицу распиновки контакта (шины) блока питания ПК, что подключается к материнской плате.

Коннектор материнской платы

№ Pin

Значение

Цвет

№ Pin

Значение

1

3.3 V

Оранжевый

13

3.3 V/ +3.3 V sense

2

3.3 V

Оранжевый

14

-12 V

3

GND

Черный

15

GND

4

+5 V

Красный

16

Power ON/ PC ON

5

GND

Черный

17

GND

6

+5 V

Красный

18

GND

7

GND

Черный

19

GND

8

Power Good

Серый

20

-5 V

9

5VSB (дежурный режим +5 V)

Фиолетовый

21

+5 V

10

+12 V

Желтый

22

+5 V

11

+12 V

Желтый

23

+5 V

12

3.3 V

Оранжевый

24

GND

GND - земля;

Контакты 8, 13, 16 - сигналы управления;

Контакт 13 имеет сразу 2 провода, один из них это отвод. Эти два провода меньшего сечения.

Таблица является универсальной и подходит для всех материнских плат ATX форм фактора.

Совет! Замкнув контакты 15 и 16 или 16 и любой черный GND, можно запустить БП без подключения материнской платы.

Molex коннекторы

Устаревший, но не канувший в историю 4 Pin коннектор PATA представляет собой универсальный продукт. Если отсутствует нужный разъем, то molex + переходник 4 Pin - 6 Pin позволит записать видеокарту. А molex + переходник 4 Pin - 3 Pin позволит подключить еще один куллер в системном блоке.

Почему он универсальный? Потому как на контактах используется "востребованное" напряжение.

Распиновка контактов коннектора molex такая.

Разъем питания жесткого диска HDD IDE (ATA) - Molex

№ Pin

Цвет

Значение

1

Желтый

+12 V

2

Черный

GND

3

Черный

GND

4

Красный

+5 V

Также, с помощью molex разъема к блоку питания может подключаться несколько устройств, компонентов, разветвителей, переходников, но ограниченных в количестве мощностью БП и системой охлаждения в корпусе ПК. С помощью разветвителей, можно получить из одного - два или три molex разъема.

SATA коннекторы

Подключение по SATA в основном используется в жестких дисках и приводах оптических дисков для питания и передачи информации. Питание подается на контакты 15 Pin коннектора, с помощью пяти проводов. Отсюда и пошла молва, что SATA - 5 Pin, хотя это неправильное утверждение.

Распиновка представлена в таблице.

SATA

№ Pin

Цвет

Значение

1

Оранжевый

+3.3 V

2

Оранжевый

+3.3 V

3

Оранжевый

+3.3 V

4

Черный

GND

5

Черный

GND

6

Черный

GND

7

Красный

+5 V

8

Красный

+5 V

9

Красный

+5 V

10

Черный

GND

11

Черный / Серый

GND - Сигнальный

12

Черный

GND

13

Желтый

+12 V

14

Желтый

+12 V

15

Желтый

+12 V

Указанная в таблице распиновка относится к предустановленным SATA коннекторам питания, потому как в ней есть серый сигнальный провод и оранжевый, с напряжением в 3.3 V. Данный тип проводов необходим для правильной работы RAID-массивов (объединение нескольких физических дисков в один логический элемент) и замены винчестеров "на горячую" (при включенной машине, для включения - сперва интерфейс, затем питание, для выключения - сперва питание, затем интерфейс).

Кстати, современные винчестеры, питающиеся от разъема SATA, могут быть запитаны и от 4 Pin PATA. В жестких дисках есть преобразователи напряжения, поэтому через переходник PATA (в уме molex) - SATA можно без проблем запитать HDD, если SATA отсутствуют или закончились в БП.

Коннекторы для графической карты

Современные БП наличествуют 6-ти и 8-ми Pin коннекторами для подключения графических карт. Как уже оговаривалось ранее, еще 2 контакта нужно для дополнительного питания мощной видеокарты.

Видеокарта получает питание от шины PCI-E, мощностью до 75 Ватт. Если видеокарта у вас игровая, аля GeForce GTX 1050 Ti, то ей необходима дополнительная мощность (в данном случае выделен один разъем на 6 Pin).

6-ти пиновые коннекторы добавляют к видеокартам мощность в 75 Ватт.

8-ми пиновые - в 150 Ватт.

Графические монстры игровой индустрии, дизайна, рендеринга и майнинга могут задействовать сразу 6 и 8 пиновые разъемы, что в сумме даст мощность для одной видеокарты в 300 Ватт.

Вот вам факт! В видеокарте GeForce GTX 1080 Ti задействовано два дополнительных коннектора питания 8+8 Pin. Сколько под нее выделяется мощности, можете посчитать сами.

Коннектор 6 Pin PCI-E

№ Pin

Цвет

Значение

1

Желтый

+12 V

2

Желтый

+12 V

3

Желтый

+12 V

4

Черный

GND

5

Черный

GND

6

Черный

GND

Коннектор 8 Pin PCI-E

№ Pin

Цвет

Значение

1

Желтый

+12 V

2

Желтый

+12 V

3

Желтый

+12 V

4

Черный

GND

5

Черный

GND

6

Черный

GND

7

Черный

GND

8

Черный

GND

Подобные видеокарты требуют более мощных БП. Также нужно учитывать, что при подключении нескольких графических карт на одинаковом графическом чипе посредством SLI (технология NVIDIA) или CrossFire (технология AMD), увеличивается теплоотдача, которую необходимо регулировать дополнительным охлаждением в корпусе. На охлаждение потребуются дополнительные мощности БП.

В некоторых моделях БП (может указываться в инструкции или написано на упаковке) линии подачи напряжения +12V могут быть раздельными.

Восьми пиновые коннекторы еще используются в подключении дополнительного питания к центральному процессору. Однако 8 Pin для видеокарты и 8 Pin для процессора отличаются друг от друга форм-фактором и распиновкой, хотя кажутся, что похожи друг на друга.

Важно! Если питание для графической карты не поступает по дополнительному шести или восьми Pin коннектору (не подключено или перестало работать), видеокарта может отказать запускаться на компьютере или же не запуститься сам ПК.

Коннекторы для процессора

Для дополнительного питания центрального процессора (ЦП) различают 4 Pin и 8 Pin коннекторы. Какой использовать, зависит от мощности ЦП (и от разъема соответственно). 4 Pin для среднего класса, 8 - для требовательных.

В блоках питания данные коннекторы могут присутствовать:

  • два сразу;
  • один из них;
  • один разборной восьмипиновый, состоящий из двух четырехпиновых.

Повышенное питание в основном требуется для многоядерного ЦП и для его разгона.

Коннектор ЦП 4 Pin

№ Pin

Цвет

Значение

1

Черный

GND

2

Черный

GND

3

Желтый

+12 V

4

Желтый

+12 V

Коннектор ЦП 8 Pin

№ Pin

Цвет

Значение

1

Черный

GND

2

Черный

GND

3

Черный

GND

4

Черный

GND

5

Желтый

+12 V

6

Желтый

+12 V

7

Желтый

+12 V

8

Желтый

+12 V

Другие коннекторы

К другим коннекторам в основном можно отнести старый 4 Pin флоппи и 3-4 пиновые коннекторы для кулеров.

Флоппи коннектор в основном не предусмотрен в комплектации современного БП, однако приведем таблицу его распиновки. Чисто на всякий случай.

FLOPPY 4 Pin

№ Pin

Цвет

Значение

1

Красный

+5 V

2

Черный

GND

3

Черный

GND

4

Желтый

+12 V

3-4 Pin коннекторы - неумирающая классика. Охлаждение в мощных стационарных ПК было, есть, и будет. В корпусе для ПК может быть довольно много мест под кулера, поэтому без переходников не обойтись.

Также, на материнке должен присутствовать как минимум один разъем под питание кулера (CPU FAN), которым обычно запитывается кулер для ЦП. В современных материнских платах, таких разъемов обычно около 4.

Пройдемся по распиновке коннекторов кулеров в БП. Существует 2 варианта для 4 Pin и один для 3 Pin.

Кулер, вариант 1 - 4 Pin

№ Pin

Цвет

Значение

1

Черный

GND

2

Желтый

+12 V

3

Зеленый

Сигнал тахометра

4

Синий

PWM (ШИМ)

Кулер, вариант 2 - 4 Pin

1

Черный

GND

2

Красный

+12 V

3

Желтый

Сигнал тахометра

4

Синий

PWM (ШИМ)

Коннектор кулера 3 Pin

1

Черный

GND

2

Красный

+12 V

3

Желтый

Сигнал тахометра

Существует и старый двухпиновый вариант (земля - питание), но сейчас такой вариант практически изжил себя.

Пройдемся по указанным в таблице. Коннектор 3 Pin подает питание и вращается на максимальных оборотах, желтый провод выступает в роли тахометра и выводит информацию о количестве оборотов в минуту.

Коннектор 4 Pin имеет те же свойства, что и 3 Pin плюс 4 провод ШИМ, который позволяет программно управлять количеством оборотов подключенного кулера.

Если у вас 4 Pin кулер, но 3 Pin разъем, вы смело можете подключаться. Кулер заработает, просто не сможете управлять количеством оборотов.

В завершении

При сборке или модернизации ПК всегда учитывайте совместную потребляемую мощность ваших комплектующих. Она не должна превышать мощность БП. Перегрузка БП может привести к сбою в работе машины, ее зависаниям, ошибкам "синего экрана" Windows (или аналогам в других ОС), непредвиденным перезагрузкам, повреждению БП.

Если вы собираете компьютер, смотрите на несколько лет вперед, учитывайте возможные модернизации и исходя из этого выбирайте соответствующий БП.

Не лишним будет напомнить, что любое нарушение целостности корпуса БП (например замена его вентилятора) и перепайка проводов, лишают вас гарантии. При самостоятельном выявлении неисправностей с БП или материнской платы, для замера мощности и напряжения используйте только качественные электроприборы.

Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе 🙂

Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем. Я уже обозревал несколько вариантов этих блоков питания. 1, 2, 3.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым 🙂

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться онлайн калькуляторами, а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда Е24, они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо 🙂

Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

Основное количество пассивных элементов установлено.

После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.

Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.

Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.

Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.

Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял 🙂
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

Для тех, кто не знает как определить мощность трансформатора, я снял небольшое видео.

Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.

Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую 🙂

Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать 🙂

Наверное некоторые сразу заметили на плате подстроечный резистор, и задавались вопросом, зачем он тут нужен.
Наличие этого резистора обусловлено правильной схемотехникой данного блока питания.
Так как питание операционных усилителей двухполярное, то требуется установка нуля на выходе блока питания при крайнем левом положении регулятора напряжения.
Резистор в крайних положениях выставляет на выходе напряжение от -0.138 до 0.15 Вольта.
Отрицательное напряжение «пролазит» паразитно, и имеет маленький ток.

Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких 🙂
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). Почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решения абсолютно та же самая что и в варианте с родным резистором на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.

Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал 🙂
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине многооборотные резисторы и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти 🙂

Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.

И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных

Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Блок питания БП 12/5

Блок питания предназначен для питания бытовых магнитофонов, радиоприемников и диктофонов, работающих от автономных источников постоянного тока, и выпускается в двух модификациях:

  1. БП 12/5 — с выходным напряжением 12 В и мощностью около 5 Вт;
  2. БП 9/2 — с выходным напряжением 9 В и мощностью около 2 Вт.

В приводимых ниже технических данных цифры в скобках указаны для блока типа БП 9/2, вне скобок — для БП 12/5.

I. Комплектность поставки

  1. Блок питания БП 12/5 (БП 9/2) — 1 шт.
  2. Запасные предохранители: ПМ ­— 0,15 А — 1 шт.ПМ — 0 25 А — 1 шт. ПМ — 1 (0,5) А — 1 шт.
  3. Техническое описание — 1 шт.
  4. Упаковочная коробка — 1 шт.

II. Технические характеристики

Блок питания представляет собой стабилизированный источник постоянного напряжения, выполненный на 3-х транзисторах, и обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения.

Напряжение питающей сети, В: 127/220±10%.

Номинальное выходное напряжение, В: 12 (9).

Номинальный ток нагрузки. А: 0,30 (0,15).

Максимальный ток нагрузки, А: 0,48 (0,22).

Допускаемое отклонение выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, %: ±2.

Допускаемое отклонение выходного напряжения при максимальном токе нагрузки, %: 22.

Напряжение пульсаций при номинальном токе нагрузки не более %: 0,5.

Потребляемая мощность от сети, Вт (не более): 10 (8).

Габаритные размеры блока, мм: 142X58,5X74.

Масса, г: 780 (660).

III. Работа с блоком питания

Установите переключатель напряжения сети в соответствующее положение, проверив при этом соответствие предохранителя напряжению сети. Для сети 220 В — 0,15 А, для сети 127 В — 0,25 А. Вставьте вилку сетевого шнура блока питания в розетку сети. При этом должна загореться индикаторная лампа.

Вставьте разъем для подключения к нагрузке в соответствующее гнездо магнитофона, радиоприемника или диктофона.

Убедитесь в наличии на выходе блока питания пробным включением магнитофона, а также при помощи индикаторов, уставленных на питаемой радиоаппаратуре (при наличии последних). По окончании работы выньте вилку сетевого шнура из розетки сети.

Будьте осторожны — в блоке питания имеется опасное для жизни переменное напряжение 220 В.

Во избежание несчастных случаев нельзя включать блок в сеть при снятой крышке корпуса.

Перед заменой предохранителей в блоке питания не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

Не применяйте самодельные предохранители, это может вывести блок питания из строя.

Не оставляйте неработающий блок питания включенным в сеть.

Эксплуатация блоков питания при максимальном токе нагрузки допускается только кратковременная, а именно — для магнитофонов в режиме ускоренной перемотки ленты.

При длительной эксплуатации ток нагрузки не должен превышать номинального значения.

IV. Гарантийные обязательства

Срок гарантии — 1 год со дня продажи для изделий в обычном исполнении, и 1,5 года для изделий со Знаком качества.

Гарантия действительна при наличии на руководстве отметки магазина о дате продажи, а также при соблюдении правил хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве и технических условиях ЛЩ3.215.030 ТУ.

При отсутствии отметки магазина о дате продажи, срок гарантии исчисляется со дня выпуска блока заводом.

Претензии к качеству блоков, реализуемых в комплекте с магнитофонами, радиоприемниками и другими радиоаппаратами, предъявляются к изготовителям этих аппаратов.

Схема БП 12/5

Архив с схемой в большем разрешении — https://yadi.sk/d/4qMOj-gZrfrjN.

Блоки питания (БП) для видеонаблюдения

Чтобы оборудование всегда функционировало исправно, нужно следить за состоянием системы. Это правило касается и камер видеонаблюдения. Необходимо купить надежный источник переменного тока, который гарантировал бы бесперебойное питание прибора.

Особенности выбора

Важно понимать, что источник питания для камер видеонаблюдения должен быть высочайшего качества. Если вы станете использовать дешевые экземпляры, то оборудование быстро выйдет из строя. Хороший товар обойдется несколько дороже, но эти затраты вполне оправданны.

Всем известно, что стандартное напряжение сети составляет 220 вольт. Для камеры это очень много — матрица прибора не выдерживает таких перегрузок и мгновенно выгорает. Чтобы этого не произошло, нужно использовать преобразующий блок. В продаже имеется источник питания для видеонаблюдения 12В. Он предназначен для специального оборудования такого типа.

При монтаже уличных устройств слежения тоже применяют источник питания для видеонаблюдения 12В. Он помогает удерживать оптимальное напряжение даже при резкой перемене погоды. Считается, что длина кабелей не должна превышать 130 метров, а сечение — 0,5 мм.

Если вам необходим источник питания для камер видеонаблюдения, то следует внимательно изучить ассортимент товаров. Неправильный выбор может стать причиной серьезных проблем с оборудованием. Все источники питания для систем видеонаблюдения делятся на две группы:

  • блоки питания для одного прибора;
  • бесперебойные блоки.

Первые обеспечивают работу устройства только при наличии основного источника тока. Если напряжения в сети нет, то блок перестает подавать энергию и прибор отключается. Бесперебойный источник питания для видеонаблюдения 12В оснащен батареями аккумуляторного типа, поэтому в случае проблем с напряжением способны продержаться до восстановления подачи тока.

Также источники питания для систем видеонаблюдения могут быть пластиковыми, заключенными в перфорированный металлический корпус, либо щитки. У каждой модели есть свои достоинства и пожелания к использованию. Например, для маломощных устройств больше подойдет пластиковый источник питания для камер видеонаблюдения.

Самые надежные источники питания для систем видеонаблюдения — защищенные. Они представляют собой металлический ящик с микросхемами и аккумуляторами. Щиты предотвращают попадание влаги, поэтому могут устанавливаться и за пределами помещения.

Где купить

Планируете приобрести качественный товар в городе Москва? Мы готовы вам помочь. Наша компания «Синтез Безопасности» реализует первоклассную продукцию от проверенных производителей. В каталоге вы найдете подходящие экземпляры для любого типа оборудования.

Компания «Синтез Безопасности» гарантирует отличный выбор и быструю доставку. Да и цена на изделия вас приятно удивит. Если возникнут трудности при выборе, то опытные консультанты развеют все ваши сомнения.

Наша компания «Синтез Безопасности» предлагает вам заказать товар не выходя из дома. Вы ничем не рискуете, ничего не теряете. Свяжитесь с нами прямо сейчас и узнайте подробности!

У нас вы сможете купить Блоки питания (БП) для видеонаблюдения по низкой цене — в каталоге 112 шт., сравнивайте, изучайте характеристики.

Блок питания по выгодной цене - Отличные предложения блока питания блока питания от глобальных продавцов блоков питания

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для блока питания psu. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот блок питания высшего качества вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели блок питания на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в блоке питания psu и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power supply unit psu по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучший блок питания с зарядным устройством - Отличные предложения по блоку питания с зарядным устройством от global power supply unit с зарядным устройством для аккумуляторов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для блока питания с зарядным устройством.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот первоклассный блок питания с зарядным устройством скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели блок питания с зарядным устройством на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в блоке питания с зарядным устройством и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power supply unit with battery charger по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Аксессуары для ПЛК

| Кабели | Модули расширения

Принадлежности для ПЛК | Кабели | Модули расширения | Компоненты RS

Принадлежности для ПЛК

Аксессуары для ПЛК - это устройства и устройства, необходимые для оптимальной работы программируемого логического контроллера.Эти аксессуары включают интерфейсные разветвители, коммуникационные кассеты и передние разъемы. Тип используемого вами ПЛК будет определять необходимые аксессуары.

Типы аксессуаров для ПЛК

Программируемый логический контроллер принимает и передает электронные сигналы в любых электрических системах. Из-за такой гибкости интерфейса существует широкий спектр аксессуаров, подходящих для различных контроллеров. Поскольку ПЛК бывают разных размеров, необходимые аксессуары зависят от различных факторов, таких как требования к вводу / выводу, длина кабеля и диапазон.

  • Кабели и разъемы - доступны в широком ассортименте, включая разъемы и кабели HMI, USB и Ethernet.
  • Модули расширения - идеальное решение для сбора данных и управления приложениями . Они считывают и кондиционируют данные с тензодатчика нагрузки и передают основные данные о весе обратно в процессор.
  • Модули ввода-вывода - это один из трех основных компонентов, которые управляют ПЛК. I / O относится к вводу / выводу. Модули ввода-вывода ПЛК действуют как посредники между процессором и устройством ввода-вывода.
  • Источники питания. В некоторые источники питания встроены переключатели для выбора определенного режима программирования или защиты памяти. Низкое выходное напряжение постоянного тока питает различные модули, а также встроенную батарею.
  • Программное обеспечение для программирования - это собирательный термин, относящийся к данным и инструкциям, передаваемым в ПЛК через различные типы языков программирования. Эти инструкции выполняются сменными реле времени (ЦП) для работы, мониторинга и управления механизмами и оборудованием.
  • Стойки и корпуса - идеальное решение для монтажа модульных компонентов, которые удерживают все вместе в рамках программируемого логического контроллера. Они доступны в различных размерах и типах крепления, включая DIN-рейку.
  • Учебные руководства - предлагают четкое, наглядное объяснение системы и процессов.

Как правильно выбрать аксессуары для ПЛК

Аксессуары для ПЛК можно выбрать в зависимости от приложения, для которого они нужны.Например, для устройств очистки воды потребуются различные аксессуары ПЛК для металлургических систем. В ассортимент аксессуаров входят аккумуляторы, кабели, разъемы и переходники. Некоторые используют резервную батарею для защиты ценной памяти и данных в случае отключения электроэнергии.

Наш веб-сайт использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший сервис при поиске или размещении заказа, в аналитических целях и для персонализации нашей рекламы для вас.Вы можете изменить настройки файлов cookie, прочитав нашу политику использования файлов cookie. В противном случае мы будем считать, что вы согласны с использованием файлов cookie.

Хорошо, я понимаю

Блок питания

Блок питания (PSU) компьютера преобразует домашнее напряжение питания переменного тока (переменного тока) (220-240 В в Европе) в различные регулируемые низковольтные выходы постоянного тока (постоянного тока), необходимые для компонентов, которые составляют компьютерную систему.

Блок питания обычно представляет собой металлическую коробку шириной 150 мм, высотой 86 мм и глубиной (обычно) 140 мм. Он устанавливается внутри системного корпуса с помощью четырех винтов в стандартном месте, так что доступ к переключателю включения / выключения и гнезду кабеля питания, установленным на задней панели блока питания, осуществляется через отверстие в задней части корпуса. Через то же отверстие воздух поступает в охлаждающий вентилятор блока питания.

В некоторых случаях может быть переключатель напряжения, позволяющий пользователю выбирать напряжение в соответствии с их географическим положением (например, в США есть внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт).Внутри корпуса из передней части БП выходит пучок кабелей. Кабели часто группируются и имеют цветовую маркировку в зависимости от типа устройства, к которому они будут подключены.

Хотя в прошлом блоки питания использовались в нескольких форм-факторах, некоторые из них были довольно тяжелыми и громоздкими, в большинстве настольных персональных компьютеров теперь используются блоки питания, соответствующие стандарту ATX формата , последняя версия которого - 2 .3.1, выпущенной в 2008 году. На рисунке ниже показан типичный блок питания ATX.


Типичный блок питания ATX


Блоки питания ATX разработаны специально для работы с материнскими платами семейства ATX и помещаются в корпус системы ATX и могут быть включены или выключены (или переведены в режим ожидания) с использованием сигналов, генерируемых материнской платой. Максимальная номинальная выходная мощность блока питания может варьироваться от 250 Вт до 2 киловатт, в зависимости от типа системы, для которой они предназначены.

Компьютерные системы малого форм-фактора, как правило, имеют низкие требования к источнику питания, порядка 300 Вт или меньше. Системы, используемые для игр, имеют гораздо более высокие требования к мощности (обычно от 450 до 800 Вт), в основном потому, что они используют высокопроизводительные графические адаптеры, которые потребляют большое количество энергии. Наибольшее энергопотребление наблюдается у коммерческих сетевых серверов или высокопроизводительных персональных компьютеров с несколькими процессорами, несколькими дисками и несколькими видеокартами.

Количество энергии, необходимое для конкретной компьютерной системы, будет зависеть от требований к питанию материнской платы, процессора и оперативной памяти, а также от количества дополнительных карт и периферийных устройств, потребляющих питание от блока питания. На самом деле немногим персональным компьютерам в настоящее время требуется мощность более 350 Вт.

Даже в этом случае следует проявлять осторожность при выборе блока питания, поскольку номинальная максимальная выходная мощность, заявленная некоторыми производителями, не всегда отражает фактическую выходную мощность, которая может быть достигнута при различных условиях нагрузки.В результате производители и поставщики компьютерных систем и системных компонентов (особенно высокопроизводительных видеокарт) имеют тенденцию к завышению требований к минимальным требованиям к питанию, когда речь идет о рекомендациях по номиналу источника питания для блоков питания, которые будут использоваться с их продуктами.

Хотя верно то, что неадекватный источник питания может выйти из строя в случае перегрузки, не рекомендуется использовать источник питания с высокой выходной мощностью независимо от фактических требований к мощности.Напротив, вы должны выбрать блок питания с выходной мощностью, которая отражает требования к мощности системы. Энергоэффективность достигает максимума, когда нагрузка на источник питания составляет от 50% до 75% максимальной выходной мощности. Это означает, что блок питания рассеивает меньше энергии в виде тепла.

Если скорость вращения вентилятора блока питания регулируется материнской платой, как это часто бывает, система будет работать более тихо, поскольку для охлаждения блока питания требуется меньший поток воздуха.При низких нагрузках (менее 20% емкости) энергоэффективность значительно падает, и больше мощности будет рассеиваться в виде тепла, чем было бы в случае блока питания с более подходящим номиналом. Хуже того, если нагрузка упадет ниже 15% мощности, блок питания может не работать должным образом, и есть большая вероятность, что он полностью отключится.

Информация, содержащаяся на этикетке или табличке, прикрепленной к источнику питания, содержит техническую информацию об источнике питания, которая будет включать в себя напряжения питания переменного тока, токи и частоты, с которыми устройство может использоваться, максимальная общая выходная мощность в ваттах и доступны различные выходы постоянного тока и тока.На нем также будут отображаться предупреждения об опасности и необходимая информация о сертификации безопасности (в Европе это знак CE). Типичная этикетка блока питания показана ниже.


Пример информации о БП


Поставляемые разъемы могут отличаться от одной модели к другой, но те, которые обычно входят в комплект, перечислены в таблице ниже.

Стандартные выходные напряжения

Положительные выходные напряжения, создаваемые блоком питания, равны +3.3В, + 5В и + 12В. Также предусмотрены отрицательные напряжения -5В и -12В, а также резервное напряжение + 5В . Разные напряжения (иногда называемые шинами , ) используются для питания различных компонентов, и краткое изложение того, какие напряжения и (и токи) используются для каких целей, приведено ниже.

Для тех, кто не знаком с концепцией отрицательных напряжений в цепях постоянного тока, это просто означает, что разность потенциалов измеряется от земли до сигнала, а не наоборот (земля обычно используется в качестве точки отсчета для измерения напряжения).Текущие требования к различным компонентам системы очень важны, поскольку мощность - это произведение напряжения и тока. Таким образом, общая потребляемая мощность системы зависит от требований к напряжению и току ее отдельных компонентов.

Сводка напряжений БП
Напряжение Назначение
-12 В Используется в некоторых старых типах схем усилителя последовательного порта.
Обычно не используется в новых системах.
Ток обычно ограничен до 1А.
-5V Используется на некоторых ранних персональных компьютерах для контроллеров гибких дисков
и некоторых дополнительных карт ISA.
Обычно не используется в новых системах.
Ток обычно ограничен до 1А.
0V Заземление нулевого напряжения (также называемое общим или землей ) и опорная точка
для других напряжений системы.
+3.3V Используется для питания процессора, некоторых типов памяти
, некоторых видеокарт AGP и других цифровых схем
(для большинства этих компонентов требовалось питание +5 В в старых системах
).
+ 5V По-прежнему используется для питания материнской платы и некоторых компонентов
на материнской плате. Обратите внимание, что
также присутствует напряжение ожидания 5 В, когда система
отключена, что может быть заземлено (например, пользователем
, нажав выключатель питания на передней панели корпуса), чтобы
восстановило питание системы.
+ 12V В основном используется для таких устройств, как дисководы и охлаждающие вентиляторы
, которые имеют двигатели того или иного типа. Эти устройства
имеют собственные разъемы питания, которые подключаются непосредственно к блоку питания.

Как работает блок питания

Тип блока питания, встречающийся в современном ПК, называется импульсным блоком питания (SMPSU).По сути, это означает, что сетевое напряжение переменного тока, поступающее в блок питания, выпрямляется для получения постоянного напряжения без использования сетевого трансформатора (обычно они довольно тяжелые из-за необходимости в катушке с ферритовым сердечником). Полученное таким образом напряжение затем включается и выключается на очень высоких скоростях с помощью электронных схем переключения, эффективно создавая высокочастотное прямоугольное напряжение (фактически, серию импульсов постоянного тока). Тогда можно использовать легкий и относительно недорогой высокочастотный трансформатор для получения требуемого выходного напряжения постоянного тока.

Выходное напряжение и ток постоянного тока регулируются , (поддерживаются постоянными) с помощью контроллера обратной связи, который увеличивает или уменьшает выходную мощность в соответствии с изменениями тока нагрузки. Он делает это путем увеличения или уменьшения рабочего цикла (по сути, это означает увеличение или уменьшение количества импульсов напряжения, производимых схемой переключения в заданный период времени).

Обратите внимание, что большинство блоков питания могут отключиться, если ток нагрузки превышает определенный порог, что снижает вероятность повреждения компьютерной системы (или ее пользователя) в случае электрического сбоя, такого как короткое замыкание.Тот же принцип применяется к отсутствию тока нагрузки (или очень низкому току нагрузки), поскольку блок питания не может правильно работать ниже определенного уровня выходной мощности и отключится при обнаружении недостаточного тока нагрузки.

При первом включении может потребоваться полсекунды или около того, чтобы блок питания стабилизировался и начал генерировать правильное постоянное напряжение, необходимое для компьютера. Таким образом, блок питания отправляет на материнскую плату сигнал, называемый сигналом Power Good , после того, как он выполнил свои внутренние тесты и убедился, что все выходы питания в порядке.Материнская плата должна дождаться этого сигнала перед включением системы.

Скачок напряжения или кратковременный сбой питания иногда вызывают кратковременное прерывание сигнала Power Good, что приводит к перезагрузке системы при ее возобновлении. Также обратите внимание, что по практическим причинам разные напряжения, создаваемые блоком питания, фактически производятся несколькими разными импульсными блоками питания, которые связаны вместе внутри блока питания, каждый из которых изменяет свою выходную мощность в соответствии с требованиями к питанию компонентов.

Одной из последних тенденций в разработке блоков питания стала концепция модульного блока питания , в котором кабели могут быть подключены к блоку питания через разъемы на конце блока питания , что позволяет пользователю устанавливать только те кабели, которые им действительно необходимы. Идея состоит в том, что отсутствие ненужных кабелей уменьшит беспорядок внутри корпуса и улучшит воздушный поток. Он также обеспечивает больший выбор типа кабеля питания, который может установить пользователь (например,г. Serial ATA или Molex для жестких дисков).

Критики этой разработки указали, что электрическое сопротивление будет увеличиваться из-за большего количества электрических соединений. Сторонники отмечают, что увеличение сопротивления очень небольшое. Однако на практике проблемы могут возникнуть только в том случае, если разъемы старые и изношенные (в этом случае соединение может быть неплотным) или соединение было выполнено неправильно во время установки.Очевидный ответ - заменить старые кабели и проверить все соединения перед первым использованием. Основные разъемы блока питания и их выводы показаны на схеме ниже.


Общие разъемы блоков питания и их контактные выходы


Сбой источника питания неизбежно потребует замены блока питания, поскольку компьютер, очевидно, не будет работать без него.Такие сбои часто возникают из-за перегрева из-за поломки охлаждающего вентилятора. Впоследствии система отключается и не может быть перезагружена, или, как это иногда бывает, многократно перезагружается через очевидно случайные интервалы.

В критических компьютерных системах, таких как сетевые серверы, нередко можно найти резервные источники питания, действующие в качестве резервных для основного источника питания. В случае выхода из строя основного источника питания резервный блок вступает в действие, и его можно заменить во время планового технического обслуживания.

С другой стороны, портативным компьютерам, таким как ноутбуки и нетбуки, требуется гораздо меньше энергии (200 Вт или меньше), что позволяет им питаться от съемной аккумуляторной батареи, которую можно легко заменить при необходимости. Внешний источник питания используется для зарядки аккумулятора и может подавать питание на систему, когда она подключена. Этот внешний блок питания обычно подает постоянный ток 19,5 В.

Возможность включения и выключения источника питания компьютера путем заземления резервного напряжения + 5 В означает, что система может включаться или выключаться с помощью сигнала, генерируемого материнской платой в ответ на программное прерывание (или системный вызов - сигнал, генерируемый операционной системой) или аппаратное прерывание (сигнал, генерируемый аппаратным компонентом в системе).

Возможность управления питанием с помощью системного вызова означает, что пользователь может выключить систему, щелкнув значок или пункт меню, вместо того, чтобы физически выключать систему с помощью выключателя питания. Это также означает, что программное обеспечение для управления питанием может быть настроено на отключение питания компьютера при отсутствии ввода данных пользователем в течение определенного периода времени.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *