Генератор из двигателя от пылесоса: Ветрогенератор / гидрогенератор из двигателя автомобильного пылесоса/двигателя автомобильного компрессора возможен?

Содержание

Расчет генератора для дома

Выбирая генератор для дома, большинство потребителей в первую очередь отталкиваются от таких его параметров, как стоимость, габариты, время непрерывной работы и экономичность. Но самой важной характеристикой такого устройства является его мощность. Для людей, слабо разбирающихся в электротехнике, этот момент может явиться причиной ключевой ошибки при выборе. Знакомство с принципом расчета позволит сделать его оптимальным для конкретных условий эксплуатации.

 

Ошибки при расчете необходимой мощности

Среди неопытных покупателей наиболее распространен принцип выбора генератора по самому энергоемкому потребителю без учета влияния других бытовых приборов. Такой подход может привести к тому, что выбранный генератор не справится с поставленными задачами. Следующая ошибка – это суммирование мощности всех потребителей.

При этом игнорируется тот момент, что не все приборы могут быть включены в сеть одновременно. В результате приобретается станция с завышенной мощностью и с более высокой стоимостью.

 

Пример расчета генератора

 

Например, в доме имеются следующие потребители:

Наименование прибора

Мощность, кВт

Электроплита

2

Утюг

2

Освещение

0,2

Кондиционер

1,5

Пылесос

2

Все приборы условно можно разделить на две группы: с высокой и низкой вероятностью включения в одно время.

В нашем случае к первой категории относятся электроплита, освещение и кондиционер, а ко второй можно отнести утюг и пылесос. При расчете нужно учитывать соответствующие показатели каждого прибора из первой группы и половины устройств из второй.

По типу потребляемой мощности вся техника делится на активную и реактивную.

Активные потребители. Данные приборы преобразуют всю полученную энергию в полезную работу (к ним относятся электроплита, утюг и осветительные устройства). Их мощности суммируются и к полученной сумме прибавляется 10–15 % запаса. Это делается для того, чтобы генератор не работал на пограничных нагрузках.

Реактивные потребители. Такую нагрузку создают потребители, часть мощности которых расходуется на полезную работу, а остальное – это потери на нагрев. Данные приборы чаще всего имеют электродвигатель – это пылесос и кондиционер.

Номинальная мощность и ее активная составляющая соотносятся между собой через коэффициент cos ϕ. Обычно этот показатель указывается на бирке двигателя или в технической документации к прибору.

Для кондиционера cos ϕ = 0,6, а для пылесоса – 0,5. Таким образом, номинальная мощность для пылесоса составит 2000 Вт / 0,5 = 4000 ВА, а для кондиционера 1500 Вт / 0,6 = 2500 ВА. Помимо этого, для некоторых приборов нужно учитывать пиковые нагрузки во время запуска, которые выражаются через коэффициент пускового тока (для пылесоса он равен единице, а для кондиционера – 5). Мощность реактивных потребителей составит 4000 × 1 + 2500 × 5 = 16500 ВА, общий показатель для всех приборов 16500 + (2000 + 200) × 1,1 = 18920 ВА.

Далее остается выбрать подходящую по мощности и количеству фаз электростанцию, например, Gesan DPB 25E MF.

Почему двигатель стал работать громче? — журнал За рулем

Мотор издает непривычно громкие звуки? Эксперты ЗР насчитали 16 основных причин такого явления.

В стародавние времена было модно писать про то, как человек, стоящий рядом с какой-то диковинной иномаркой, вдруг понимал, что у той работает мотор, а он этого не ощущает… Глотали слюнки, завидовали и сетовали: мол, а у нас не так!. .

Материалы по теме

Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.

Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!

А теперь — наш примерный перечень причин:

  • Детонация. На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.
  • Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

Причины стука клапанов или гидрокомпенсаторов могут быть разными — от механического износа до неполадок в системе смазки мотора или некачественном моторном масле.

  • Система выпуска. Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т. п.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

Система выпуска способна добавить к звуку двигателя изрядно шума.

  • Люфт коленчатого вала. Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.
  • Поршневая система. Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

Биение поршня в цилиндрах хорошо слышно на небольших оборотах мотора.

  • Цепь. Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.
  • Вентилятор системы охлаждения. Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

Вентилятор системы охлаждения может генерировать разный шум. Однако определить источник этого звука несложно, ведь как только вентилятор системы охлаждения выключится, исчезнет и дополнительный шум.

  • Генератор. Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.

Изношенные подшипники генератора тоже могут стучать. А еще при замыкании обмоток генератор может издавать эдакое электрическое гудение.

Изношенные подшипники генератора тоже могут стучать. А еще при замыкании обмоток генератор может издавать эдакое электрическое гудение.

  • Гидроусилитель рулевого управления. Поводов для шума много: низкий уровень жидкости, несоответствие типа жидкости рекомендованному, попадание воздуха в систему, неисправность насоса… Отдельный источник дополнительного шума — это поворот руля на максимальный угол: ГУР при этом трудится с максимальной нагрузкой.
  • Кондиционер. Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипника или самого компрессора.

Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

Компрессор кондиционера тоже добавляет лишнего шума при включении.

  • Ролики. Речь о роликах ремней ГРМ и привода вспомогательных агрегатов.

Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

Шум от роликов ремня ГРМ — это, как правило, своего рода крик «Караул!» Если они замолчат, то, скорее всего, их уже заклинило…

  • Заслонки. Стуки заслонок регулировки длины впускного трубопровода смахивают на шум неисправных гидрокомпенсаторов.
  • Форсунки. Если стрекотание форсунок равномерное и громкость не меняется, то с таким явлением остается только смириться. Такова особенность их работы на данном моторе.

На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».

На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».

Материалы по теме

  • Подушки. Опоры крепления двигателя при поломке способны породить устрашающие звуки. При этом перевод селектора автомата из положения D в R и обратно сопровождается заметным ударом.
  • Защита двигателя. Иногда защита из-за механического повреждения входит в соприкосновение с поддоном картера. Кроме того, возможна резонансная вибрация при определенной частоте вращения коленвала. В любом случае возникают вибрации, звон и т.п.
  • Тепловой экран. Тепловой экран выпускного коллектора иногда обретает голос, входя в незапланированный контакт с собственным креплением.
Как обычно, просим всех умудренных опытом читателей дополнять и уточнять предложенный нами перечень, в котором мы наверняка что-то упустили.

Энергия для дома: выбор генератора

Попробуйте представить свою жизнь без электроэнергии. К сожалению, благодаря внезапно возникающим форс-мажорным обстоятельствам, большинство россиян хорошо знакомо с этой проблемой. Но технологии не стоят на месте и, надо заметить, подобных неурядиц становится меньше. Другой вопрос в том, что делать, если в какой-либо ситуации, в каком-либо месте электроэнергии и не предполагалось, а необходимость есть. Будь то дача, большое предприятие, выезд на природу или музыкальный фестиваль на открытом воздухе, генераторы помогут вам решить вопрос энергоснабжения.

Что же такое генератор, и для каких целей он служит?

Генератор — это собственный, независимый источник электроэнергии, который является уместным дополнением к оборудованию частного дома или предприятия. В нашей стране это необходимость и гарантия от возникновения финансовых и производственных проблем! Генераторы широко используются во многих областях повседневной жизни. Он выручит при отсутствии или перебоях электроснабжения в загородном доме, магазинах, при строительстве, во время охоты и рыбалки, а также во многих других областях. Вы сможете подключить практически любое электрооборудование, будь то холодильник, тепловая пушка, моечная машина, микроволновка или компьютер.

Какими бывают генераторы?

По типу двигателя электрогенераторы, также называемые электростанциями, можно разделить на бензиновые и дизельные, то есть основой которых являются бензиновые или дизельные двигатели.

Бензиновые двигатели обеспечивают легкий запуск даже при низких температурах. Они дешевле дизельных, но используются для кратковременного включения. Двигатели в бензиновых генераторных установках бывают 2- и 4-тактными. 2-тактные применяются для маломощных и компактных генераторных установок. Непрерывная ежедневная работа, не более 6-8 часов в сутки. Они удобны для загородных поездок на природу или для небольшого дачного участка. 4-тактные двигатели применяются для продолжительной работы, около 8-15 часов в сутки.

Дизельные двигатели, по сравнению с бензиновыми, имеют больший моторесурс, меньший расход топлива, но высокую начальную стоимость и используются в основном в качестве постоянного источника электроэнергии.

Генерирующие установки бывают синхронными и асинхронными. Наиболее распространен первый тип мини-электростанций. Синхронные и асинхронные генераторы отличаются своими возможностями. Мнения специалистов тут расходятся. Каждый, естественно, хвалит свое оборудование, но в среднем все выглядит примерно следующим образом:

  • синхронные генераторы легче переносят пусковые перегрузки;
  • асинхронные генераторы выдают более «чистый» ток, в силу простоты конструкции более устойчивы к короткому замыканию и поэтому лучше подходят для питания сварочных аппаратов.

Впрочем, в настоящее время существует множество способов улучшить выходные параметры мини-электростанции. В частности, асинхронник, оборудованный стартовым усилителем, способен справиться с пусковыми перегрузками, а качество выдаваемого электричества синхронной генерирующей установки может быть улучшено подключением AVR (автоматического регулятора напряжения), что в конечном итоге проще, дешевле и надежнее. Именно поэтому наша компания занимается производством только синхронных генераторов.

На что следует обратить внимание при выборе электрогенератора?

При выборе генератора каждый покупатель руководствуется своими личными предпочтениями. Одному подавайте мобильность и малый вес, другому необходимы возможность автоматизации и длительной работы, третий хочет и то и другое. Но в любом случае приходится решать проблему выбора агрегата соответствующей мощности. Необходимо понимать, что подразумевает под собой мощность электрического тока.

Выходная мощность электростанции — один из самых главных параметров. Именно на него прежде всего обращает внимание покупатель. Здесь могут скрываться подводные камни. В каталогах приводят так называемую максимальную выходную мощность. Имейте в виду, этот параметр предусматривает кратковременную работу агрегата, в зависимости от качества аппарата, интервал колеблется от нескольких секунд до нескольких минут. Реальная номинальная мощность, как правило, на несколько процентов ниже, она указывается в каталоге как «рабочая».

Как рассчитать покупателю необходимую мощность генератора?

Возьмем, к примеру, 2-киловаттный обогреватель, 1-киловаттный пылесос и 400-ваттную морозильную камеру. Что объединяет столь разные нагрузки? Оказывается, чтобы «запитать» каждую из них, необходим генератор мощностью как минимум 2,2 кВт.

Мощность прибора может измеряться в киловольт-амперах (кВА) или в киловаттах (кВт). Допустим, электростанция вырабатывает 3 кВА и имеет коэффициент мощности (так называемый cosφ) 0,8. В этом случае мы можем реально получить от нее лишь 3 кВА х 0,8 = 2,4 кВт. Здесь и кроется разница между кВт и кВА. Электрогенераторы Denzel имеют коэффициент мощности, равный единице, поэтому при выборе электростанции по показателям суммарной мощности приборов cosφ учитывать не нужно.

Начнем с обогревателя. Считается, что у потребителей с активной (омической) нагрузкой, коим является обогреватель, практически вся потребляемая энергия преобразуется в тепло. Если учитывать их суммарную мощность, то номинальная мощность электростанции должна быть примерно на 10% выше. Такого сравнительно малого запаса мощности хватит для питания этих приборов. Получаем: 2 кВА х 1 = 2 кВт + 10% (200 Вт) = 2,2 кВт.

Все остальные нагрузки — реактивные. Они подразделяются между собой на индуктивные и емкостные. Например, катушка индуктивности и конденсатор. У этих потребителей энергия переходит не только в тепло, но расходуется еще и на создание электромагнитных полей. Энергия, которая преобразуется не в тепловую, учитывается тем же коэффициентом — cos φ. Если, скажем, на электродвигателе указано: мощность 1000 Вт и cos φ=0,8, то это значит, что потребляемая мощность этого двигателя будет равна: 1000/0,8=1250 Вт. С учетом сказанного посчитаем, пылесос какой мощности сможет «запитать» 2,2-киловаттная станция. Пылесос имеет cosφ ≈ 0,5, из чего следует, что для его питания потребуется 1/0,5=2кВт+10% (200 Вт) = 2,2 кВт.

А как быть с морозильной камерой? Почему для работы ее мотора необходим такой колоссальный запас мощности?

В момент включения двигатель морозилки потребляет намного больше энергии, чем в процессе работы. Во-первых, он должен выйти на рабочие обороты, а во-вторых, сразу приступить к перекачке хладагента. И если вентилятор пылесоса можно сравнить с лодкой на воде, то компрессор морозильника — с той же лодкой на суше: в первом случае сопротивление движению при разгоне плавно нарастает, а во втором максимально велико с самого начала. Cosφ морозильной камеры примерно равен 3,3 – 5 кВт. Принимая максимальное значение, получаем 400 х 5 = 2000 + 10% (200 Вт) = 2200 Вт (2,2 кВт).

Что будет, если невзирая на расчеты и рекомендации, подключить 400-ваттный холодильник к станции мощностью 1 кВА?

Ситуация может развиваться по-разному. Если генератор не оборудован специальными системами, повышающими пусковые токи, то он попросту отключится, сработает предохранительный автомат. Чтобы этого не происходило, некоторые горе-умельцы «модернизируют» электростанцию, отключая или блокируя вышеупомянутое устройство. После такой переделки обязательно что-нибудь «сгорает», или сам агрегат, или электромотор, так и не сумевший выйти на рабочие обороты.

Кстати, с точки зрения пусковых токов, один из самых «страшных» приборов — погружной насос, у которого в момент старта потребление может подскочить в 7-9 раз. Это и понятно, так как в отличие, скажем, от дрели, у помпы отсутствует холостой ход, и ей сразу приходится качать воду.

Назовите основные характеристики и особенности, которые необходимо учесть покупателю.

Бензиновый генератор удобен в эксплуатации благодаря низкому уровню шума. При почти одинаковых мощностях, бензиновый генератор компактнее и легче дизельного. Дизельный генератор имеет по сравнению с бензиновым больший уровень шума, но служит дольше. Он более безопасный, так как бензин воспламеняется легче, например, под воздействием статического электричества. К тому же дизельные генераторы потребляют меньше топлива, на чем можно сэкономить.

Какие новинки появились на рынке и в чем их преимущества перед устаревшими моделями?

Что касается новинок компании «Мир Инструмента», то в наших новых генераторах мы учли пожелания покупателей и результаты многолетних исследований рынка.

Основные агрегаты и узлы аппаратов в новых моделях защищены усиленной рамой квадратного сечения, что убережет технику от повреждений. Генераторы имеют 3 выходные, правильно сбалансированные розетки 220 вольт для более удобного подключения и распределения электроэнергии между потребителями. Вы можете заряжать аккумулятор автомобиля, так как мы добавили в комплектацию розетку с величиной напряжения 12 вольт. Счетчик моточасов позволяет контролировать процесс работы аппарата и своевременно производить его техническое обслуживание.

Генераторы, работающие на бензине, мы оснастили увеличенным баком для топлива и широкой удобной рукояткой для запуска двигателя, позволяющей в холодный период запускать генератор в перчатках и рукавицах. Все новинки Denzel с большой мощностью оснащены электрическим стартером и аккумулятором, а те, которые имеют большой вес, — колесами и специальными рукоятками для удобства перемещения генератора в пределах участка.

способы выбора и ремонта своими руками.

Китайская бытовая техника прочно заняла свои позиции на мировом рынке. В данной статье указан и хороший китайский производитель бытовой техники, так и плохие китайские производители.

На помощь хозяевам дома, которые стремятся к удобной и комфортной жизни приходит новая бытовая техника. При выборе покупки необходимо обратить внимание на бренды бытовой техники.

Чтобы разобраться какую варочную панель выбрать, необходимо тщательно изучить принцип работы различных по конструкции изделий. Существует несколько видов варочных панелей, которые являются не взаимозаменяемыми.

Осуществить ремонт варочных панелей можно в домашних условиях и своими силами. Необходимо ознакомиться с устройством электрических или индукционных варочных панелей и иметь небольшой опыт электроремонтных работ.

Для многих владельцев дачных участков вопрос «зачем нужен генератор для дачи» давно решён, если проблема бесперебойного снабжения электроэнергией возникает постоянно. Покупка собственной электростанции – решение, избавляющее от внезапных отключений электричества на любой срок.

В последнее время все чаще и чаше всевозможные современного устройства снабжаются бесконтактными беспроводными зарядными устройствами. Теперь им не нужны провода для зарядки аккумуляторов. Это очень удобно и практично. Со временем бесконтактное зарядное устройство полностью вытеснит классические адаптеры.

Без электрообогревателя, являющегося резервным источником тепла на период межсезонья, на случай аварии на теплотрассе или наступления особенно сильных холодов, не обходятся ни в одном доме. Если требуется приобрести обогреватель на …

Не спешите сдавать пылесос в ремонт. Некоторый ремонт пылесоса своими руками вы сможете произвести и сами. Чистка пылесоса, ремонт шланга, и даже ремонт двигателя пылесоса под силу многим.

Как осуществить правильный выбор генератора для дома или дачи отличного качества — задача очень непростая. Для её
осуществления понадобится изучить технические характеристики генератора электрического тока и подсчитать необходимую мощность устройства.

Зная устройство чайника и умея пользоваться элементарным электромонтажным инструментом легко можно отремонтировать электрочайник в домашних условиях. А как избавиться от накипи в чайнике должна знать каждая хозяйка.

Навигация по записям

Пылесос воздуходувка садовый бензиновый CHAMPION GВV326S

Пылесос воздуходувка бензиновый садовый, 2-х тактный бензиновый двигатель объемом 26 куб. см и мощностью 0,75 кВт / 1 л.с., бак 0,5 л, смесь 50к1, продуваемый объем 612 куб.м/ч, мешок для мусора 40 л, обдув, измельчение, всасывание, габариты 815х340х380 мм, вес 4 кг, мусоросбоник, насадки.

Воздуходувка пылесос садовая бензиновая CHAMPION GВV326S — это универсальный садовый инструмент для уборки опавшей листвы, скошенной травы, садового мусора на садовых участков, тротуарах, детских и спортивных площадок. Правильное применение данного устройства: в режиме воздуходува собрать в мусор в кучу, переключить в режим пылесоса и собрать мусор. Этот аппарат является автономным и не зависит от наличия электрической сети. Надежный и безотказный бензиновый двухтактный двигатель имеет воздушное охлаждение. Компактные размеры, высокая производительность, хорошая маневренность, безопасность, простота использования и невысокая стоимость делают данную воздуходувку очень востребованной среди садоводов.

  • Двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1 л.с.  позволяет работать пылесосу в любом положении и независимо от электросети. Простота конструкции избавляет потребителя от необходимости следить за уровнем масла и периодичностью его замены. Мощности двигателя достаточно для создания мощного воздушного потока. Время работы на одном баке составляет около 50 минут. Двигатель относится к классу бытовых, поэтому перед следующей заправкой ему нужно дать остыть в течение 10-15 минут — это существенно продлит срок службы двигателя.
  • 3 в 1: воздуходувка, пылесос и измельчитель. Благодаря поворотному рычагу на корпусе пылесос можно быстро переключать режим «ВЫДУВ» на режим «ВСАСЫВАНИЕ». Выдув: при данном режиме происходит сдувание листвы с газонов, тротуаров и т.д. при помощи струи воздуха, выдуваемого из сопла выдувной трубы. При этом осуществляется быстрая очистка территории от мусора, и сбор опавших листьев в аккуратные кучки. Всасывание: при выборе данного режима работы осуществляется всасывание в трубу листы, после чего листва проходит процесс мульчирования и поступает в мешок мусоросборник.
  • Мусоросборник объемом 40 литров. Измельченный мусор собирается в большой мешок из специального материала, выполняющего роль фильтра пыли. Мусоросборник объемом 40 литров при заполнении очень легко опустошается. Полученная мульча может использоваться в качестве органического удобрения.
  • Изогнутая форма рукоятки способствует удобному удержанию инструмента.

Ремонт якоря пылесоса своими руками

Самое подробное описание: ремонт якоря пылесоса своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник “прикипает” намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

  • подшипники
  • щетки
  • предохранитель
  • сетевой провод
  • не контакт в выключателе
  • обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
  • выход из строя конденсатора
  • поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер – прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева – в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит – причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы – нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане – меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Вне зависимости от типа пылесоса сердцем называют двигатель. Телевизионные передачи любят обрисовывать создание вакуума, на наш взгляд сказанное — неумелая манипуляция словами. Двигатель лопастью втягивает воздух, фильтр уберегает движущиеся части от пыли. Каждый подшипник снабжен вставкой для этих целей. От вакуума двигатель лишен защиты… Ремонт пылесоса своими руками целесообразен, когда сердце прибора исправно функционирует, появляется потребность заменить, доработать щетки, смазать подшипники. Прелестно, что похожи приборы изнутри, как две капли воды. Разнятся механическая часть, устройство емкости сбора пыли, фильтры, щетки, шланги, корпусы. Аксессуары — существенная часть прибора. Устройство пылесоса, основополагающая идея остаются прежними!

Сердцем пылесоса справедливо называют мотор, традиционно коллекторный. Кратко рассмотрим конструкцию незаменимого изделия, создадим четкое представление. В асинхронном двигателе создается вращающееся поле путем правильного распределения фаз обмотками, коллектор обмотки коммутирует последовательно. Имеются исключения непопулярные. Направление движения определено направлением включения:

  1. Ток течет, поля работают на притяжение.
  2. Ток течет, поля отталкиваются.

Что касается вопроса, почему ротор крутится именно в эту сторону, не противоположную при подключении обмоток однонаправленно, ответ раскрывается взаимным расположением щеток и катушек статора, строением коллектора. На якоре намотано число катушек, равное количеству контактных площадок вала. Щетки питают каждый момент времени единственную обмотку. Затем вал прокручивается некоторое угловое расстояние, запитывается следующая катушка. Проходит один оборот, начинается цикл заново.

Представьте полюс статора (пока только один — не два), находящийся внизу. Допустим, в начальный момент времени щетки поставлены так, что питается полюс якоря левее строительной оси. Тогда, благодаря отталкиванию, вал начинает описывать часовую стрелку. Ось проходит угловое расстояние, ток начинает обтекать следующую обмотку, успевшую занять место предыдущей. Так происходит, пока существует ток. Причем отсутствует разница, постоянный или переменный. Коллекторный двигатель будет работать, гонимый направлением поля. Скорость вращения определяется не частотой — конструкцией механической части, величиной напряжения.

Теперь если поля притягиваются, вращение начнется против часовой стрелки. К тому моменту, как полюса статора и ротора станут друг напротив друга, питание перекинется следующей катушке, та начнет создавать нужную силу. Цикл происходит круговой. Теперь катушки. Коллекторные двигатели снабжены парой обмоток на статоре для постоянного тока, потому что переменный встречает слишком большое сопротивление со стороны индуктивностей. Вот почему некоторые коллекторные двигатели выполнены с раздельными выводами статора. Позволит использовать вместо двух обмоток одну. Понятно, нагрузочная способность существенно падает. Зато уменьшаются потери.

В пылесосе на статоре двигателя заметим две диаметрально противоположные обмотки, которые помогают друг другу. Взаимовыгодное сосуществование обеспечивается правильным направлением включения (писали выше). В реверсивных моторах имеется специальное силовое реле, коммутирующее полюсы должным порядком. Для сравнения, в асинхронном двигателе подобное реле другим образом распределяет фазы напряжения. Получается реверс. Коллекторный мотор не требует наличия пусковой обмотки и конденсатора (одной фазы), которые пытаются имитировать собой вторую обмотку. Говоря проще, КПД трехфазных асинхронных двигателей выше. Детища Николы Теслы и Доливо-Добровольского применяются промышленным оборудованием, в 90-х годах из бытовой техники вытеснены коллекторными (пылесосы традиционно снабжали графитовыми щетками до перестройки).

Для передачи тока якорю используются две щетки. Разница нивелирована, где плюс, где минус, направление обеспечивается правильной коммутацией.

Можно ли, изменив порядок подключения щеток заставить мотор вращаться в обратном направлении. Полярность поля заменяется противоположной. Этот прием используется для получения реверса постоянным напряжением. Выполняя самостоятельный ремонт пылесосов, запоминайте правильное положение контактов.

За фильтрами грубой и тонкой очистки воздуха прячется вентилятор тангенциального типа. Воздух входит по центру, выбрасывается на периферию, продвигаясь, поступает в комнату через HEPA фильтр, улавливающий частицы размером единицы микрон (микрометров). Лопасть прикрыта крышкой, деталь выполнена в виде алюминиевых изогнутых перегородок между двумя металлическими плоскостями. Получаются замкнутые каналы. Двигатель охвачен пластиковым кожухом (традиционно белого цвета), в котором прорезан выходной тракт потока.

Это интересно! Из-за наличия тангенциального вентилятора КПД пылесоса едва достигает 20-30%. При мощности потребления 1600 Вт всасывание составит 350 Вт.

Щетки крепятся в шахтах, новичкам полезно знать: это типичный карандашный графит (углерод, уголь). Можно при необходимости заточить детали, подгонять нужным образом, чтобы стали по месту. Если площадь соприкосновения с коллектором невелика, нестрашно, постепенно щетки приработаются. Кончики слегка сточатся полукругом внутрь. Каждая щетка прижата пружинкой, через которую проходит ток, мера обеспечит длительный ресурс изделиям. Углерод будет работать, пока не износится до основания. Однако медный коллектор должен быть чистым. Протрите любимым средством при необходимости, снимите оксидную пленку до медного блеска.

Вал крепится к статору двумя подшипниками. Разного размера, чтобы легче вести разборку двигателя пылесоса. Передний подшипник большой, задний – маленький. Вал осторожно выбивается из статора подходящими средствами (пневматический сниматель), помогает умеренный нагрев. Подшипники снабжены пыльниками. Хотя пылесос создает вакуум, грязь туда тоже проникает. Пыльники аккуратно снимаются отверткой при необходимости смазать детали. Подходят: состав HADO, Литол – 24, EP – 2. Смазка закладывается внутрь, пыльник ставится на место.

Ремонт пылесоса своими руками начинается съемом корпуса. В каждом случае методы свои. Снимаются фильтры, закрывающие доступ к двигателю. Электрический монтаж отсоединяется (пылесос выключен из розетки), пластиковый корпус мотора откручивается от станины. Следует извлечь мотор из кожуха, после чего снимается вентилятор. Гайка снабжена левой резьбой, крутите осторожно. Вслед вентилятору идет коллектор-крышка, под которой прячется электрическая часть. Дальнейший ход операций понятен из ранее прочитанного вплоть до извлечения ротора.

При необходимости подшипники страгивают резьбовым снимателем или гидравлическим прессом. Используются вспомогательные приспособления. Небольшие шарики, по диаметру проходящие внутрь подшипников. Рекомендуется с одной стороны заплющить, чтобы не скатывались. Обратный монтаж ведется схожим образом. Если удерживать якорь за подшипник в руке, вращение должно быть быстрое, бесшумное, уверенное. При смазке снимается наружный пыльник, потрудитесь этой же стороной ставить новые запасные детали.

  • щетки;
  • подшипники;
  • обмотки двигателя;
  • провод питания;
  • предохранитель.

В иных пылесосах двигателя два. Второй расположен на щетке, где заставляет двигаться ворсинки. В циклонных моделях используются турбо, работу выполняет движущийся воздух. Конструктивный изыск упрощает изготовление шланга, избавляет от одной большой проблемы, когда провод рвется в толще резины. Разумеется, современные средства позволят точно определить место расположения казуса, лучше избежать поломки вовсе. Идею конструкторов, поместивших внутрь щетки двигатель, понять легко: отпадает нужда нажимать при уборке, вес приличный. Нравится ли, решайте сами. На взгляд редакции, щетка должна быть легкой, чтобы орудовать проще было.

Ремонт моющих пылесосов не отличается от описанного выше. Однако агрегаты вмещают помпу, подающую воду в шланг. Вернемся к вопросу в обзорах позже. Что касается входного тракта, не отличается конфигурация от обычного, исключая наличие водяного фильтра. Большинство выглядят унылыми коробками, залитыми водой. В некоторых пылесосах с аквафильтром на стыке шланга и корпуса бьют тонкие струйки воды. Работает первичное улавливание пыли. Однако заметить неисправность сложно. Другое дело, если пылесос оснащен опцией самодиагностики, которая подскажет место дислокации поломки.

Ремонт роботов пылесосов затрагивает тесно область электроники. Сервисных механизмов всего нечего. Однако в уменьшенном размере найдете двигатель. Большинство функций реализовано микросхемами, память вмещает различные программы. Ремонт пылесосов Электролюкс покажется детской игрой по сравнению с задачей наладить работу Румбы или Скубы американской фирмы iRobot (разработчик армейской и полицейской автоматики США). Существенным недостатком роботов назовем невозможность уборки неровных покрытий. Электронные слуги лишены умения создавать вакуум… пользуются вращающейся щеточкой, сметая пыль.

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    Загнутые пластины коллектора

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Диагностика обмотки якоря мультиметром

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Схема прибора проверки якорей

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.