Бензогенератор глохнет при открытии воздушной заслонки: генератор fubag TI700 глохнет при открытии заслонки. — Автономное энергообеспечение

Содержание

Бензогенератор заводится и глохнет

— генератор глохнет через минуту работы,

— бензогенератор глохнет при открытой заслонке

— просто генератор глохнет и т.д.

Вариаций данных вопросов много, но суть одна – Бензогенератор заводится и глохнет. Далее речь пойдет именно об этом.

Поломки бывают достаточно простыми, с ними можно попытаться справиться своими силами. Если все же все оказалось «посложнее», и Вам так и не удалось найти причину и устранить поломку самостоятельно – ничего страшного. В таком случае просто обратитесь к нам в « Рем Тех сервис» и диагностика, в случае необходимости и ремонт будут предоставлены Вам на самом высоком уровне. Наши опытные специалисты проведут ремонт, и Ваш бензогенератор сможет прослужить вам еще не один год. Все наши работы проводятся под гарантию.

У наших мастером ремонт оказывается невозможным, ну уж в очень редких случаях.

Для консультаций и оформления заявки на ремонт, звоните по телефонам: 063 202-90-70 097 023-42-42.

Но в чем же все таки может быть причина поломки? – Попробуем рассмотреть основные причины отказа бензогенератора и способы их устранения.

Повреждения ДВС в результате несвоевременого обслужывания или долго времени без експлуатации

Зачастую основная причина, по которой генератор глохнет, кроется в различных повреждениях ДВС. Ими могут быть:

— отсутствие свежего топлива,

— отсутствие чистого воздушного фильтра.

-отсуствие или плохой искры

-забит карбюратор в результате долго времени без експлуатации

При их недостатке практически все марки бензогенераторов не будут заводиться, Без правильног подачи кислорода и топлива – генератор глохнет.

Важно! Не забывать следить, чтобы топливный и воздушный фильтра были чистыми.

2. Нет икры зажигания

Что можно предпринять, если отсутствует искра зажигания?

— выкрутить свечу при помощи ключа

— далее очистить нагар железной щеткой и шкуркой

— затем все обработать спиртом и просушить.

После проведения данных манипуляция проверяем наличие искры Проверяем уровень масла возможно сработал датчик уровня масла

3.Грязь .

Одна из причин неисправностей почему глохнет бензогенератор – это забит воздушный фильтр . Из-за нехватки воздуха в двигатель происходит неправильное смешевание топливной смеси, которая не может воспламениться. После длительного запуска забивается свеча, и как следствие пропадает искра.

Как можно решить эту проблему?

Ее можно решить таким способом – это очистить и просушить .

4. Масло….

При недостаке уровная масла срабатывает защита, которая автоматически отключает бензогенератор.

Генератор начинает коптить, как только Вы его пытаетесь завести – есть вероятность того, что в камеру сгорания попало масло, как следствие переворотов или наклонов бензогенератора.

Что делать в таком случае?

Установку отключить и оставить на некоторое время в покое, чтобы стекло все масло.

5. Странные звуки

Если Ваш генератор начал издавать странные и громкие звуки, может быть место нехватки кислорода для сжигания в глушителе.

Что можно сделать?

Обеспечить приток воздуха

6. Качество топлива

Важно побеспокоиться о хорошем качестве топлива.

Еще проблему можно решить — просто поменяв топливо, довольно часто это помогает

Если же имеются серьезные повреждения или неисправности, то лучше сразу обратиться к опытным мастерам.

Наши специалисты проведут тщательную диагностику и в самые короткие сроки найдут и устранят причину.

Регулярное и своевременное обслуживание и ремонт позволят Ваши бензогенераторам служить стабильно и долговечно. Поэтому, необходимо внимательно следить за работой генератора и при малейших неполадках их устранять.

Звоните или оставляйте заявку на ремонт на нашем сайте, наши сотрудники свяжутся с Вами в самое ближайшее время.


Как отрегулировать напряжение на бензогенераторе

Поскольку я безнадёжно забил на свой сайт 🙂 , вытягивать его из SEO — ямы приходится моим товарищам. Опубликованную ниже работу написал мой коллега — мастер на все руки под ником dimon . Принимайте. Данная информация по известным причинам была чрезвычайно актуальна в Крыму /s_black/

Статья будет полезна владельцам бытовых бензогенераторов. В ней описаны основы регулировки холостого хода и режима малых нагрузок типовых карбюраторов на современных бытовых бензогенераторах.
После покупки бензогенератора многие сталкиваются с проблемой некачественного смесеобразования,внешними признаками которой являются:
1) Затрудненный запуск бензогенератора.
2) Видимый глазу дым из выхлопной трубы (даже в теплую погоду).
3) Черный, рыхлый нагар на свече зажигания.
4) Генератор теряет обороты на холостых и корректирует их с помощью дроссельной заслонки.

В моем случае бензогенератор мог вообще не завестись,пока не прокалишь свечу или заглохнуть прямо во время прогрева без нагрузки (прогревать пару минут требует инструкция по эксплуатации).
�?з прочитанного в �?нтернет ничего полезного и однозначного узнать не удалось (кроме того, что все карбюраторы на подобные бензогенераторы делает предположительно одна фирма и они все похожи по конструкции). Поэтому пришлось начинать ремонт самому,основываясь на общих знаниях об устройстве карбюраторов СОЛЕКС (это всем известные «восьмерочные» карбюраторы на Ладах. Кто захочет- может поискать в �?нтернет книгу по Солексам SOLEX.pdf).
Пропустим действия,не принесшие результата и перейдем к решению проблемы.
Последовательность такая:
1) Разобрать карбюратор и продуть все каналы, топливный жиклер и эмульсионную трубку сжатым воздухом (компрессор с давлением 5-6 кг/см2). Собрать его обратно.
2) Найти винт «количества»(на рисунке позиция 1
). В моем случае это пластиковый винт. При его вращении устанавливается минимальный зазор дроссельной заслонки при ее закрытии. Отрегулировать зазор так,чтобы минимальное открытие дроссельной заслонки составило примерно 1,5 +/- 0,5 мм. В последствии по окончании регулировки карбюратора в общем, необходимо убедится что напряжение на выходе генератора лежит в пределах 210 — 235 В. Если оно не в норме (без нагрузки) , его можно слегка корректировать этим винтом, но необходимо помнить о том, что частота при этом тоже будет плавать… Тут каждый ищет свою «золотую средину» между напряжением и частотой.
3) Найти винт «качества»(на рисунке позиция 2) смеси холостого хода. В моем случае это винт золотистого цвета (сплав меди или что-то похожее) с конусовидным кончиком. Канал для этого винта выходит в канал диффузора между дроссельной заслонкой и впуском цилиндра. Его необходимо закрутить до упора,после чего отвернуть на 2-3 оборота (в каждом карбюраторе по- разному). В моем случае хватило 0.5 оборота,чтобы получить нормальную работу на холостых и уверенный пуск холодного двигателя.
Винт отмеченный на рисунке позицией 3 служит для слива старого топлива из поплавковой камеры перед длительным перерывом в работе или после него (если забыли слить сразу).

Теперь более подробно о методике регулировки винта качества смеси холостого хода.
Немного теории.
В бензогенераторах двигатель работает в трех режимах:
1) Пуск холодного двигателя. Его мы рассматривать не будем,потому как к нашей проблеме он отношения не имеет.
2) Холостой ход, либо несоизмеримо малые, по сравнению с номинальной, нагрузки (например 1 лампа на 60 Вт для 3.5 кВт-ного бензогенератора).
3) Режим частичных нагрузок.
Начнем с третьего пункта. Питание двигателя в режиме частичных нагрузок осуществляется через главный топливный жиклер и эмульсионную трубку. К ним у меня претензий не было т.к. при работе бензогенератора под нагрузкой, нагар свечи стремился к нормальному (те кто не знает, что такое нормальный нагар свечи зажигания — поищите в �?нтернет, на эту тему уже много чего написано).
Теперь перейдем ко второму пункту. Проблема была именно в нем. Проверить это очень легко! Вворачиваем чистую свечу зажигания, запускаем двигатель и даем ему поработать 3-5 минут, глушим двигатель и выкручиваем свечу обратно. В моем случае свеча покрывается рыхлой, черной сажей. Это признак переобогащенной смеси и собственно суть проблемы на моем бензогенераторе. Для того чтобы убедиться,что это именно регулировка винта качества смеси холостого хода, а не главный топливный жиклер, я завел бензогенератор и дал ему поработать в режиме частичных нагрузок, подключив к генератору циркулярку с потребляемой мощностью 1.2 кВт (номинальная мощность моего бензогенератора-3.2 кВт) При этом двигатель питается через главный топливный жиклер и эмульсионную трубку. Влияние винта «качества» на смесеобразование при этом незначительно или почти исключено. Результат пяти минут работы с нагрузкой — почти чистая свеча. Значит жиклер и эмульсионная трубка подобраны нормально и лезть туда не надо.
Остается только режим холостого хода.
Регулируем так:
1) Закрутили винт качества до упора, отвернули обратно на 2-3 оборота.
2) Поставили чистую свечу, завели двигатель, дали поработать 3-5 минут без нагрузки.
3) Заглушили. Выкрутили свечу, смотрим нагар. Если он рыхлый, темный, похож на печную сажу, значит смесь слишком богатая. Закручиваем винт еще примерно на один оборот (это уменьшит поступление бензина в смесь), чистим свечу, закручиваем свечу обратно и повторяем эксперимент. Повторять эту последовательность нужно до тех пор, пока свеча не останется чистой (керамический изолятор вокруг центрального электрода светлый, металлические электроды свечи либо светлые, либо имеют коричневато-кофейный оттенок. Допускается небольшой черный нагар на юбке свечи). Если перестараетесь, закручивая винт качества, двигатель может не завестись или будет постоянно подгазовывать автоматическим корректором оборотов. Если такое произошло, просто отверните винт на 1-2 оборота и повторите тест с осмотром свечи.

Результат в моем случае:
1) Стабильный запуск бензогенератора.
2) Отсутствие копоти на свече зажигания не зависимо от того, в каком режиме работает бензогенератор.
3) Дым выхлопа прозрачен и незаметен.
4) Более ровная работа двигателя. Меньше вибрация и нет подгазовки дроссельной заслонкой на холостых.
5) Перестал глохнуть при работе на холостых.
Логично предположить, что потребление бензина при работе сократится. Хотя я не замерял.
Вот собственно и все!
�?з опыта могу посоветовать, останавливая бензогенератор перед долгим хранением отключать его в такой последовательности:
1) Отключить потребители электричества от генератора.
2) Перекрыть бензин.
3) Подождать когда мотор начнет глохнуть от недостатка бензина и заглушить его. Таким образом в поплавковой камере останется небольшое количество бензина для того чтобы прокладки в карбюраторе не рассохлись, а при последующем включении бензин в поплавковой камере будет разбавлен свежим, что облегчит запуск двигателя.

П.С. Бензогенератор у меня новый четырехтактный, номинальная мощность 3.2 кВт, максимальная 3.8. Наработка на нем не более 7 часов. К недостаткам, замеченным мной, могу отнести отсутствие фильтра по бензину, что планирую устранить в ближайшее время.

26 комментариев:

Регулировка карбюратора бензогенератора

С вами можно пообщаться по е-маил?
Буду благодарен, если вы напишете мне на [email protected]

Добрый день.
Давно купил, но ни разу не заводил Tiger TG4700. Вообще ни разу не сталкивался с подобными устройствами.
Приспичило и попробовал завести. Стартер крутит, мотор не заводится. Свеча сухая. Снизу карбюратора обнаружил какой-то электромагнитный клапан. Первый вопрос: зачем этот клапан? Судя по всему, в нормальном положении он открывает топливный жиклер. Когда он закрывается и с какой целью? Он у меня оказался полностью закисшим в открытом состоянии. Но жиклер, который он перекрывает своей иглой, был наглухо забит какой-то дрянью. Все почистил. Жиклер теперь проходим для топлива. �?гла соленоида имеет нормальную подвижность. До этого также почистил игольчатый клапан поплавковой камеры — тот закис напрочь в открытом состоянии. До чистки при открытии бензокраника поплавковая камера наполнялась и бензин начинал течь через край.
После всех этих манипуляций генератор легко завелся.
Вопрос второй и главный: мне совершенно не понятно, как генератор должен работать без нагрузки с выключенным тумблером выходного напряжения? В моем понимании, он должен устойчиво работать на холостых оборотах — что-нибудь порядка 1000 об/мин. При включении тумблера напряжения нагрузки он автоматом должен выйти на обороты поддержания выходного напряжения в районе 230В. При нагружении автоматика должна удерживать обороты на этом же уровне. Так мне говорит здравый смысл.
В моем случае сразу после запуска мотор набирает обороты порядка 3000 об/мин, и на вольтметре устанавливается напряжение 220В. При этом отсутствуют внешние потребители и тумблер выходного напряжения выключен. Включение тумблера без нагрузки ничего не меняет. При нагружении внешними потребителями автоматика удерживает обороты для поддержания нужного напряжения.
Не могу понять, это правильный алгоритм работы, или нет? Должен ли быть классический холостой ход в каком-нибудь режиме?

Михаил, по поводу того как должен работать именно Ваш генератор я не скажу т.к. вероятно он у вас инверторный (или как минимум из более дорогого класа чем мой. у меня даже стартера нет. Есть армстартер.), а с алгоритмами работы инвертора я не знаком.
Мой генератор после запуска двигателя сразу набирает рабочие обороты и держит их не зависимо от положения воздушной заслонки и нагрузки. От этих оборотов видимо напрямую зависит частота в сети 220В. Обороты эти, как я помню и если не ошибаюсь, напрямую зависят от разряжения на впуске в двигатель… Ну или регулируются както пневматическим способом с применением диафрагм и тяг. Точно уже не помню т.к. запускал и настраивал генератор 6-8 месяцев назад.
После запуска встроенный прибор генератора выдает 230-240В, что в целом лежит на гране допуска для сетей питания

220В. При подключении нагрузки, напряжение в сети генератора снижается примерно до 220-225В. При подключении мощных потребителей (балкарка 2.3кВт из максимальных 3.2кВт генератора) наблюдается кратковременное снижение оборотов примерно 0.5-1с после чего отрабатывает тяга дроссельной заслонки которая стабилизирует обороты.
С электромагнитным клапаном и алгоритмами и зависимостями его работы пока не разбирался т.к. у меня пока все работает. Могу только предположить, что он нужен либо для того чтобы глушить двигатель не оставляя не сгоревшей смеси, либо для ее обогащения на переходном режиме или в момент возрастания нагрузки ( вместо ускорительного насоса). Но прошу учесть, что это всего лишь догадки…

Доброго Вам дня! У меня к Вам вопрос; что можете посоветовать если станция глохнет при открытии воздушной заслонке? Станция новая. Долго стояла и окислился карб. Снял,продул,прочистил все каналы и ноль….. С з/п у нас немного проблематика.. А она мне очень нужна для работы. Благодарю за внимание! С ув. Василий! Молдавия!

Василий, если мотор глохнет при открытии воздушной заслонки это явный признак того, что ему не хватает топлива (бензин, газ или дизель тут без разницы).
Для обогащения смеси в таких случаях применяются три системы (это я по аналогии с жигулевскими карбюраторами говорю. Солекс восьмерошный. Карбюраторы генераторов как правило более просты и содержат меньше систем и излишеств):
1) Ускорительный насос. Представляет из себя диафрагму с приводом от дроссельной заслонки. В момент нажатия на газ ( резкого открытия заслонки) диафрагма вливает порцию бензина прямо в большой диффузор. Таким образом смесь обогащается, а точнее сказать, в ней сохраняется правильное соотношение топлива и воздуха и мотор НЕ глохнет.
В моем генераторе данная система (по моему) отсутствует. Думаю, что в вашем тоже.
2) Переходная система. Представляет из себя продольную щель в стенке диффузора в области малого открытия дроссельной заслонки. Как только заслонка приоткрывается, эта щель попадает в область разряжения и из нее начинает подсасываться бензин (так как сама щель соединена каналом то ли с поплавковой камерой, то ли с колодцем топливного жиклера. Точно уже не помню с чем именно, но смысл в том, что через эту щель подсасывается бензин во время небольшого открытия дроссельной заслонки). На наличие и проходимость этого канала я бы обратил внимание в первую очередь .
3) Экономайзер мощностных режимов. Еще одна диафрагма по одну сторону которой находится бензин, по другую — воздух низкого давления или иными словами канал сообщающийся с задроссельным пространством разряжение в котором велико до тех пор, пока дроссельная заслонка не откроется на определенную величину. Как только заслонка открылась — разряжение исчезает и пружина (которая до того была придавлена диафрагмой за счет разряжения) начинает выталкивать диафрагму и, как следствие, топливо. За счет отого обогащается смесь ( точнее ее соотношение опять таки остается пригодным для горения).
У себя я этой диафрагмы тоже не помню… Хотя лазил туда уже давно и мог просто забыть…

Кроме того на недолив топлива в момент резкого открытия дроссельной заслонки может влиять не правильный уровень топлива в попловковой камере. Сказать какой он должен быть я затрудняюсь, но думаю, что достаточным было бы просто проверка и промывка клапана связанного с поплавком. Промывать лучше средствами для промывки карбюратора, они хорошо растворяют отложения смол содержащихся в бензине. Жидкость проливается по всем видимым щелям и каналам (важно не попасть в глаза т.к. она по моему кислотосодержащия и доставит вам море эмоций если таки туда попадет. Скажу так — крайне не приятно.) После промывки рекомендуют продувать каналы сжатым воздухом (около 6кгс/см2). Делать это надо осторожно чтобы не выдуть чегонибудь нужного и незаменимого(и опять таки не попасть в глаза остатками промывки. я бы рекомендовал одеть защиту для лица)…

Кстати неплохо было бы глянуть на свечу сразу после того как мотор заглох. Если она мокрая ( это крайне мало вероятно), то причиной может быть наоборот переобогащение смеси. Тогда надо опять таки проверять работу клапана поплавка и уровень топлива в поплавковой камере, все прокладки и затяжки болтов и жиклеров.

Удачи Вам! Отпишитесь когда обнаружите причину.

Поскольку я безнадёжно забил на свой сайт 🙂 , вытягивать его из SEO — ямы приходится моим товарищам. Опубликованную ниже работу написал мой коллега — мастер на все руки под ником dimon . Принимайте. Данная информация по известным причинам была чрезвычайно актуальна в Крыму /s_black/

Статья будет полезна владельцам бытовых бензогенераторов. В ней описаны основы регулировки холостого хода и режима малых нагрузок типовых карбюраторов на современных бытовых бензогенераторах.
После покупки бензогенератора многие сталкиваются с проблемой некачественного смесеобразования,внешними признаками которой являются:
1) Затрудненный запуск бензогенератора.
2) Видимый глазу дым из выхлопной трубы (даже в теплую погоду).
3) Черный, рыхлый нагар на свече зажигания.
4) Генератор теряет обороты на холостых и корректирует их с помощью дроссельной заслонки.
В моем случае бензогенератор мог вообще не завестись,пока не прокалишь свечу или заглохнуть прямо во время прогрева без нагрузки (прогревать пару минут требует инструкция по эксплуатации).
�?з прочитанного в �?нтернет ничего полезного и однозначного узнать не удалось (кроме того, что все карбюраторы на подобные бензогенераторы делает предположительно одна фирма и они все похожи по конструкции). Поэтому пришлось начинать ремонт самому,основываясь на общих знаниях об устройстве карбюраторов СОЛЕКС (это всем известные «восьмерочные» карбюраторы на Ладах. Кто захочет- может поискать в �?нтернет книгу по Солексам SOLEX.pdf).
Пропустим действия,не принесшие результата и перейдем к решению проблемы.
Последовательность такая:
1) Разобрать карбюратор и продуть все каналы, топливный жиклер и эмульсионную трубку сжатым воздухом (компрессор с давлением 5-6 кг/см2). Собрать его обратно.
2) Найти винт «количества»(на рисунке позиция 1). В моем случае это пластиковый винт. При его вращении устанавливается минимальный зазор дроссельной заслонки при ее закрытии. Отрегулировать зазор так,чтобы минимальное открытие дроссельной заслонки составило примерно 1,5 +/- 0,5 мм. В последствии по окончании регулировки карбюратора в общем, необходимо убедится что напряжение на выходе генератора лежит в пределах 210 — 235 В. Если оно не в норме (без нагрузки) , его можно слегка корректировать этим винтом, но необходимо помнить о том, что частота при этом тоже будет плавать… Тут каждый ищет свою «золотую средину» между напряжением и частотой.
3) Найти винт «качества»(на рисунке позиция 2) смеси холостого хода. В моем случае это винт золотистого цвета (сплав меди или что-то похожее) с конусовидным кончиком. Канал для этого винта выходит в канал диффузора между дроссельной заслонкой и впуском цилиндра. Его необходимо закрутить до упора,после чего отвернуть на 2-3 оборота (в каждом карбюраторе по- разному). В моем случае хватило 0.5 оборота,чтобы получить нормальную работу на холостых и уверенный пуск холодного двигателя.
Винт отмеченный на рисунке позицией 3 служит для слива старого топлива из поплавковой камеры перед длительным перерывом в работе или после него (если забыли слить сразу).

Теперь более подробно о методике регулировки винта качества смеси холостого хода.
Немного теории.
В бензогенераторах двигатель работает в трех режимах:
1) Пуск холодного двигателя. Его мы рассматривать не будем,потому как к нашей проблеме он отношения не имеет.
2) Холостой ход, либо несоизмеримо малые, по сравнению с номинальной, нагрузки (например 1 лампа на 60 Вт для 3.5 кВт-ного бензогенератора).
3) Режим частичных нагрузок.
Начнем с третьего пункта. Питание двигателя в режиме частичных нагрузок осуществляется через главный топливный жиклер и эмульсионную трубку. К ним у меня претензий не было т.к. при работе бензогенератора под нагрузкой, нагар свечи стремился к нормальному (те кто не знает, что такое нормальный нагар свечи зажигания — поищите в �?нтернет, на эту тему уже много чего написано).
Теперь перейдем ко второму пункту. Проблема была именно в нем. Проверить это очень легко! Вворачиваем чистую свечу зажигания, запускаем двигатель и даем ему поработать 3-5 минут, глушим двигатель и выкручиваем свечу обратно. В моем случае свеча покрывается рыхлой, черной сажей. Это признак переобогащенной смеси и собственно суть проблемы на моем бензогенераторе. Для того чтобы убедиться,что это именно регулировка винта качества смеси холостого хода, а не главный топливный жиклер, я завел бензогенератор и дал ему поработать в режиме частичных нагрузок, подключив к генератору циркулярку с потребляемой мощностью 1.2 кВт (номинальная мощность моего бензогенератора-3.2 кВт) При этом двигатель питается через главный топливный жиклер и эмульсионную трубку. Влияние винта «качества» на смесеобразование при этом незначительно или почти исключено. Результат пяти минут работы с нагрузкой — почти чистая свеча. Значит жиклер и эмульсионная трубка подобраны нормально и лезть туда не надо.
Остается только режим холостого хода.
Регулируем так:
1) Закрутили винт качества до упора, отвернули обратно на 2-3 оборота.
2) Поставили чистую свечу, завели двигатель, дали поработать 3-5 минут без нагрузки.
3) Заглушили. Выкрутили свечу, смотрим нагар. Если он рыхлый, темный, похож на печную сажу, значит смесь слишком богатая. Закручиваем винт еще примерно на один оборот (это уменьшит поступление бензина в смесь), чистим свечу, закручиваем свечу обратно и повторяем эксперимент. Повторять эту последовательность нужно до тех пор, пока свеча не останется чистой (керамический изолятор вокруг центрального электрода светлый, металлические электроды свечи либо светлые, либо имеют коричневато-кофейный оттенок. Допускается небольшой черный нагар на юбке свечи). Если перестараетесь, закручивая винт качества, двигатель может не завестись или будет постоянно подгазовывать автоматическим корректором оборотов. Если такое произошло, просто отверните винт на 1-2 оборота и повторите тест с осмотром свечи.

Результат в моем случае:
1) Стабильный запуск бензогенератора.
2) Отсутствие копоти на свече зажигания не зависимо от того, в каком режиме работает бензогенератор.
3) Дым выхлопа прозрачен и незаметен.
4) Более ровная работа двигателя. Меньше вибрация и нет подгазовки дроссельной заслонкой на холостых.
5) Перестал глохнуть при работе на холостых.
Логично предположить, что потребление бензина при работе сократится. Хотя я не замерял.
Вот собственно и все!
�?з опыта могу посоветовать, останавливая бензогенератор перед долгим хранением отключать его в такой последовательности:
1) Отключить потребители электричества от генератора.
2) Перекрыть бензин.
3) Подождать когда мотор начнет глохнуть от недостатка бензина и заглушить его. Таким образом в поплавковой камере останется небольшое количество бензина для того чтобы прокладки в карбюраторе не рассохлись, а при последующем включении бензин в поплавковой камере будет разбавлен свежим, что облегчит запуск двигателя.

П.С. Бензогенератор у меня новый четырехтактный, номинальная мощность 3.2 кВт, максимальная 3.8. Наработка на нем не более 7 часов. К недостаткам, замеченным мной, могу отнести отсутствие фильтра по бензину, что планирую устранить в ближайшее время.

26 комментариев:

Регулировка карбюратора бензогенератора

С вами можно пообщаться по е-маил?
Буду благодарен, если вы напишете мне на [email protected]

Добрый день.
Давно купил, но ни разу не заводил Tiger TG4700. Вообще ни разу не сталкивался с подобными устройствами.
Приспичило и попробовал завести. Стартер крутит, мотор не заводится. Свеча сухая. Снизу карбюратора обнаружил какой-то электромагнитный клапан. Первый вопрос: зачем этот клапан? Судя по всему, в нормальном положении он открывает топливный жиклер. Когда он закрывается и с какой целью? Он у меня оказался полностью закисшим в открытом состоянии. Но жиклер, который он перекрывает своей иглой, был наглухо забит какой-то дрянью. Все почистил. Жиклер теперь проходим для топлива. �?гла соленоида имеет нормальную подвижность. До этого также почистил игольчатый клапан поплавковой камеры — тот закис напрочь в открытом состоянии. До чистки при открытии бензокраника поплавковая камера наполнялась и бензин начинал течь через край.
После всех этих манипуляций генератор легко завелся.
Вопрос второй и главный: мне совершенно не понятно, как генератор должен работать без нагрузки с выключенным тумблером выходного напряжения? В моем понимании, он должен устойчиво работать на холостых оборотах — что-нибудь порядка 1000 об/мин. При включении тумблера напряжения нагрузки он автоматом должен выйти на обороты поддержания выходного напряжения в районе 230В. При нагружении автоматика должна удерживать обороты на этом же уровне. Так мне говорит здравый смысл.
В моем случае сразу после запуска мотор набирает обороты порядка 3000 об/мин, и на вольтметре устанавливается напряжение 220В. При этом отсутствуют внешние потребители и тумблер выходного напряжения выключен. Включение тумблера без нагрузки ничего не меняет. При нагружении внешними потребителями автоматика удерживает обороты для поддержания нужного напряжения.
Не могу понять, это правильный алгоритм работы, или нет? Должен ли быть классический холостой ход в каком-нибудь режиме?

Михаил, по поводу того как должен работать именно Ваш генератор я не скажу т.к. вероятно он у вас инверторный (или как минимум из более дорогого класа чем мой. у меня даже стартера нет. Есть армстартер.), а с алгоритмами работы инвертора я не знаком.
Мой генератор после запуска двигателя сразу набирает рабочие обороты и держит их не зависимо от положения воздушной заслонки и нагрузки. От этих оборотов видимо напрямую зависит частота в сети 220В. Обороты эти, как я помню и если не ошибаюсь, напрямую зависят от разряжения на впуске в двигатель… Ну или регулируются както пневматическим способом с применением диафрагм и тяг. Точно уже не помню т.к. запускал и настраивал генератор 6-8 месяцев назад.
После запуска встроенный прибор генератора выдает 230-240В, что в целом лежит на гране допуска для сетей питания

220В. При подключении нагрузки, напряжение в сети генератора снижается примерно до 220-225В. При подключении мощных потребителей (балкарка 2.3кВт из максимальных 3.2кВт генератора) наблюдается кратковременное снижение оборотов примерно 0.5-1с после чего отрабатывает тяга дроссельной заслонки которая стабилизирует обороты.
С электромагнитным клапаном и алгоритмами и зависимостями его работы пока не разбирался т.к. у меня пока все работает. Могу только предположить, что он нужен либо для того чтобы глушить двигатель не оставляя не сгоревшей смеси, либо для ее обогащения на переходном режиме или в момент возрастания нагрузки ( вместо ускорительного насоса). Но прошу учесть, что это всего лишь догадки…

Доброго Вам дня! У меня к Вам вопрос; что можете посоветовать если станция глохнет при открытии воздушной заслонке? Станция новая. Долго стояла и окислился карб. Снял,продул,прочистил все каналы и ноль….. С з/п у нас немного проблематика.. А она мне очень нужна для работы. Благодарю за внимание! С ув. Василий! Молдавия!

Василий, если мотор глохнет при открытии воздушной заслонки это явный признак того, что ему не хватает топлива (бензин, газ или дизель тут без разницы).
Для обогащения смеси в таких случаях применяются три системы (это я по аналогии с жигулевскими карбюраторами говорю. Солекс восьмерошный. Карбюраторы генераторов как правило более просты и содержат меньше систем и излишеств):
1) Ускорительный насос. Представляет из себя диафрагму с приводом от дроссельной заслонки. В момент нажатия на газ ( резкого открытия заслонки) диафрагма вливает порцию бензина прямо в большой диффузор. Таким образом смесь обогащается, а точнее сказать, в ней сохраняется правильное соотношение топлива и воздуха и мотор НЕ глохнет.
В моем генераторе данная система (по моему) отсутствует. Думаю, что в вашем тоже.
2) Переходная система. Представляет из себя продольную щель в стенке диффузора в области малого открытия дроссельной заслонки. Как только заслонка приоткрывается, эта щель попадает в область разряжения и из нее начинает подсасываться бензин (так как сама щель соединена каналом то ли с поплавковой камерой, то ли с колодцем топливного жиклера. Точно уже не помню с чем именно, но смысл в том, что через эту щель подсасывается бензин во время небольшого открытия дроссельной заслонки). На наличие и проходимость этого канала я бы обратил внимание в первую очередь .
3) Экономайзер мощностных режимов. Еще одна диафрагма по одну сторону которой находится бензин, по другую — воздух низкого давления или иными словами канал сообщающийся с задроссельным пространством разряжение в котором велико до тех пор, пока дроссельная заслонка не откроется на определенную величину. Как только заслонка открылась — разряжение исчезает и пружина (которая до того была придавлена диафрагмой за счет разряжения) начинает выталкивать диафрагму и, как следствие, топливо. За счет отого обогащается смесь ( точнее ее соотношение опять таки остается пригодным для горения).
У себя я этой диафрагмы тоже не помню… Хотя лазил туда уже давно и мог просто забыть…

Кроме того на недолив топлива в момент резкого открытия дроссельной заслонки может влиять не правильный уровень топлива в попловковой камере. Сказать какой он должен быть я затрудняюсь, но думаю, что достаточным было бы просто проверка и промывка клапана связанного с поплавком. Промывать лучше средствами для промывки карбюратора, они хорошо растворяют отложения смол содержащихся в бензине. Жидкость проливается по всем видимым щелям и каналам (важно не попасть в глаза т.к. она по моему кислотосодержащия и доставит вам море эмоций если таки туда попадет. Скажу так — крайне не приятно.) После промывки рекомендуют продувать каналы сжатым воздухом (около 6кгс/см2). Делать это надо осторожно чтобы не выдуть чегонибудь нужного и незаменимого(и опять таки не попасть в глаза остатками промывки. я бы рекомендовал одеть защиту для лица)…

Кстати неплохо было бы глянуть на свечу сразу после того как мотор заглох. Если она мокрая ( это крайне мало вероятно), то причиной может быть наоборот переобогащение смеси. Тогда надо опять таки проверять работу клапана поплавка и уровень топлива в поплавковой камере, все прокладки и затяжки болтов и жиклеров.

Удачи Вам! Отпишитесь когда обнаружите причину.

Правильная регулировка обеспечивает бензогенератору эффективную работу и стабильный запуск. Провести ее можно самостоятельно. Рассмотрим отдельно регулировку напряжения, топливной системы и карбюратора.

Как отрегулировать напряжение

Слишком большое напряжение на выходе бензогенератора может привести к поломке инструментов. Отрегулируйте параметры:

  • найдите колесо с напряжением: оно может располагаться рядом с циферблатом выходного напряжения, с левой или с правой стороны от аппарата. Регулируйте диск до нужного значения. Но не у всех моделей станций есть эта опция.
  • регулируйте дроссель бензогенератора (на элементе присутствует маркировка «RPM»): он находится сбоку или в верхней части конструкции. Увеличение оборотов увеличивает выход напряжения, снижение оборотов уменьшает выходное напряжение.

Важно! Убедитесь, что генератор способен функционировать долгий срок на пониженных оборотах: изучите инструкцию производителя.

Контролируйте вольтметром выход напряжения при настройке. Перед запуском техники, вы должны быть уверены, что устройство дает необходимое напряжение.

Как настроить работу топливной системы

Настроить правильное функционирование топливной системы столь же важно, как отрегулировать обороты. Работа системы определяется качеством применяемых топлива и смазки. Высококачественные бензин и масла не оставляют засоров и загрязнений, с легкостью перемещаются по механизмам и узлам.

Руководство к действию:

  • полностью очистите систему от прежнего топлива и старой смазки;
  • тщательно очистите шланг подачи горючего, используя качественный бензин или ацетон. Убедитесь в герметичности шланга: наличие участков пережима и трещин приводит к попаданию в систему воздуха. Поврежденный шланг следует заменить;

Проводить очистку топливной системы следует так часто, как это указано в инструкции по использованию оборудования. Вливать свежий бензин и новое масло следует только после очистки системы.

Как отрегулировать карбюратор

Процесс регулировки карбюратора состоит в настройке следующих элементов:

  1. винт «качества», расположенный в конструкции под углом: от него зависит качество смеси;
  2. винт «количества», упирающийся в рычаг дроссельной крышки: оказывает влияние на холостой ход двигателя.

Разберите карбюратор, продуйте компрессором эмульсионную трубку, топливный жиклер и каналы.

При непосредственной регулировке необходимо указать обороты мотора, используя винт номер два (количество оборотов на холостом ходу должно соответствовать генерированию 220 В). При вращении винта «количества», оставляйте минимальный зазор закрытия (около 1 мм) дроссельной заслонки.

Для плавной работы бензогенератора подсоединяется 50% нагрузки (допустим, требующееся число лампочек) и винтом номер один выставляется 220 В.

Важно! Некоторые пользователи хотят добиться «идеальной работы» станции за счет регулировки оборотов и различных настроек. Но если техника стабильно справляется со скачками нагрузок, устойчиво функционирует и беспроблемно заводится, искать методы улучшения ее работы не нужно. Неверные настройки могут вывести элементы конструкции из строя и нарушить нормальное действие бензогенератора.

Бензокоса глохнет при открытии заслонки

Регулировка карбюратора когда глохнет двигатель при наборе оборотов

Если проверка показала, что система подачи топлива, глушитель и свеча зажигания исправны, значит нужно искать поломку в других местах. Первоначально не спешите разбирать цилиндро-поршневую группу или менять карбюратор. Ремонт рекомендуется начать с регулировки карбюратора. Для этого все бензопилы имеют специальные регулировочные винты. Они предназначены для настройки работы холостого хода, а также регулировки подачи топлива на низких и высоких оборотах. Подробное описание, как регулировать карбюратор бензопилы, описано на сайте.

Сегодня же рассмотрим особенности настройки карбюратора на максимальных оборотах. Убедиться в том, что бензопила не развивает полной мощности, можно при помощи тахометра. Если прибора нет, то убедиться в том, что двигатель не развивает максимальные обороты можно на слух. Нас интересует винт на карбюраторе. Который предназначен для настройки высоких оборотов. Он обычно обозначается латинской буквой «H», что сокращенно от слова «High» (высокий или большой).

Для настройки высоких оборотов бензопилы понадобится выполнить следующие манипуляции:

  1. Закрутить винт H по часовой стрелке до упора
  2. Далее нужно ослабить его на 1,25-1,5 оборота
  3. Произвести запуск инструмента и протестировать работоспособность оборотов

Регулировку рекомендуется выполнять по тахометру, но если его нет, то проверить максимальные обороты можно при работе инструментом под нагрузкой.

Это интересно! Если часто работаете бензопилой, то приобрести тахометр понадобится, так как он позволяет выставить максимально эффективную работу двигателя, что отражается на расходе топлива и мощности агрегата.

https://youtube.com/watch?v=ZajD0orPRlY%3F

После банальной настройки карбюратора, можно исправить проблему с прекращением работы мотора при повышении оборотов. Надо отметить, что регулировать карбюратор бензопилы необходимо регулярно в зависимости от частоты эксплуатации инструмента. Сделать это самостоятельно не трудно, но достичь точной настройки можно в одном случае — если пользоваться тахометром.

Нужна помощь, совет, на горячую не заводится HY 30.СС

Если само топливо отступает, а затем возвращается, вполне вероятно, что виновато давление в трубопроводе (иногда чрезмерное или иногда недостаточное), и это, по-видимому, связано либо с: а) с температурой. Может ли топливо закипеть в карбюраторе, когда двигатель перегревается во время движения? Какая температура после долгой поездки? Б) или со временем. Тогда возможно, что-то где-то заклинило. Не смертельно, но все же. Например, воздушный фильтр (пыль, избыток масла на нем), слив в пробку бака, топливный фильтр, зажатый топливный трубопровод и т. Д. В результате девушка отстой, но не может быстро)))) Или, может быть, топливо труба сломана, значит, наоборот, она притягивает воздух вместо топлива. На холоде его лучше зажать и не так засасывать, но на горячий сифон.

PS Чисто из теории, горячий двигатель труднее запустить, если смесь слишком заполнена. А запуск холодного двигателя, наоборот, это плюс. Открутите свечу зажигания, и если она полностью загорела или заполнена топливом, то вам нужно быть бедным. И попробуй иридиевую свечу. С проблемным двигателем он работает немного лучше, особенно при переполнении.

Если само топливо отступает, а затем возвращается, вполне вероятно, что виновато давление в трубопроводе (иногда чрезмерное или иногда недостаточное), и это, по-видимому, связано либо с: а) с температурой. Может ли топливо закипеть в карбюраторе, когда двигатель перегревается во время движения? Какая температура после долгой поездки? Б) или со временем. Тогда возможно, что-то где-то заклинило. Не смертельно, но все же. Например, воздушный фильтр (пыль, избыток масла на нем), слив в пробку бака, топливный фильтр, зажатый топливный трубопровод и т. Д. В результате девушка отстой, но не может быстро)))) Или, может быть, топливо труба сломана, значит, наоборот, она притягивает воздух вместо топлива. На холоде его лучше зажать и не так засасывать, но на горячий сифон.

PS Чисто из теории, горячий двигатель труднее запустить, если смесь слишком заполнена. А запуск холодного двигателя, наоборот, это плюс. Открутите свечу зажигания, и если она полностью загорела или заполнена топливом, то вам нужно быть бедным. И попробуй иридиевую свечу. С проблемным двигателем он работает немного лучше, особенно при переполнении.

Что могло сломаться

Неполадки с бензокосой, связанные с тем, что это устройство не заводится, определенным образом классифицируются специалистами обслуживающих сервисов. Ими выделяются неисправности со следующими узлами механизма:

  • двигателем, в котором может износиться или выйти из строя поршень и подшипники, треснуть картер;
  • системой подачи топлива, при этом возможно забивание фильтра либо проблемы с карбюратором;
  • механическими повреждениями проводов, трубок, шлангов;
  • цепью зажигания.

Чтобы правильно определить узел, где произошла поломка, необходимо обратить внимание на то, при каких обстоятельствах триммер глохнет

На высоких оборотах

Когда коса глохнет на больших оборотах, то это связано со последующими проблемами:

  • засорением либо залипанием клапана, размещенного на крышке бензобака;
  • карбюратор разрегулировался под действием вибраций, возникающих при работе механизма;
  • препядствия с циркуляцией топливной консистенции;
  • подсос атмосферного воздуха;
  • шланг, созданный для забора горючего, потрескался либо слабо подсоединен.

Карбюратор регулируют, делая упор на эксплуатационную аннотацию к триммеру. Для опции нередко бывает довольно ослабить затяжку его корпуса. Если есть проблемные моменты с циркуляцией топливной консистенции, то она может понемногу поступать в карбюратор. После ее выработки движок глохнет при огромных оборотах.

Бензогенератор заводится и глохнет

Ваш бензогенератор заводится и сразу же глохнет?

Ниже, мы расскажем на какие основные детали нужно обратить внимание, чтобы генератор вновь вернулся в строй. Вопросы, с которыми клиенты часто обращаются в сервисный центр:

Вопросы, с которыми клиенты часто обращаются в сервисный центр:

Поломки бывают достаточно простыми, с ними можно попытаться справиться своими силами. Если все же все оказалось «посложнее», и Вам так и не удалось найти причину и устранить поломку самостоятельно – ничего страшного. В таком случае просто обратитесь к нам в « Рем Тех сервис» и диагностика, в случае необходимости и ремонт будут предоставлены Вам на самом высоком уровне. Наши опытные специалисты проведут ремонт, и Ваш бензогенератор сможет прослужить вам еще не один год. Все наши работы проводятся под гарантию.

У наших мастером ремонт оказывается невозможным, ну уж в очень редких случаях. Для консультаций и оформления заявки на ремонт, звоните по телефонам: 063 202-90-70 097 023-42-42.

Но в чем же все таки может быть причина поломки? – Попробуем рассмотреть основные причины отказа бензогенератора и способы их устранения.

Зачастую основная причина, по которой генератор глохнет, кроется в различных повреждениях ДВС. Ими могут быть:

-забит карбюратор в результате долго времени без експлуатации

Важно! Не забывать следить, чтобы топливный и воздушный фильтра были чистыми. Что можно предпринять, если отсутствует искра зажигания?

Что можно предпринять, если отсутствует искра зажигания?

После проведения данных манипуляция проверяем наличие искры Проверяем уровень масла возможно сработал датчик уровня масла

Одна из причин неисправностей почему глохнет бензогенератор – это забит воздушный фильтр. Из-за нехватки воздуха в двигатель происходит неправильное смешевание топливной смеси, которая не может воспламениться. После длительного запуска забивается свеча, и как следствие пропадает искра.

Ее можно решить таким способом – это очистить и просушить.

Генератор начинает коптить, как только Вы его пытаетесь завести – есть вероятность того, что в камеру сгорания попало масло, как следствие переворотов или наклонов бензогенератора.

Установку отключить и оставить на некоторое время в покое, чтобы стекло все масло.

Если Ваш генератор начал издавать странные и громкие звуки, может быть место нехватки кислорода для сжигания в глушителе.

Важно побеспокоиться о хорошем качестве топлива. Еще проблему можно решить

просто поменяв топливо, довольно часто это помогает

Еще проблему можно решить. просто поменяв топливо, довольно часто это помогает

Наши специалисты проведут тщательную диагностику и в самые короткие сроки найдут и устранят причину.

Регулярное и своевременное обслуживание и ремонт позволят Ваши бензогенераторам служить стабильно и долговечно. Поэтому, необходимо внимательно следить за работой генератора и при малейших неполадках их устранять.

Лучшие модели триммеров по мнению покупателей в 2021 году

Триммер СОЮЗ БТС-9252Л

Триммер Hammer MTK33LE

Триммер PATRIOT PT 3555 ES

Триммер Huter GGT-800S

Триммер Интерскол КБ-25/33В

В данной статье мы рассмотрим проблему, почему глохнет мотокоса и как бороться с этой проблемой .

Даже у очень хорошей мотокосы могут возникнут проблемы с запуском. Например, она заводится и глохнет. Скорее всего, это свидетельствует о проблемах с фильтрами – воздушным или топливным. Если она заглохнет на холостых оборотах, то, скорее всего, у мотокосы проблемы с карбюратором, который слишком быстро перегревается и уже не справляется с формированием качественно воздушно-топливной смеси.

Если триммер глохнет при нажатии на газ, т.е., когда двигатель начинает работать на больших оборотах, то это свидетельствует о проблемах с карбюратором или с топливным фильтром.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Sony или Samsung? Какой телевизор лучше? — Телевизоры — Лидер Топ

О проблемах у мотокосы с воздушным фильтром будет свидетельствовать тот факт, что она перестает работать при открытии воздушной заслонки.

Мотоблок глохнет при открытой воздушной заслонке

Проблемы с подачей топлива

Если во время работы мотоблок заглох и больше не заводится, то, скорее всего, неувязка в движке либо в системе пуска. 1-ое, что в этой ситуации необходимо сделать – пристально оглядеть свечки зажигания. Сухие свечки означают, что горючему нет доступа к цилиндрам мотора.

В таковой ситуации перво-наперво проверьте наличие бензина в баке. Может быть, что по вашей забывчивости мотоблок израсходовал весь бензин, и его для предстоящей работы необходимо просто дозаправить. Если с бензином все в порядке, проверьте топливный кран – он возможно окажется закрытым. В этой ситуации тоже нет ничего сложного – довольно открыть кран, и мотор опять оживится. Также нередко бывает, что во время работы мотоблок глохнет при сильном наклоне. Необходимо поставить его горизонтально. Если в таком положении мотор завелся, то это означает, что в бензобаке не много бензина и при наклоне он просто не поступает из бензобака, необходимо дозаправить.

Последующее, что нередко случается – засоряется дренажное отверстие в пробке бензобака. Необходимо его прочистить, и неувязка будет решена. Нередко бывает, что в топливную систему попала какая-то дрянь, в особенности беря во внимание нынешнее качество бензина. В данном случае необходимо снять топливный кран, слить из бака бензин и все кропотливо помыть, а потом отсоединить от карбюратора соединительный шланг и хорошо продуть его.

Почему

мотоблок стреляет в глушитель?

Часто при работе с сельскохозяйственным агрегатом ясно слышны звучные несвойственные звуки со стороны его глушителя. При всем этом мотоблок также очень дымит и глохнет. Чтоб суметь убрать неисправность своими руками, необходимо, для начала, найти ее сущность.

Более нередко мотоблок стреляет в глушитель из-за ряда последующих заморочек:

  • Переизбыток моторного масла в топливной консистенции – в таком случае необходимо слить остатки горючего, помыть топливный насос и шланги, и залить новое горючее с наименьшим количеством масла;
  • Некорректно выставленное зажигание – если механизм работает с запозданием, то это приводит к возникновению нетипичных выстрелов, которые ясно слышны в области глушителя. В таковой ситуации следует немедля выставить верный зазор меж электродами системы зажигания мотоблока;
  • Неполное сгорание горючего в цилиндре мотора. Ремонт мотора мотоблока в таком случае предполагает разборку поршневой группы, кропотливую промывку и сушку цилиндра мотора, также настройку карбюратора мотоблока.

Ремонт всех вышеперечисленных поломок не требует особых навыков и большого опыта. Самое главное – действовать строго согласно инструкции по эксплуатации сельскохозяйственного агрегата.

Почему

мотоблок глохнет при нагрузке?

Практически каждый владелец мотоблока, независимо от марки и модели сельскохозяйственного агрегата сталкивался с проблемой, при которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы. Основные причины этой поломки кроются в проблемах с подачей топлива и поломке системы зажигания машины.

Как показывает практика, если мотоблок глохнет при работе, то его владельцу следует немедленно осмотреть детали системы подачи топлива. В первую очередь выверните и посмотрите на свечу – если она полностью сухая, то это свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр двигателя. После этого нужно убедиться в том, что в топливном баке присутствует достаточное количество горючего. Если бензин есть и его достаточно для работы – осмотрите топливный кран – вполне возможно, что он находиться в закрытом положении. Для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом.

Еще одна причина, по которой мотоблок заводиться, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломке системы зажигания. Определить, что агрегат неисправен именно по этой причине достаточно просто – взгляните на свечи – если они влажные, значит, неисправности появились именно в системе зажигания мотоблока. Лучший выход из сложившейся ситуации – это заново отрегулировать систему зажигания агрегата. Все действия, при этом, должны выполняться в таком порядке:

  • Снимите крышку, которая служит защитой элементов системы зажигания;
  • Поверните маховик мотора до момента, когда в магнето разомкнуться контакты;
  • При помощи специального щупа измерьте зазор между «наковальней» и «молоточком» системы зажигания мотоблока;
  • После это поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется. При этом последний должен дойти до своей верхней точки;
  • Снова проверните маховик до момента, когда услышите характерный стук – это значит, что сработала обгонная муфта;
  • Затем проверните маховик в обратную сторону так, чтобы метка на нем совпала с меткой на корпусе мотоблока;
  • Установите зазор между прерывательным контактом и кулачком – он должен составлять 0,3 мм;
  • В конце зафиксируйте кулачок винтом, расположенным сверху над деталью, и установите защитную крышку обратно в корпус мотоблока.

После вышеперечисленных действий мотоблок больше не будет глохнуть под нагрузкой. Главное при возникновении подобных проблем в дальнейшем – стараться максимально оперативно устранить поломку, чтобы не поддавать повышенному износу основные механизмы мотоблока.

Также нередко хозяйственный агрегат глохнет при наклоне. Это свидетельствует о недостаточном количестве горючего в топливном баке. Если поставить агрегат в горизонтальное положение, вытащить трос стартера, и двигатель запуститься, значит, в бак потребуется долить бензин.

Мотоблок заводится и глохнет – причины и ремонт

Ремонт мотоблоков в случае, если они заводятся и, спустя несколько секунд, глохнут, необходимо начинать с поиска основных причин данной неисправности. Для этого нужно осмотреть:

  • Свечи, провода и электроды – в большинстве случаев агрегат заводится и сразу глохнет из-за слишком большого зазора между электродами системы зажигания, плохого контакта между проводами, а также загрязненной свечи зажигания. Ремонт следует начать с очистки свечи. Если это не помогло, то нужно проверить целостность проводов. Если и это не принесло желаемого результата, значит, потребуется заново выставить зазор между электродами системы зажигания;
  • Карбюратор на предмет загрязнений и поступление достаточного количества топлива – если вы использовали некачественный бензин и добавляли в него слишком много моторного масла, то потребуется заменить горючее и сократить количество масла. Кроме этого нужно демонтировать, разобрать, и тщательно очистить карбюратор;
  • Наличие бензина в топливном баке – если мотоблок не набирает обороты, то это часто свидетельствует о нехватке горючего, необходимого для исправной работы мотора. Очень часто владельцы мотоблоков сталкиваются с проблемой, при которой бензин проливается сквозь маленькое отверстие или трещину в топливном баке машины. В таком случае нужно попытаться заделать дефект, а, если не удалось этого сделать, потребуется полностью заменить бак мотоблока.

Еще одна менее распространенная причина поломки, при которой мотоблок не развивает обороты – это неисправность коробки передач, о которой свидетельствует сторонний звук со стороны редуктора. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить масло, которое вы используете для смазки узла.

Почему

мотоблок заводится и глохнет: в чем причина и что делать

Даже самая надежная техника может сломаться. Причины бывают разные: от неправильной эксплуатации до заводского брака. Неполадки не станут проблемой, если заводская гарантия еще не закончилась. Однако для владельца купленного более 1 года назад спецтранспорта ремонт может стать серьезной головной болью. Если мотоблок заводится и глохнет, важно найти первичную неполадку. Ее устранение вернет МБ в рабочее состояние.

Ремонт: почему мотоблок глохнет при нагрузке, стреляет в глушитель, работает с перебоями и другое

Мотоблок – один из самых полезных хозяйственных агрегатов. Даже простая и не особо мощная машина способна существенно облегчить уход за огородом и придомовой территорией. Вместе с тем, мотоблок – это техника, которой свойственно ломаться. Давайте рассмотрим наиболее распространенные поломки сельскохозяйственного агрегата, их причины и методы устранения своими силами.

Почему во время работы

мотоблок может глохнуть под нагрузкой?

Когда ваш доселе безотказный мотоблок начинает барахлить, это очень досадно. Вдвойне досадно, когда это случается в ситуации, когда полно работы и без мотоблока, как без рук. Вроде бы и запускается нормально, но стоит дать ему нагрузку, и он сразу же чихает и глохнет. В чем же причина такого «предательства»?

Почему мотоблок глохнет при нагрузках?

Достаточно распространена проблема — техника глохнет после 5 минут работы. Зачастую причина в сбое снабжения горючего и неполадках в зажигании.

Если техника глохнет при работе, нужно проверить, насколько исправно подаётся топливо:

  • Свеча достаётся и просматривается. Она пересушена — это свидетельствует о недостатке горючего;
  • В бензобаке должно быть достаточно горючего для нормального функционирования машины;
  • Осматривается состояние топливного крана. Он может быть попросту перекрыт. Иногда достаточно его открыть для дальнейшего использования агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет при неполадках с зажиганием. Первоначально нужно проверить свечи. Влажные элементы говорят о поломке. Нужно повторно регулировать систему зажигания техники.

Повторная настройка выполняется следующим образом:

  • Снимается крышка, которая защищает детали системы воспламенения;
  • Поворачивается маховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
  • Специальным щупом измеряется зазор от «наковальни» до «молоточка»;
  • Маховик поворачивается до сжимания поршня. Последний должен достичь своего пика;
  • Маховик поворачивается повторно до характерного стука, который будет указывать на работу обгонной муфты;
  • Маховик оборачивается в другую сторону, пока метка данного элемента не будет совпадать с меткой на корпусе агрегата;
  • Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 миллиметра;
  • Кулачок фиксируется винтом, который располагается над элементом, и устанавливают защитную крышку в корпус техники.

Если вышеперечисленные действия выполнены правильно, мотоблок не заглохнет под нагрузкой. Под наклоном техника может глохнуть, если в бензобаке недостаточно горючего. Агрегат нужно установить прямо, вынуть трос стартера. Если мотор запустился, нужно залить в бак топливо.

Почему

мотоблок работает с перебоями?

Среди других типичных неисправностей мотоблока также можно выделить ряд таких поломок:

  • Мотор агрегата бьет в обратку – это свидетельствует о применении некачественного топлива для заправки агрегата. В таком случае придется не только заменить горючее, но и тщательно промыть топливный насос и шланги подачи горючего;
  • Мотоблок работает рывками – причина этому кроется в недостаточном прогреве мотора. Обязательно заглушите двигатель, подождите его полного остывания, и снова заведите мотор, давая ему не менее 10 минут для полного прогрева;
  • Мотор мотоблока заметно не тянет, снизилась мощность двигателя – в таком случае нужно проверить и, при необходимости, прочистить воздушный и топливный фильтр. Еще одна причина этой поломки кроется в износе магнето системы зажигания. Лучше всего сразу же заменить деталь, не пытаясь ее восстановить.

С такого рода неисправностями одинаково часто сталкивается владелец, как бензинового, так и дизельного мотоблока. В любом случае нужно немедленно прекратить работу с машиной, и как можно быстрее устранить ее поломку.

Неисправность:

мотоблок работает рывками, с перебоями или на сниженной мощности

Если мотоблок на бензиновом или дизельном двигателе стал работать с перебоями, надо моментально выключить агрегат и заняться устранением неисправности.

Продолжать работать с неисправным мотоблоком – значит довести его до более серьезных поломок.

  • если двигатель бензинового мотоблока совершает возвратные движения, надо промыть насос и шланги для подачи топлива и заменить топливо на более качественное;
  • когда мотоблок работает рывками по причине неполного прогрева двигателя, надо заглушить мотор, дать ему полностью остыть, запустить и прогреть в течение десяти минут;
  • если упала мощность двигателя, надо проверить и очистить систему фильтров;
  • если произошел износ магнето зажигания, надо заменить деталь на новую.

Неисправность: мотоблок заводится, но быстро глохнет

Такая неисправность случается, если есть проблемы с контактами.
Что делать:

  • очистить свечу;
  • проверить целостность проводов;
  • выставить правильное расстояние между электродами.

Другая причина неисправности – загрязнился карбюратор, и поступает мало топлива. Тогда надо заменить топливо и уменьшить количество масла.

Неисправность: мотоблок глохнет при нагрузках

Если мотоблок нормально функционирует в течение нескольких минут, а затем глохнет, причина обычно кроется в сбое снабжения топливом или в проблемах в системе зажигания.

Чтобы выяснить, в чем причина неисправности мотоблока, надо сначала проверить, как подается топливо:

  • достать свечу и осмотреть – если она сухая, значит недостаточно топлива;
  • проверить, достаточно ли горючего в бензобаке мотоблока;
  • убедиться, что топливный кран открыт – перекрытый кран может быть простой причиной того, что мотоблок глохнет.

Если проблема неисправности бензинового мотоблока в системе зажигания, надо ее повторно отрегулировать следующим образом:

  • снять крышку, защищающую систему воспламенения;
  • повернуть моховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
  • с помощью щупа измерить расстояние от наковальни до молоточка;
  • повернуть моховик до максимального сжимания поршня;
  • еще раз повернуть моховик до появления стука, указывающего на работу обгонной муфты;
  • повернуть моховик в другую сторону, чтобы его метка совпала с меткой на корпусе мотоблока;
  • установить расстояние от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 мм;
  • зафиксировать кулачок винтом, который находится над элементом;
  • установить крышку в корпус мотоблока.

Если регулировка произведена правильно, мотоблок не будет глохнуть во время работы.

Неисправность:

мотоблок дымит и глохнет, глушитель издает непривычные звуки

Возможные причины неисправности:

  • слишком много моторного масла в топливе;
  • неправильно выставлено зажигание;
  • не полностью сгорает топливо в цилиндре мотора.

Способы устранения неисправностей:

  • при избытке масла слить горючее, промыть топливный насос и шланговую систему, залить новое топливо;
  • проверить правильность выставления зазора между электродами;
  • если стало очевидно, что не полностью сгорает горючее, разобрать поршневую систему, промыть и высушить цилиндр, правильно настроить карбюратор.

Ремонт пускового устройства

Пусковое устройство играет главную роль в запуске мотора. Существуют два вида стартера ‒ это пружинный и ручной. Самой распространенной проблемой является разрушение храпового механизма, обрыв пружины стартера, обрыв пускового шнура. В этом случае ремонт стартера на мотоблоке сводится к замене всех дефектных деталей. Ремонт ручного стартера также может состоять в простом исправлении разогнувшегося места крепления.

Почему глохнет

мотоблок

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

  • Заводится, но на холостых оборотах глохнет;
  • Не заводится даже при хорошей подаче топлива;
  • Работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей: если есть повреждения изолятора – производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Не смотря на износостойкость двигательной части, она не защищена от неисправностей. Появление посторонних шумов, рывков, пауз в ее работе – главные свидетельства того, что она нуждается в срочной диагностике и ремонте.

Если культиватор периодически глохнет и не развивает обороты, это может быть связано с:

  • недостаточным прогревом моторного узла, который работает рывками. Дизельному, как и бензиновому культиватору для прогрева требуется не менее 10 мин;
  • обрывом стартерного тросика, который вместо ремонта заменяют на новый;
  • ослаблением винтовых стяжек между стартером и мотором;
  • неисправностями храповика, что препятствует нормальной работе пускового блока;
  • выходом из строя цилиндра и поршней;
  • низкокачественным бензином, из-за чего мотор не развивает обороты не развивает обороты и бьет в обратку. Исправить ситуацию можно и без ремонта: после промывки топливного бака и шлангов просто переходят на новое топливо.

Случается и такое, что двигатель «не тянет», что прослеживается по общей продуктивности устройства.

  • засорение фильтрационных компонентов;
  • поломка магнето зажигания.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

  • не заводится;
  • глохнет при нагрузке;
  • не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку, если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Если мотоблок не развивает обороты на горячую, диагностику неисправности производят в такой последовательности:

  • после нескольких неудачных попыток запуска исследуют свечу, как это было описано выше. По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
  • проверить компрессию и уровень разрежения в бензобаке;
  • в темном помещении посмотреть, не искрит ли проводка;
  • убедится, что при нагреве точно образуется искра. Кроме свечи, препятствовать искрообразованию может и неисправная катушка зажигания.

Среди других причин неисправности можно выделить:

  • недостаток или неправильная заливка масла, из-за чего срабатывающий датчик его уровня блокирует работу двигательной части;
  • выход из строя клапана в топливном бачке, который должен поддерживать давление бензина. В результате этого его жидкое содержимое не перетекает в карбюратор.

Ремонт мотоблоков, а особенно, их силовой установки – дело ответственное, которое требует грамотности и хорошей сноровки. Это касается не только отечественных любимцев — мотоблоков «Нева», «Каскад», «Агро», но и импортных, например, «Хонда». Но это не означает их ремонт своими руками невозможен. Имея минимальный запас знаний и следуя нашим вышеизложенным рекомендациям устранить любые неисправности можно и у себя дома.

Владельцы мотоблоков, культиваторов рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой, когда их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять» или газовать. Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт.

Почему мотоблок глохнет при нагрузке?

Проблема, когда мотоблок работает с периодическими проглохами и не развивает обороты – едва не самая распространенная среди бензиновых и дизельных агрегатов. Если мотоблок заводится и глохнет, основные причины этого явления следует искать в топливоподающей и зажигательной системе, неисправности которых могут проявиться уже после 5 минут работы.

Если мотоблок не развивает обороты и самопроизвольно глохнет, необходимо проверить:

  • аэрофильтр – при его засоренности производят очистку его поверхности, промывают или продувают пылесосом.
  • качество заправляемого горючего;
  • зажигательную систему – ее диагностику начинают со свечи, по внешнему состоянию которой судят о функциональности зажигания.

Кроме свечи, другими поломками зажигания мотоблока являются:

  • неправильный зазор между электродами;
  • механические повреждения электроцепи;
  • неотрегулированный угол между магнитной частью и катушкой.

Их ремонт своими руками допускается, если это предусмотрено руководством пользователя к конкретной модели мотоблока;

  • глушитель — мотор глохнет при работе и не развивает обороты по вине засоренного глушителя. Чтобы освободить его от продуктов горения, он замачивается в воде с моющими средствами и после промывки – просушивается;
  • карбюратор, настройка которого может быть неверной;
  • цилиндропоршневые детали, из-за которых мотора не развивает обороты под нагрузкой. Проверить это можно только компрессометром.

Бывает и так, что культиватор резко глохнет при наклоне в обе стороны или только влево или вправо. Чаще всего это возникает по вине недостаточного уровня масла. В момент наклона может срабатывать датчик остатка смазки в картере, который автоматически блокирует мотор.

Почему глохнет при нагрузке

«Заглох мотоблок при работе» – можно часто услышать из уст пользователей данными агрегатами. Проблема может заключаться или в сбоях работы системы подачи топлива или зажигательной системы.

В первом случае проверьте свечу. Если она не влажная, значит, топливная жидкость не попадает в цилиндр мотора.

Важно! Обратите внимание на уровень горючего. Проблема также может заключатся в топливном кране, если он закручен.

В этом видео вы узнаете, почему мотоблок не развивает мощность:

В другом случае также убедитесь в исправности свечи. Она не должна быть влажной. В противном случае потребуется снова настроить систему зажигания. Для этого:

  • уберите крышку, которая защищает зажигательную систему;
  • прокрутите маховик силового агрегата до размыкания контактов;
  • определите расстояние между такими элементами прерывателя зажигания, как наковальня и молоточек;
  • прокрутите маховик, пока поршень не достигнет высшей точки;
  • переведите маховик в такое положение, когда сработает муфта;
  • опять крутните маховик в противоположную сторону;
  • зафиксируйте расстояние между прерывательным контактом и кулачком в 0,33 мм;
  • надежно закрепите кулачок и верните на место защитную крышку.

Теперь работа мотора снова налажена, и он будет выдерживать стабильную нагрузку.

Важно! Чтобы, в случае возникновения таких ситуаций снова, оперативно заняться починкой. Иначе детали и главные механизмы будут изнашиваться и портиться гораздо быстрее.

Помимо вышеупомянутой, другие причины выхода из строя системы зажигания:

  • загрязнение глушителя;
  • неправильные настройки карбюратора;
  • механические дефекты электроцепи.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Зачастую, при неисправностях двигательной системы, мотоблок не только не развивает обороты, но и издает явные режущие слух звуки, исходящие из глушителя. После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.

Причиной этой неполадки могут быть:

Двигатель глохнет при открытии воздушной заслонки.

  • чрезмерное поступление масла в бензин или дизель, из-за которого его сгорание сопровождается выделением неестественно едкого дыма. В таком случае ремонт сводится лишь в прочистке топливной системы и заправке качественным горючим;
  • сбой в регулировке зажигания или выход из строя его компонентов – первым делом, обращают внимание на зазор между электродами и в случае необходимости выставляют его в соответствие с инструкцией по эксплуатации;
  • неполное сгорание топлива в моторном цилиндре. В этом случае ремонт двигателя мотоблока начинают с разборки всей цилиндропоршневой группы, которую прочищают и проверяют на дефекты. Необходимо помнить, что после подобных манипуляций будет не лишним перенастроить карбюратор.

Почему

мотоблок заводится и глохнет

«Сердцем» любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.

Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность. Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.

Двигатель глохнет после нажатия на газ, причины

Двигатель автомобиля может глохнуть после нажатия на педаль газа во время работы на холостом ходу (ХХ) и при движении автомобиля.

На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 попробуем разобраться в причинах этой неисправности.

Причины неисправности «двигатель глохнет после нажатия на педаль газа», связанные с карбюратором

— «Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Лишний воздух обедняет топливную смесь, приготовляемую карбюратором. После нажатия на педаль газа в цилиндры двигателя поступает топливная смесь определенной пропорции бензин/воздух. Если туда подмешивается посторонний воздух, его  доля в смеси становится значительно выше необходимого. Двигателю просто не на чем работать и он глохнет. Причем глохнет как на ХХ так и в движении.  Зачастую «подсос» воздуха сопровождается «троением» двигателя.

Места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор

Места «подсоса» воздуха: прокладки под карбюратором, резиновое уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане или винте «качества», трубка к трамблеру, трубка к клапанной крышке, трубка вакуумного усилителя тормозов.

— Неисправен ускорительный насос (УН)

Нажатие на педаль газа влечет за собой принудительное обогащение топливной смеси за счет добавления лишнего бензина. Достигается это в частности за счет впрыска топлива через ускорительный насос. Особенно при резком нажатии на педаль газа. Если ускорительный насос по каким-то причинам отказал, то при открытии дроссельной заслонки сопровождающемся  падением разрежения, обогатить смесь попросту нечем. Двигатель отказывается работать на бедной топливной смеси и глохнет.

Причины: засорились носики распылителя, либо струя бьет не туда, порвана диафрагма, «закоксовался» нагнетательный клапан.

Не работает ускорительный насос карбюратора Солекс
— Неисправна главная дозирующая система (ГДС) первой камеры карбюратора

После нажатия на педаль газа бензин должен активно истекать через распылитель малого диффузора первой камеры. Если такое истекание затруднено по причине неисправности ГДС, топливная смесь обедняется. Двигатель глохнет.

Такая ситуация возможна если засорен топливный жиклер ГДС первой камеры, эмульсионная трубка с эмульсионным колодцем, жиклер не соответствует номиналу, диффузор с распылителем вставлен неправильно.

В другом случае, если засорены или не соответствуют по маркировке воздушные жиклеры, топливная смесь, приготавливаемая ГДС, наоборот, слишком богатая, плохо горит и заливает свечи зажигания. Двигатель пытается заглохнуть.

Прочистка ГДС карбюратора Солекс 21083
— Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

Если при нажатии на педаль газа уровень в поплавковой камере слишком низкий, в ГДС будет приготавливаться и подаваться в двигатель бедная смесь. На ней двигатель не сможет работать и заглохнет. Если, наоборот, уровень высокий, топливная смесь будет богатой и зальет свечи, двигатель опять же заглохнет.

Уровень топлива может быть выставлен неверно при регулировке, может увеличиваться при не герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры, увеличиваться или уменьшаться при поплавках, задевающих за стенки камеры.

Причины неисправности «двигатель глохнет после нажатия на педаль газа», связанные с системой питания

— Засорение топливных фильтров

Бензин попросту не доходит в нужном объеме до карбюратора, если засорены топливные фильтры в системе питания двигателя. В случае сильного засорения топливная смесь будет бедной и не будет способна обеспечить работу двигателя после открытия дроссельной заслонки.

См. «Признаки работы двигателя на бедной топливной смеси».

Фильтров в топливной системе двигателя 21083 несколько: фильтр на топливозаборнике в бензобаке, фильтр тонкой очистки топлива до бензонасоса, фильтр в бензонасосе, фильтр на входе в карбюратор.

Если фильтр тонкой очистки грязный, то скорее всего засорение будет иметься и в других фильтрах топливной системы, а так же в топливном баке
— Повреждение топливных магистралей

Топливные магистрали от бензобака к карбюратору могут быть повреждены (бензин вытекает), замяты (бензин не поступает).  В любом случае нарушается подача топлива в карбюратор и он приготавливает бедную топливную смесь, которая еще более обедняется после нажатия на педаль газа, что приводит к остановке двигателя.

— Неисправен топливный насос (бензонасос)

Бензонасос может «перекачивать» топливо из-за не отрегулированного привода. В поплавковую камеру карбюратора в таком случае нагнетается больше бензина (уровень высокий), топливная смесь обогащается, так как топливо начинает самопроизвольно истекать из распылителя диффузора. После открытия дроссельной заслонки процентное соотношение бензин/воздух еще больше будет увеличено в пользу бензина. Как следствие богатая смесь зальет свечи. Двигатель заглохнет.

Помимо этого возможен обратный эффект с обеднением топливной смеси по причине того, что бензонасос не закачивает достаточного количества топлива в карбюратор. Уровень в поплавковой камере падает, топливная смесь беднеет, двигатель глохнет после нажатия на педаль газа и открытия дроссельной заслонки, так как разрежение во впускном коллекторе падает, а топлива из ГДС поступает недостаточно, чтобы обеспечить работу двигателя и повышение частоты вращения коленчатого вала.

Регулировка привода бензонасоса подбором прокладок

Причины неисправности «двигатель глохнет после нажатия на педаль газа», связанные с системой зажигания

— Короткое замыкание в высоковольтной цепи

Возможно «пробит»: какой-либо из элементов цепи – высоковольтные провода, крышка трамблера, крышка катушки зажигания, изолятор свечей зажигания, «бегунок». Ток высокого напряжения уходит на «массу», искра на свечах слабеет или пропадает вовсе, топливо горит неэффективно, либо вообще не горит, двигатель прекращает работать. Утечка тока сопровождается неустойчивым холостым ходом двигателя, падением мощности и приемистости в движении.

— Зажигание выставлено не верно

Раннее зажигание

Позднее зажигание

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Поджиг топливной смеси происходит не на такте сжатия (как минимум в двух цилиндрах). Происходят выстрелы в карбюратор и (или) в глушитель. Двигатель теряет мощность. После открытия дроссельной заслонки окончательно нарушается процесс горения топливной смеси, двигатель глохнет.

Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причины неисправности «двигатель глохнет после нажатия на педаль газа», связанные с самим двигателем

— Нарушены фазы газораспределения

При замене ремня привода ГРМ двигателя 21083 возможна ошибка при его установке на шкивы — установочные метки немного не совпадают. Ремень перескакивает на зуб-другой и все, взаимное расположение коленчатого и распределительного валов нарушается. Фазы газораспределения смещаются, подача топлива и его поджиг не совпадают. Двигатель начинает троить, теряет мощность и приемистость. Водитель нажимая на педаль газа добавляет порцию топливной смеси в двигатель усиливая полную неразбериху в смесеобразовании и горении топлива.

Установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения

— При диагностике неисправности следует учитывать, что причина того, что двигатель глохнет после нажатия на педаль газа может быть не одна и не две, а даже несколько.

— Практически всегда неисправность «двигатель глохнет после нажатия на педаль газа» сопровождается неустойчивыми оборотами холостого хода, хлопками в глушитель или карбюратор.

— Подробно о том почему двигатель автомобиля может заглохнуть при отпускании педали газа смотри в статье «Карбюраторный двигатель автомобиля глохнет при сбросе газа, причины неисправности».

Еще статьи по неисправностям в работе двигателя 21083

— Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя, причины

— Повышенные обороты холостого хода карбюраторного двигателя

— Большой расход топлива карбюраторным двигателем, причины

— Карбюраторный двигатель запускается и глохнет, причины

— Нагар на клапанах, почему образуется и как убрать?

— Карбюратор Солекс льет во вторую камеру

— Не тянет карбюраторный двигатель, причины

— Почему просел двигатель на ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Мотоблок Глохнет При Открытой Воздушной Заслонке • EVDIRAL.RU


Почему мотоблок глохнет при нагрузках?


Достаточно распространена проблема — техника глохнет после 5 минут работы. Зачастую причина в сбое снабжения горючего и неполадках в зажигании.

Если техника глохнет при работе, нужно проверить, насколько исправно подаётся топливо:

  1. Свеча достаётся и просматривается. Она пересушена — это свидетельствует о недостатке горючего;
  2. В бензобаке должно быть достаточно горючего для нормального функционирования машины;
  3. Осматривается состояние топливного крана. Он может быть попросту перекрыт. Иногда достаточно его открыть для дальнейшего использования агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет при неполадках с зажиганием. Первоначально нужно проверить свечи. Влажные элементы говорят о поломке. Нужно повторно регулировать систему зажигания техники.
Повторная настройка выполняется следующим образом:

  1. Снимается крышка, которая защищает детали системы воспламенения;
  2. Поворачивается маховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
  3. Специальным щупом измеряется зазор от «наковальни» до «молоточка»;
  4. Маховик поворачивается до сжимания поршня. Последний должен достичь своего пика;
  5. Маховик поворачивается повторно до характерного стука, который будет указывать на работу обгонной муфты;
  6. Маховик оборачивается в другую сторону, пока метка данного элемента не будет совпадать с меткой на корпусе агрегата;
  7. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 миллиметра;
  8. Кулачок фиксируется винтом, который располагается над элементом, и устанавливают защитную крышку в корпус техники.

Если вышеперечисленные действия выполнены правильно, мотоблок не заглохнет под нагрузкой. Под наклоном техника может глохнуть, если в бензобаке недостаточно горючего. Агрегат нужно установить прямо, вынуть трос стартера. Если мотор запустился, нужно залить в бак топливо.



Мотоблок не развивает обороты: причина

Автомеханик, специализируется на С/Х технике

Двухколесные, механические устройства такого типа, как мотоблок или культиватор, пользуются большим спросом среди фермеров, садоводов и земледельцев. Они сводят к минимуму физический труд человека и помогают обрабатывать почву, убирать траву или снег, перевозить мелкие грузы.

Как и любой другой механический агрегат, мотоблок может выйти из строя и доставить множество неудобств владельцу. Тщательный уход за устройством и следование всех правил эксплуатации, указанных в инструкции пользования, могут минимизировать вероятность поломки. Однако, каким бы качественным ни был мотоблок, есть детали и элементы, которые приходят в непригодность раньше остальных. И таким элементом является двигатель.


Мотоблок выходит из строя по определенным причинам


Почему мотоблок работает с перебоями?


Есть и другие неисправности, которые стоит рассмотреть:

  1. Двигатель мотоблока бьет в обратку. Причина зачастую в использовании плохого топлива. Будет недостаточно заменить горючее. Выполняется промывка насоса и шлангов для подачи топлива;
  2. Техника работает рывками. Двигатель прогревается не полностью. Мотор нужно заглушить, дождаться его абсолютного остывания. После повторно его запустить и прогревать на протяжении минимум десяти минут;
  3. Двигатель не тянет, потому снижается мощность мотора. Проверяется и очищается система фильтров. Проблему может спровоцировать износ магнето зажигания. В этом случае производится замена детали.

С такими проблемами могут столкнуться владельцы техники, как бензинового, так и дизельного типа. Вне зависимости от специфики поломки нужно в срочном порядке прекратить использование агрегата и заняться устранением проблемы.

Какие неисправности угрожают мотоблокам

Садовый мотоблок – очень полезная в хозяйстве вещь. С хорошим мотоблоком работы на приусадебных участках идут гораздо быстрей. Но мотоблоки, как и другая хозяйственная техника, иногда ломаются.

Есть виды поломок и неисправностей, которые свойственны именно мотоблокам. Некоторые неисправности ремонтируются своими руками, а с другими, более сложными, лучше обращаться в сервисные центры, чтобы не усугубить ситуацию и не вывести мотоблок из строя.

Читать также: Ретро проводка в деревянном доме фото

Самые частые неисправности садовых мотоблоков:

  • мотоблок глохнет при нагрузках;
  • мотоблок работает с перебоями;
  • мотоблок дымит, глохнет, глушитель издает непривычные звуки;
  • мотоблок не заводится;
  • мотоблок заводится, но быстро глохнет;
  • мотоблок глохнет при нагреве.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?


Иногда работа техники сопровождается непривычными звуками от глушителя. Мотоблок дымит и глохнет. Для устранения такой неисправности необходимо первоначально определить, чем она спровоцирована.

Такие неполадки могут возникнуть в следующих случаях:

  1. Избыток моторного масла в топливе. Оставшееся горючее сливается, промывается топливный насос и шланговая система, заливается новое топливо;
  2. Некорректно выставленное зажигание. Нужно проверить, насколько правильно выставлен зазор между электродами;
  3. Горючее в цилиндре мотора сгорает не полностью. В этом случае необходимо разобрать поршневую систему, хорошо вымыть и высушить цилиндр, настроить карбюратор.

В вышеперечисленных случаях ремонт мотоблоков выполнить самостоятельно несложно. Важно строго придерживаться алгоритма действий.

Упала мощность двигателя

Часто бывает, что ранее исправный мотоблок, служивший несколько лет, вдруг теряет мощность.

— Если мощность упала после длительно хранения

, возможно мотоблок хранился с влажным карбюратором и топливной системой, что привело к отложениям. В этом случае, можно завести двигатель и пусть поработает, зачастую, после этих действий мощность восстанавливается. Если есть навыки, можно разобрать и почистить, если навыков нет, лучше обратится в сервис.

— Возможно, засорился карбюратор

. Прочистить

— Засорился бензо шланг

. Нужно продуть.

— Возможна потеря работоспосбности манжеты картера

. Снять кожух и крышку редуктора, осмотреть манжету.

— Нагар на цилиндре, глушителе

. Почистить.

— Засорился воздушный фильтр

. Почистить.

— Нет компрессии

. Поменять поршневые кольца, цилиндр, поршень.

Почему мотоблок заводится и глохнет?


Если техника заводится и сразу глохнет, это может указывать на следующие неполадки:

  1. Между электродами может быть большая дистанция, проблемы с контактами в электронике, свеча зажигания загрязнилась. Для начала очищается свеча. После проверяется целостность проводов. Выставляется нормальное расстояние между электродами;
  2. Карбюратор может загрязниться, поступает слишком мало топлива. Иногда необходимо заменить горючее и уменьшить количество масла. Карбюратор демонтируется, разбирается и тщательно очищается;
  3. Если агрегат не набирает обороты, это указывает на нехватку топлива. Бензин может попросту проливаться. Дефект нужно устранить или заменить топливный бак;
  4. Мотоблок не развивает обороты при поломке коробки передач. На это указывает наличие стороннего звука от редуктора. Неисправность устраняется заменой масла, которым смазываются узлы.

Ремонт

Ремонт культиватора своими руками можно провести не во всех случаях. Чаще всего проводятся следующие работы:

  • Настройка системы зажигания.
  • Решение проблем с системой питания.
  • Замена наружных деталей.

При возникновении проблем с внутренними элементами двигателя внутреннего сгорания самостоятельно провести их замену будет сложно, т.к. для этого нужно обладать специальными навыками и иметь требуемые инструменты.

Бензиновый двигатель

Ремонт бензиновых культиваторов предусматривает:

  • Замену фильтров.
  • Настройку карбюратора.
  • Настройку зажигания.

Бензиновые устройства менее прихотливы в применении.

Дизельный мотор

Ремонт дизельных моторов проводится намного чаще. Особенности проводимых работ заключаются в следующем:

  • Замена фильтра.
  • Регулировка топливного насоса.

Агрегаты подобного типа в зимний период требуют особого ухода.

Электродвигатель

Некоторые мотоблоки работают от электрического двигателя. Подобная конструкция характеризуется меньшей сложностью, однако при появлении неисправности самостоятельно провести ремонт будет сложно.

Если провести замену электрического двигателя не получается, то его ремонтом должны заниматься исключительно профессионалы. Чаще всего перегорает обмотка и нарушается положение вала.

Пусковое устройство

Пуск двигателя проводится при помощи специального устройства. В большинстве случаев оно представлено свечами зажигания и стартером.

Ремонт пускового устройства можно провести самостоятельно. В некоторых случаях проводится замена стартера на новый.

Коробка передач

Некоторые модели мотоблоков снабжаются коробками передач. В большинстве случаев на выбор предоставляется только передняя и задняя скорость. Ремонт, проводимый своими руками, может заключаться в нижеприведенных моментах:

  • Регулировка тросика, используемого для управления устройством.
  • Замена сломанной коробки.
  • Периодическая замена смазывающего вещества.

Коробка передач представлена сочетанием валов и шестерен. Решить самостоятельно некоторые проблемы сложно.

Редуктор

Ремонт редуктора культиватора можно провести самостоятельно. Подобный узел представлен сочетанием различных шестерен, которые входят в зацепление. Ремонт предусматривает:

  • Замену шестерен. Для этого проводится разборка конструкции, после чего снимаются валы вместе с шестернями. Приобрести требуемые элементы можно в специализированном магазине.
  • Смазку для червячного редуктора. Требуется для снижения износа и охлаждения.

Самостоятельный ремонт без наличия опыта может стать причиной, по которой на момент эксплуатации возникнут более сложные неисправности. Если мотоблок еще на гарантии, то следует обратиться в сервисный любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.

Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность. Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.

Почему двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?


Техника может заглохнуть при нагреве. Такая проблема устраняется сравнительно легко. Зачастую это спровоцировано тем, что в карбюратор подаёт воздух в избыточном количестве. Он перемешивается с бензином и моторным маслом, выступает охладителем карбюратора. Так температура последнего намного ниже температуры двигателя мотоблока.

Для устранения проблемы, нужно следовать определённому алгоритму. Важно запустить двигатель. Для этого выполняются следующие действия:

  1. При запуске двигателя курок газа выжимается наполовину;
  2. Нельзя регулярно нажимать на курок газа, поскольку это может спровоцировать заливание двигателя;
  3. После завода мотора с половины нажатого курка газа нужно хорошенько прогазовать. После можно продолжать работы.

Несложные действия позволят предотвратить увеличение нагрузки на нагретый двигатель, основные элементы и системы не подвергаются усиленному износу. Перечисленные методы позволят устранить возникшие неисправности с агрегатом. Они с одинаковой эффективностью подойдут для владельцев следующих марок: Агро, Хонда, Нева, Каскад.

Двигатель не запускается

— В случае отсутствия поступления горючего в цилиндр, свидетельствует сухая свеча. Проверьте наличие горючего в топливном баке, поступление горючего к карбюратору, сняв топливный шланг с входного штуцера. Для карбюратора К45, следует надавить на утопитель до подтекания горючего через дренажное отверстие.

— При не поступлении горючего к карбюратору, открутите топливный кран, разберите его и отчистите фильтр от грязищи.

— При поступлении горючего в карбюратор, однако отсутствия его подачи в цилиндр, следует проверить работу топливного клапана и чистоту жиклеров.

— Для проверки карбюратора КМБ-5, снимите его с мотора, слейте бензин из поплавковой камеры, дальше подайте воздух через штуцер подвода горючего в рабочем положении карбюратора. Воздух должен просто продуваться.

Нестабильная работа двигателя на мотоблоке (профилактика карбюратора)

Если на мотоблоке

плавают обороты и стреляет в выхлопную решение трудности,
Двигатель
не
работает
при откры.

— Повторите продувку с карбюратором, повернутым на 180 град, в таком положении подача воздуха должна закончиться. Если итог получится таковой, какой описан, топливный кран, исправен.

— Уровень горючего в поплавковой камере регулируется язычком поплавка, обычный уровень горючего бывает 30-35мм.

— После всех действий с карбюратором и установки его назад, следует сделать регулировку карбюратора.

— Случается так, что движок не заводится от излишка горючего, об этом решении свидетельствует влажная свеча. Следует просушить цилиндр и «прокачать» движок при вывернутой свече, перед чем, отключить подачу горючего.

— Если свеча загрязнена налетом, следует почистить её и проверить зазор меж электродами, обычно верный зазор составляет 0,8мм. Дальше следует проверить наличие искры, если искры нет, то вам неисправность в электронной цепи по другому большой зазор меж катушкой зажигания и магнитопроводом.

Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Неполадок мотора существует огромное множество, но когда двигатель глохнет при нажатии на педаль газа при устойчивой работе на холостых оборотах, автолюбители делают удивленное лицо и задают резонный вопрос «Почему?». 

Причин такого странного поведения ДВС может быть множество. Основной является выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), отвечающего за подсчитывание объема воздуха, поступающего к двигателю, который, в свою очередь, предназначен для приготовления топливо-воздушной смеси. Таким образом, доставляемого в камеру сгорания воздуха на небольших оборотах достаточно для воспламенения смеси, но при этом двигатель глохнет при газовке. Проблема решается заменой датчика.

Однако заставить замолчать мотор могут и другие системы, такие как: катушка зажигания, катализатор, неисправный генератор и даже окислившиеся клеммы аккумулятора. 

Обратной ситуацией является, когда двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. В этом случае стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормоза и шланг от него к впускному коллектору. Бывает что, заклинил замок зажигания или дымит двигатель сизым дымом причины — тоже повод для вызова специалиста. 

 

 

Имейте ввиду

Каждый автомобиль и его хозяин индивидуальны, и описанные решения могут не подойти вам. Выявить точную причину и сэкономить ваши деньги поможет наш автомастер по вызову. 

Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа

Из-за чего глохнет при нажатии на педаль газа

Двигатель автомобиля

Наши рекомендации

Занимаясь выявлением проблемы, переходите от простого к сложному и от общего к частному. Подобная тактика гарантированно убережет вас от напрасных трат.

Какие признаки указывают на то, что вам нужна эта услуга?

  • ДВС глохнет полностью при нажатии на педаль газа;
  • Наблюдается существенная потеря тяги при открытии дроссельной заслонки;
  • Имеются признаки неровной работы мотора в любых режимах работы.

Признаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга

  • Неисправность катушки зажигания
  • Топливный насос неисправен
  • Плохой топливный фильтр
  • В вакуумной системе подсос воздуха
  • Неисправность датчика положения распределительного вала или датчика положения коленчатого вала
  • Плохие электрические соединения
  • Неисправность клапана холостого хода

40 причин, по которым ваш привод не работает — Allied Valve Inc.

Один из самых частых вопросов, который мы получаем от клиентов, — почему привод не работает. Устранение неполадок привода является сложной задачей: в зависимости от типа привода, системы и других факторов существует множество причин, по которым приводы не работают должным образом. Чтобы помочь вам лучше понять, что происходит в вашей системе, вот 40 причин, по которым ваш привод может не работать.

Пневматические приводы

Пневматические поворотные и пневматические цилиндрические приводы

  1. Клапан заедает.
  2. Неправильное рабочее давление.
  3. Неправильное напряжение соленоида.
  4. Порты соленоидов забиты.

Пневматические поворотные приводы

  1. Утечка в системе перед приводом не позволяет работать на минимальном уровне кубических футов в минуту (стандартных кубических футах в минуту).
  2. Фильтр системы или привода заблокирован или забит.
  3. Порты привода забиты загрязнениями.
  4. Регуляторы скорости закрыты.
  5. Слишком много конденсата.
  6. В узлах пружинного возврата сломаны пружины.
  7. Проблемы с пломбами.
  8. Размер приводов слишком мал.

Приводы пневмоцилиндров

  1. Утечка воздуха из-под направляющих втулок поршня.
  2. Повышенная тяга из-за проблем с клапаном.
  3. Чрезмерная боковая нагрузка в ротационных устройствах.
  4. Уплотнения поршня негерметичны.

Электрические или приводные клапаны (MOV), приводы

Проблемы с электричеством

  1. Неправильное напряжение питания.
  2. Неправильное управляющее напряжение.
  3. Перегорел предохранитель.
  4. Неисправность платы питания.
  5. Провод перегорел или отсоединился.
  6. Включена тепловая перегрузка.
  7. Неправильная фазировка питания.
  8. Неправильно установлен концевой выключатель.
  9. Быстроразъемный жгут ослаблен.

Механические проблемы

  1. Проблемы с заеданием клапана или штоком.
  2. Проблемы с приводной гайкой.
  3. Шестерня центральной стойки оборвана.
  4. Шестерня/червячный редуктор двигателя сорваны.
  5. Включен моментный выключатель.
  6. Не удалось расцепление маховика.

Газо-гидравлические или газо-масляные приводы

  1. Клапан и привод не имеют одинаковой ориентации.
  2. Ключ не установлен.
  3. Транспортировочные заглушки в каналах подачи газа, выпускных отверстиях или трубопроводах, подсоединенных к газогидравлическим бакам.
  4. Слишком низкое давление рабочего газа.
  5. Регуляторы скорости закрыты.
  6. Клапан застрял.
  7. Слишком низкий уровень гидравлической жидкости.
  8. Неисправность ручного насоса.
  9. Неисправны уплотнения привода.

Чтобы узнать, как решить эти проблемы, ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неисправностей газогидравлических приводов.

Регулярное профилактическое техническое обслуживание поможет сохранить ваши клапаны и приводы в отличном состоянии. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вам составить график технического обслуживания, чтобы свести к минимуму риск и время простоя из-за отказа привода.

В некоторых комнатах теплее или холоднее, чем в других, Проблемы с HVAC

Часто сообщаемые проблемы с HVAC:

Copyright © 1997 Hannabery HVAC. Все права защищены.




В некоторых комнатах теплее или холоднее, чем в других:

Балансировка воздуховодов…

Если в одних комнатах теплее или холоднее, чем в других, обычно это просто вопрос балансировки. Это означает регулировку воздушного потока в каждой комнате, чтобы они все были равномерными.Или иногда делая комнаты, которые вы выбираете, более удобными, а неиспользуемые комнаты менее удобными. Если комната нагревается или охлаждается намного быстрее, чем другие комнаты, поток воздуха в эту комнату можно уменьшить, чтобы выровнять ситуацию, а также направить больше воздуха в другие помещения.


Если одни комнаты не поспевают за другими и поток воздуха не так заметен, убедитесь, что вентиляционные отверстия полностью открыты.



Как лучше всего сбалансировать воздуховоды?

Многие системы имеют демпферы, установленные на отдельных линиях подачи, выходящих из основной магистрали подачи.Это либо в подвале, либо на чердаке. Их можно узнать по маленьким металлическим ручкам, которые открывают, закрывают и регулируют металлическую заслонку, контролирующую количество воздуха, проходящего через воздуховод. Ослабляя поток воздуха в помещения с избытком воздуха, он направит больше воздуха в помещения, которые в нем нуждаются.

Если в вашей системе нет демпферов или они недоступны, то демпфирование и балансировку придется делать на самих регистрах снабжения. Просто отрегулируйте по мере необходимости.

Во многих домах, в основном в двухэтажных домах, обычно есть одна или две комнаты, которые просто не поспевают за остальными.Может быть, у него самый длинный воздуховод или наибольшее количество изгибов и поворотов. Может быть, это над гаражом, подверженным более экстремальным температурам. В большинстве таких случаев может помочь балансировка. Но в экстремальных ситуациях, таких как плохо изолированные комнаты или воздуховоды меньшего диаметра, никакая балансировка не решит проблему.


Профессиональная балансировка системы воздуховодов может решить ваши проблемы, повысив тем самым комфорт и эффективность.


Подробнее о балансировке воздуховодов

Ниже приведен список возможных причин.Пункты, выделенные красным цветом, обычно требуют обращения в сервисную службу. Однако предметы, выделенные синим цветом, могут быть устранены, а некоторые даже исправлены домовладельцем.

Помогите!

Красный = Профессиональное исправление | Синий = Исправление домовладельца

  • Проверка изоляции
  • Проверить заслонки воздуховодов
  • Проверить окна
  • Проверить скорость вентилятора, возможно увеличить скорость
  • Проверка на чистоту рабочего колеса и катушки
  • Проверка правильного размера и правильности установки воздуховода
  • Проверка воздуховодов на наличие мусора или препятствий
  • Грязный фильтр – чем чище фильтр, тем лучше поток воздуха
  • Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты, включая все возвратные
  • Проверить правильность положения заслонки
  • Убедитесь, что окна полностью закрыты и находятся в хорошем состоянии
  • Плотные жалюзи и/или шторы

Имейте в виду, что информация на нашем веб-сайте предоставляется бесплатно, и Hannabery HVAC не несет никакой ответственности за предоставленную нами информацию.Мы надеемся, что эта информация поможет вам, но обратите внимание, что это лишь приблизительные рекомендации, и не все возможные ситуации охвачены. Ваша система HVAC должна быть осмотрена и отремонтирована обученным специалистом.

Распространенные проблемы ОВКВ

Насколько комфортно вы хотите чувствовать себя?

Позвоните нам по телефону 1-800-544-4328

[Должен находиться в зоне обслуживания]

Отравление угарным газом: нисходящий поток (AEN-165)

Расширение ISU Публикация #: AEN-165
Автор: Dr.Томас Грайнер, кафедра сельскохозяйственной и биосистемной инженерии
Университет штата Айова
Дата: 7/96

Что такое угарный газ?

Угарный газ (СО) — бесцветный, без запаха и вкуса, смертельно опасный газ. Вы не можете ни увидеть, ни понюхать, ни попробовать на вкус. Угарный газ немного легче воздуха и быстро распространяется по всему дому.

Что вызывает образование угарного газа?

Угарный газ образуется при неполном сгорании ископаемого топлива из-за недостатка кислорода.При неполном сгорании углерод и водород в топливе объединяются, образуя углекислый газ, воду, тепло и смертельную окись углерода. В правильно установленных и обслуживаемых приборах газ сгорает чисто и выделяет мало угарного газа. Все, что нарушает процесс горения горелок или приводит к нехватке кислорода или горелки, может увеличить образование угарного газа. Дрова, уголь и древесный уголь всегда выделяют угарный газ, как и бензиновые двигатели.

Какие приборы и оборудование могут выделять угарный газ?

Любое устройство или инструмент, работающий на ископаемом топливе.Примеры включают:

  • Газовые и жидкотопливные печи, котлы и водонагреватели
  • Газовые, масляные и керосиновые обогреватели
  • Газовые и дровяные кухонные плиты, печи и камины
  • Бензиновые газонокосилки, снегоуборщики, бензопилы, травоядки, генераторы и водяные насосы
  • Легковые автомобили, грузовики, мотоциклы, мопеды
  • Угольные грили, свечи, газовые фонари и табачный дым
  • Тлеющие дрова или угольные костры или тлеющие угли

Почему угарный газ не выходит наружу?

Неправильно установленные вентиляционные системы и дымоходы, дымоходы, забитые птичьими гнездами или листьями деревьев, изношенные дымоходы, слишком короткие дымоходы для правильной вентиляции, приборы без вентиляционной системы, а также схемы воздушного потока в доме и его нисходящий поток могут привести к отказу вентиляционных отверстий.

Что такое нисходящая тяга (обратная тяга)?

Нисходящий поток, также называемый обратным потоком, представляет собой изменение направления потока в вентиляционной трубе или дымоходе. Наружный воздух поступает в дом через вентиляцию. Во время нисходящей тяги горячие продукты сгорания попадают в дом, а не поднимаются по вентиляционному отверстию. Все, что выводит воздух из дома и снижает давление в доме, может вызвать нисходящий поток. Сюда входят вытяжные вентиляторы, любые отопительные приборы с вентиляцией, камины и даже дыры в потолке.Вентиляционные отверстия в узких домах особенно восприимчивы к нисходящим потокам.

Как работает дымоход или вентиляция?

Теплый воздух легче холодного и обычно поднимается вверх. Дымоход опирается на этот эффект плавучести, чтобы вывести дымовые газы из дома. К сожалению, выталкивающая сила слаба и может быть легко преодолена другими движениями воздуха, например создаваемыми вытяжными вентиляторами в ванных комнатах, сушилками для белья и утечками воздуха в доме. Кроме того, сильный ветер снаружи здания или слишком короткая дымовая труба могут создать нисходящий поток.Нисходящий поток обычно исчезает по мере прогрева прибора. Однако он может длиться несколько часов.

Является ли увеличение высоты вентиляционного отверстия лучшим способом решения проблемы обратной тяги?

Иногда. Более высокие дымоходы имеют более сильную тягу. Короткие дымоходы иногда опускаются вниз из-за ветра, дующего в крышу. Однако, если проблема с нисходящим потоком является результатом разгерметизации или неправильной конструкции вентиляционного отверстия, удлинение дымохода не поможет.

Как утечка воздуха может опустить вентиляционное отверстие?

Весь воздух, выходящий из дома, должен быть заменен воздухом, просачивающимся в дом. Отверстия, расположенные высоко в доме, как и те, что в потолке на верхнем этаже, пропускают теплый воздух. Низкие отверстия в доме, такие как отверстия в подвале, позволяют проникать холодному воздуху. Высокие утечки имеют тенденцию «разгерметизировать» дом и увеличивать риск нисходящего потока воздуха.

Влияет ли «затягивание» домов на нисходящий поток?

Да.В более герметичных домах меньше отверстий, через которые воздух попадает в дом. При меньшем количестве отверстий в приборах может не хватать воздуха для горения или вентиляции. Неудачная вентиляция, наряду с недостатком свежего воздуха, увеличивают риск отравления угарным газом.

Может ли вентилятор топки способствовать проблемам разгерметизации и нисходящей тяги?

Определенно. Воздуходувка в печи мощная, намного мощнее, чем естественная тяга дымохода.Неправильно установленный или негерметичный воздуховод на стороне возврата воздуха может привести к опусканию дымохода. В штате Айова семья была госпитализирована с отравлением угарным газом из-за того, что они сняли крышку на возвратной стороне воздуходувки.

Решает ли проблему добавление труб для подачи воздуха для горения в топочное помещение?

Не всегда. Трубы воздуха для горения наружу большую часть времени пропускают дополнительный воздух, но могут преодолеваться ветром и периодически выходить из строя.Комплекты воздуха для горения с приводом от вентилятора, которые работают всякий раз, когда горелка прибора включена, нагнетают воздух в топочное помещение для горения и вентиляции и более надежны, чем трубы для воздуха для горения. Комплекты для сжигания с вентилятором могут быть профессионально установлены на водонагревателях и печах. Однако будьте осторожны: добавление вентилятора только к одному прибору может увеличить риск утечки через вентиляционные отверстия других нагревательных приборов.

Какие изменения уменьшают разгерметизацию и нисходящий поток?

Некоторые способы уменьшить разгерметизацию включают герметизацию отверстий в верхней части птичника и увеличение утечки воздуха на нижних уровнях; добавление отверстий для воздуха горения и подпиточного воздуха; отключение вытяжных вентиляторов; герметизация обратки в подвале; закрытие возвратных регистров в подвале; открытие журналов снабжения в подвале; открытие дверей между комнатами; и закрытие каминных заслонок.

Можно ли использовать теплообменник воздух-воздух для подачи необходимого воздуха для приборов?

Нет. Теплообменники — это сбалансированные системы, которые выбрасывают столько же воздуха, сколько и вводят. Они обеспечивают свежий воздух для дыхания, но не защищают дом от разгерметизации.

Если я подозреваю проблему с нисходящим потоком воздуха, что мне делать?

Вызов квалифицированного подрядчика по отоплению для проверки дома и систем отопления.Небольшие термочувствительные полоски, называемые «индикаторами обратного потока», могут быть прикреплены к переключателю тяги для обнаружения нисходящего потока. Эти полоски не имеют звуковой сигнализации и должны использоваться вместе с детектором угарного газа.

Для получения дополнительной информации запросите другие примечания из серии окиси углерода. Заметки по сельскохозяйственной инженерии (AEN) — это неофициально публикуемые информационные бюллетени по темам, которые в настоящее время волнуют жителей Айовы.

Что делать и 1 простое и быстрое решение

Вас беспокоит отчетливый запах газа, исходящий из газового камина без вентиляции? Естественно беспокоиться, когда вы чувствуете запах газа в доме, но в этом случае есть вероятность, что это состояние безвредно.Фактически, слабый запах газа является неизбежным последствием использования дров для газовых каминов. Более того, это признак того, что ваш камин работает так, как должен. Давайте объясним.

Как следует из названия, для работы безвентиляционных газовых каминов не требуется открытый дымоход. Поскольку они сжигают лишь небольшое количество природного газа или пропана, их можно безопасно использовать в помещении. Тем не менее, любое пламя требует кислорода, чтобы продолжать гореть. В газовом камине без вентиляции кислород обеспечивается воздухом в вашем доме.Если этот воздух содержит примеси, эти примеси втягиваются вместе с кислородом и могут производить запахи, которые усиливаются пламенем.

Содержание

  1. Распространенные причины появления запаха от газовых каминов
  2. Предотвращение запахов от газовых каминов
  3. Что следует опасаться в связи с запахами от газовых каминов
  4. Почему мне следует очищать газовые журналы?
  5. Как я узнаю, что мои газовые журналы нуждаются в очистке?
  6. Как я узнаю, что мои газовые журналы не работают должным образом?
  7. На всякий случай
  8. Часто задаваемые вопросы

Распространенные причины запаха поленьев газового камина

Новые поленья для газовых каминов обычно имеют период обкатки, в течение которого они могут сильно пахнуть.Это исчезнет после первых трех или четырех часов использования и не должно вызывать беспокойства. Другие вещи, которые могут вызвать более стойкий запах газового камина, включают:

  • Шерсть домашних животных, перхоть или пыль
  • Ароматические свечи
  • Влажная краска
  • Сигаретный дым
  • Сильнодействующие химические чистящие средства
  • Выделения газов из новой мебели вокруг вашего дома, их трудно не заметить, если они сконцентрированы в камине.

    Предотвращение запаха газового камина

    Лучший способ предотвратить появление запахов в газовом камине — это улучшить качество воздуха в вашем доме. Если вы курите, вынесите это на улицу. Если у вас есть домашние животные, регулярно пылесосьте и подумайте о покупке комнатного очистителя воздуха. Избегайте использования агрессивных чистящих химикатов и сменных дезодорантов.

    Когда следует опасаться запаха газового камина

    Проблемы с качеством воздуха являются наиболее распространенной причиной сильного запаха газового камина.Однако, чтобы исключить более опасные возможности, все, что вам нужно сделать, это выключить камин, перекрыв главный газовый вентиль. Подождите некоторое время, пока запахи в комнате не выветрятся. Если вы все еще чувствуете запах газа, возможно, где-то в вашей системе есть небольшая утечка.

    Утечка – это более серьезная проблема, которую должен немедленно устранить квалифицированный специалист. Позвоните в службу экстренной помощи Foster Fuels — по возможности выйдите из дома и обязательно избегайте использования зажигалок, свечей или других источников открытого огня.

    Свяжитесь с Foster Fuels >>

    Зачем мне очищать газовые журналы?

    Когда наступит следующий зимний сезон, вы будете готовы разогреть свой камин Foster Fuels, но насколько он готов на самом деле? Может показаться, что чистка не так важна, но забота о ваших газовых журналах действительно может помочь вам сэкономить в долгосрочной перспективе.

    Как я узнаю, что мои газовые журналы нуждаются в очистке?
    • Ежегодно выполняйте профессиональное обслуживание газовых журналов для обеспечения максимальной производительности, а также проверяйте все вентиляционные отверстия.
    • Проверить наличие сажи. Небольшой нагар — это нормально.

    Всегда обращайтесь к своему специалисту, если вы подозреваете, что ваши газовые журналы нуждаются в обслуживании!
    Найти специалиста рядом с вами >>

    Как я узнаю, что мои газовые журналы не работают должным образом?
    • Следите за желтым пламенем. При правильной работе ваш пропановый камин горит голубым пламенем. Если пламя желтое, возможно, газ сгорает не полностью. В этом случае обратитесь к сертифицированному специалисту Foster Fuel.

    На всякий случай!

    Перед использованием камина проверьте трубочиста. За те месяцы, когда вы не пользовались камином, птицы могли устроить себе гнездо в дымоходе. Очистите весь мусор перед тем, как зажечь газовые журналы.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Почему я чувствую запах газа, когда камин выключен?

    Новые поленья для газовых каминов обычно имеют период обкатки, в течение которого они могут сильно пахнуть.Это исчезнет после первых трех или четырех часов использования и не должно вызывать беспокойства. Другие вещи, которые могут вызвать более стойкий запах газового камина, включают:

    • Волосы домашних животных, перхоть или пыль
    • Ароматические свечи
    • Влажная краска
    • Сигаретный дым
    • Сильнодействующие химические чистящие средства
    • Газовыделение от новой мебели


    0 камин?

    Фактически, слабый запах газа является неизбежным последствием использования дров для газовых каминов.Более того, это признак того, что ваш камин работает так, как должен. Давайте объясним.

    3. Как улучшить запах газового камина?

    Лучший способ предотвратить появление запахов в газовом камине — это улучшить качество воздуха в вашем доме. Если вы курите, вынесите это на улицу. Если у вас есть домашние животные, регулярно пылесосьте и подумайте о покупке комнатного очистителя воздуха. Избегайте использования агрессивных чистящих химикатов и сменных дезодорантов.

    4. Как избавиться от запаха в камине?

    Когда наступит следующий зимний сезон, вы будете готовы разогреть свой камин Foster Fuels, но насколько он готов на самом деле? Может показаться, что чистка не так важна, но забота о ваших газовых журналах действительно может помочь вам сэкономить в долгосрочной перспективе.

    5. Нужно ли чистить журналы регистрации газа?

    Ежегодно выполняйте профессиональное обслуживание газовых журналов для обеспечения максимальной производительности, а также проверяйте все вентиляционные отверстия.

    Проверить наличие сажи. Небольшой нагар — это нормально.

    6. Как я узнаю, что мои газовые журналы не работают должным образом?

    Следите за желтым пламенем. При правильной работе ваш пропановый камин горит голубым пламенем. Если пламя желтое, возможно, газ сгорает не полностью.В этом случае обратитесь к сертифицированному специалисту Foster Fuel.

    Узнайте больше о газовых журналах и советах по зиме:

    Вы можете связаться с нашей командой Foster Fuels, заполнив нашу контактную форму или позвонив нам по телефону 800-344-6457 по любым дополнительным вопросам, которые могут у вас возникнуть о вашем газовом камине!

    *Последнее обновление: 24 сентября 2021 г.

    8 вещей, которые должны знать морские инженеры о запуске воздушной системы на кораблеНекоторыми из наиболее распространенных форм методов, используемых на борту судов, являются ручные, электрические и механические системы.

    В судовых главных силовых установках или вспомогательных двигателях требуется значительный крутящий момент для преодоления инерции больших возвратно-поступательных масс. Для этого используется энергия, запасенная в сжатом воздухе.

    Ниже перечислены важные моменты, которые должны учитывать судовые инженеры при эксплуатации системы пускового воздуха судовых двигателей.

    Часы: Работа системы пускового воздуха главного двигателя

    1.Требуемый диапазон пускового давления воздуха

    Начальное давление воздуха должно быть таким, чтобы оно обеспечивало поршню достаточную скорость во время его такта сжатия для быстрого сжатия наддувочного воздуха и достижения требуемой температуры для инициирования сгорания впрыскиваемого топлива. Начальное давление воздуха, как правило, находится в одном и том же диапазоне как для главных двигателей, так и для вспомогательных двигателей, т. е. от 25 до 42 бар. Если давление воздуха превышает это значение, компоненты двигателя должны быть прочными и надежными, чтобы выдерживать то же самое.

    В регламенте сказано, что ресиверы пускового воздуха должны обеспечивать 12 последовательных пусков без пополнения. Для нереверсивных двигателей достаточно 6 последовательных пусков.

    2. Время подачи пускового воздуха

    Именно в такте расширения пусковые воздушные клапаны открываются, чтобы обеспечить положительный крутящий момент для двигателя. Для двухтактных двигателей пусковые воздушные клапаны открываются, когда поршень только что проходит верхнюю мертвую точку, и закрываются, когда выпускные клапаны вот-вот откроются в двигателях с прямоточной продувкой и выпускные отверстия в двигателях с замкнутой продувкой и петлевой продувкой.В 4-тактных двигателях выпускные клапаны открываются на аналогичную фазу, когда поршень проходит верхнюю мертвую точку, и закрываются до того, как выпускной клапан открывается в такте расширения.

    Для 2-тактных двигателей пусковой воздушный клапан открыт примерно за 10 градусов до ВМТ (фактически это предусмотрено для полного открытия клапана при прохождении поршнем ВМТ) и примерно за 5 градусов до открытия выпускного клапана. В двухтактном двигателе с импульсным турбонаддувом максимальный пусковой угол составляет 115 градусов.

    Для 4-тактных двигателей клапан пускового воздуха начинает открываться за 4 градуса до ВМТ и начинает закрываться за 130 градусов после ВМТ.

    Баллоны с пусковым воздухом

    3. Период перекрытия

    Перекрытие — это одновременное открытие двух клапанов пускового воздуха во время последовательности пускового воздуха. Запускать двигатель необходимо при любом положении коленчатого вала, и таким образом обеспечивается открытие хотя бы одного клапана при подаче пускового воздуха. Если не предусмотрено перекрытие, то двигатель может остановиться в любом положении со всем пусковым воздухом. клапаны закрыты, когда был подан пусковой воздух.

    Минимальный угол перекрытия должен составлять 15 градусов, а идеальное условие должно быть между 20 градусами и 90 градусами.

    Для 4-цилиндрового 2-тактного двигателя интервал зажигания составляет 90 градусов (360/4), и если период пускового воздуха составляет 115 градусов, то общий период перекрытия будет равен разнице между ними, т.е. 115-90=25 градусов.

    4. Признаки негерметичности клапанов пускового воздуха и причина их негерметичности

    О негерметичности клапанов пускового воздуха свидетельствует перегрев линии между клапаном пускового воздуха и коллектором пускового воздуха при работающем двигателе.Нагрев обычно происходит за счет прохождения горячих газов из цилиндра двигателя в пусковой воздуховод. Таким образом, во время маневрирования температура каждого трубопровода пускового воздуха должна быть близка к клапанам пускового воздуха. К частым причинам утечки относятся посторонние частицы, осаждающиеся между клапаном и седлом клапана из системы подачи пускового воздуха, препятствующие полному закрытию клапана или медленная работа клапана из-за неправильного зазора между рабочими частями.

    Для определения утечки в клапане пускового воздуха при остановленном двигателе автоматический клапан пускового воздуха остается открытым, а подача воздуха к распределителю закрыта.Индикаторные краны всех агрегатов должны оставаться открытыми. Теперь воздух открыт из пускового воздушного ресивера. Включите поворотный механизм и установите поршень каждого узла в ВМТ. Утечку воздуха можно проверить по индикаторным кранам соответствующего агрегата. Это укажет на пусковой воздушный клапан, который негерметичен для конкретного агрегата.

    5. Работа двигателя с негерметичным пусковым клапаном

    Если чувствуется перегрев какой-либо магистрали и обнаружена негерметичность клапана пускового воздуха, то необходимо заглушить патрубок пускового воздуха на коллекторе пускового воздуха.Если два или более пусковых воздушных клапана сняты с двигателя, может возникнуть вероятность того, что двигатель не запустится при определенном положении коленчатого вала во время маневрирования.

    Таким образом, можно использовать реверсивное управление, и двигателю можно подать небольшой пусковой воздух в обратном направлении, чтобы получить другое положение кривошипа, или можно включить поворотный механизм, и один из поршней должен быть перемещен в положение сразу после верхней мертвой точки. центр, чтобы получить положительный крутящий момент для запуска двигателя.

    6. Клапан медленного вращения

    Если при маневрировании пусковой воздух не подается в течение 30 минут, а двигатель находится на управлении рулевой рубкой, то происходит автоматическое включение режима медленного поворота, при котором двигатель крутится очень медленно в течение 8-10 об/мин и воздух ограничен медленно вращающимся клапаном. Это делается в качестве меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение двигателя при запуске, если произошла утечка масла или воды.

    7.Блокировка направления движения

    Блокировки — это блокирующие устройства, которые обеспечивают запуск двигателя или реверсирование только при выполнении или удовлетворении некоторых условий. Блокировка направления вращения является важной характеристикой, предотвращающей впрыск топлива в двигатель, когда телеграф не синхронизируется с направлением вращения двигателя. Это важное применение при аварийном маневрировании, когда пусковой воздух используется для торможения двигателя путем реверсирования операции.

    8. Блокировка поворотного механизма

    Блокировка поворотного механизма – еще одна важная вещь, предотвращающая попадание пускового воздуха в цилиндры двигателя при включенном поворотном механизме. Если пусковой воздух будет подаваться при включенном поворотном механизме, то поворотный механизм вместе с двигателем слетит, пробив переборку. Таким образом, блокировка необходима для предотвращения таких аварий.

    Вот некоторые из наиболее важных моментов, которые должны знать морские инженеры о системе пневматического запуска на кораблях.

    Знаете ли вы какие-либо другие важные пункты, которые можно добавить к этому списку? Дайте знать в комментариях ниже.

    Вам также может быть интересно прочитать – Линии сжатого воздуха на судах – Общий обзор

    Метки: морской двигатель морской инженер судовой двигатель

    %PDF-1.6 % 243 0 объект >>> эндообъект 279 0 объект >/Шрифт>>>/Поля[]>> эндообъект 240 0 объект >поток 2021-02-26T13:11:51+08:002021-02-26T13:13+08:002021-02-26T13:13+08:00Adobe InDesign 16.0 (Macintosh) UUID: 693a9109-bbc3-0b44-b31c-07b204270eebxmp.did: bafefa17-3473-491d-8a59-9559b04f6c2axmp.id: 407ca4a5-6818-4ec7-bc51-be7f5af39e78proof: pdfxmp.iid: 53502456-f0aa-4f1a- 9f78-91c43a950a1fxmp.did:7b2805e6-d3b5-4ff9-938b-963e85eb9162xmp.did:bafefa17-3473-491d-8a59-9559b04f6c2adefault

  • преобразовано из application/x-indesign в application/pdf/pdfT2sh21Adobe InDesign 16.0 (Macin) 2-3sh в Adobe InDesign 16.0 11:51+08:00
  • {"документ":{"ссылка":"https://app.goproof.net/Document», «модель»: {«идентификатор»:-1, «имя»: «идентификатор»: «идентификатор»: 10180, «идентификатор проекта»: 4710}, «идентификатор клиента» ;:4158,»clientName»:»Champion Power Equipment»,»projectName»:»Шаблон руководства по генератору/инвертору»,»latestReview»:1,»latestReviewID»:11885}application/pdfAdobe PDF Library 15 .0Ложь конечный поток эндообъект 233 0 объект > эндообъект 280 0 объект > эндообъект 285 0 объект > эндообъект 286 0 объект > эндообъект 287 0 объект > эндообъект 288 0 объект > эндообъект 289 0 объект > эндообъект 290 0 объект > эндообъект 291 0 объект > эндообъект 292 0 объект > эндообъект 293 0 объект > эндообъект 294 0 объект > эндообъект 295 0 объект > эндообъект 296 0 объект > эндообъект 297 0 объект > эндообъект 298 0 объект > эндообъект 299 0 объект > эндообъект 300 0 объект > эндообъект 301 0 объект > эндообъект 302 0 объект > эндообъект 303 0 объект > эндообъект 304 0 объект > эндообъект 305 0 объект > эндообъект 306 0 объект > эндообъект 307 0 объект > эндообъект 308 0 объект > эндообъект 309 0 объект > эндообъект 310 0 объект > эндообъект 311 0 объект > эндообъект 312 0 объект > эндообъект 313 0 объект > эндообъект 314 0 объект > эндообъект 315 0 объект > эндообъект 316 0 объект > эндообъект 317 0 объект > эндообъект 318 0 объект > эндообъект 319 0 объект > эндообъект 320 0 объект > эндообъект 321 0 объект > эндообъект 322 0 объект > эндообъект 323 0 объект > эндообъект 324 0 объект > эндообъект 325 0 объект > эндообъект 326 0 объект > эндообъект 327 0 объект > эндообъект 328 0 объект > эндообъект 329 0 объект > эндообъект 330 0 объект > эндообъект 331 0 объект > эндообъект 332 0 объект > эндообъект 333 0 объект > эндообъект 334 0 объект > эндообъект 335 0 объект > эндообъект 336 0 объект > эндообъект 337 0 объект > эндообъект 338 0 объект > эндообъект 339 0 объект > эндообъект 340 0 объект > эндообъект 341 0 объект > эндообъект 342 0 объект > эндообъект 343 0 объект > эндообъект 344 0 объект > эндообъект 345 0 объект > эндообъект 346 0 объект > эндообъект 347 0 объект > эндообъект 348 0 объект > эндообъект 349 0 объект > эндообъект 350 0 объект > эндообъект 351 0 объект > эндообъект 352 0 объект > эндообъект 353 0 объект > эндообъект 354 0 объект > эндообъект 355 0 объект > эндообъект 356 0 объект > эндообъект 357 0 объект > эндообъект 358 0 объект > эндообъект 359 0 объект > эндообъект 360 0 объект > эндообъект 361 0 объект > эндообъект 234 0 объект > эндообъект 235 0 объект > эндообъект 236 0 объект > эндообъект 237 0 объект > эндообъект 238 0 объект > эндообъект 239 0 объект > эндообъект 284 0 объект > эндообъект 156 0 объект

    Как предотвратить шум электромагнитного клапана

    Шумные электромагнитные клапаны иногда просто мешают, но они также могут указывать на некоторые проблемы, которые следует устранить, чтобы предотвратить отказ клапана.Некоторые клапаны издают шум даже при правильной работе, поэтому важно уметь распознавать, работает ли клапан нормально или есть проблема с электромагнитным клапаном, схемой управления или сантехникой. Наиболее распространенные шумы клапанов перечислены ниже.

    Гудение или жужжание

    Шум переменного тока

    Электромагнитные клапаны, работающие на переменном токе, могут издавать шум, сопровождаемый вибрациями. Мягкое гудение и легкая вибрация являются нормальными для некоторых типов электромагнитных клапанов переменного тока.Они являются результатом переменного тока, создающего переменное магнитное поле, которое действует на якорь клапана. Большинство соленоидных клапанов имеют защитное кольцо, обычно сделанное из меди, которое используется для буферизации магнитной энергии, создаваемой током, протекающим через соленоид. Они сглаживают переменную силу магнитного поля, накапливая магнитную энергию, когда ток достигает своего пика, и высвобождая ее, когда переменный ток близок к нулю.

    Пониженное напряжение

    Однако, если шум или вибрация чрезмерны, это может указывать на одну или несколько проблем.Одной из возможных причин является пониженное напряжение, вызванное неправильным управляющим сигналом, неисправной системой управления, плохой проводкой или неисправностью управляющего реле. Пониженное напряжение может привести к тому, что соленоид никогда не откроется полностью, колеблясь между открытым и закрытым состояниями, состояние, которое вызывает ненормальные вибрации и слышимый гул. Эту неисправность можно диагностировать, подав питание на соленоид и измерив напряжение на нем, убедившись, что оно соответствует спецификациям, указанным производителем.

    Незакрепленные или отсутствующие детали

    Другой причиной могут быть незакрепленные или отсутствующие детали в сборке.Этот случай может быть охарактеризован дребезжащим шумом. Необходимо убедиться, что все детали установлены в соответствии с руководством и что все компоненты правильно затянуты. Эта проблема может возникнуть при неправильном обслуживании клапана. Если некоторые компоненты отсутствуют, вы можете найти подходящую запчасть в каталоге вашего дистрибьютора.

    Чрезмерное давление или расход

    Чрезмерный перепад давления на соленоидном клапане или слишком высокая скорость потока могут вызвать гудение в некоторых типах клапанов.Электромагнитные клапаны следует выбирать с учетом требований к давлению и расходу. Впускной и выпускной патрубки должны иметь достаточный диаметр, чтобы обеспечить более низкие скорости потока. Некоторым соленоидам для правильной работы требуются устройства контроля скорости.

    Внутреннее повреждение также может привести к шумной работе. В таких случаях часто виноват изношенный якорь или поврежденные пружины, и если подозреваются проблемы, связанные с износом, клапан должен быть осмотрен и обслужен профессионалом.

    Клапаны непрямого действия со слишком низким перепадом давления

    Для клапанов некоторых конструкций требуется минимальный перепад давления, чтобы клапан открывался из закрытого положения и оставался в открытом состоянии.Это называется непрямым управлением, пилотным управлением или сервоприводом. Если требование минимального перепада давления не соблюдается, клапан может открываться не полностью или может быстро резонировать между открытым и закрытым положениями, создавая слышимый шум. Чтобы избежать этой проблемы, обратите внимание на технические характеристики минимального рабочего перепада давления в спецификации электромагнитного клапана или используйте конструкцию клапана, которая не имеет требований к минимальному перепаду давления. Примером может служить электромагнитный клапан прямого действия или шаровой клапан (с электроприводом).

    Посторонние предметы

    Наконец, посторонние вещества, такие как грязь, могут повлиять на работу клапана. Другой причиной может быть накипь, особенно в системах с жесткой водой. Электромагнитные клапаны работают при температурах, которые могут быть значительно выше температуры окружающего воздуха. В процессе, аналогичном тому, который происходит в водонагревателях, отложения кальция могут накапливаться на якоре, что приводит к его прилипанию и, возможно, к выходу из строя. Шумы иногда являются ранним признаком этой проблемы.Клапаны могут быть более или менее невосприимчивы к этой проблеме, в зависимости от их конструкции.

    Гидравлический удар

    Когда клапан открыт, среда проходит через клапан с определенной скоростью. Если поток резко останавливается путем быстрого закрытия клапана, давление увеличивается за счет количества движения движущейся среды, что вызывает кратковременный скачок давления. Скачок давления вызывает шум, который звучит так, будто по трубам ударили молотком. Это явление более выражено в жидких средах, чем в газообразных, в связи с тем, что газы сжимаемы и могут поглощать часть кинетической энергии в момент закрытия клапана.

    Существует несколько подходов к решению проблемы гидравлического удара. Один из них заключается в снижении скорости потока за счет увеличения диаметра трубки. Это снижает импульс среды и, как следствие, уменьшает максимальную амплитуду скачка давления.

    Другим решением является постепенное, а не мгновенное закрытие клапана. Это не всегда возможно при использовании электромагнитных клапанов, так как некоторые из них имеют быстродействующие переключатели состояний. Скорость открытия и закрытия определяется временем отклика электромагнитного клапана.Шаровой кран с электрическим или пневматическим приводом переключает состояние значительно медленнее, чем электромагнитные клапаны.

    Третье решение заключается в использовании гасителя гидравлического удара, иногда называемого амортизатором удара, который представляет собой устройство, рассеивающее энергию, переносимую скачком давления, более контролируемым образом. Эти устройства состоят из воздушного кармана, иногда расположенного за герметичным поршнем внутри закрытого с одной стороны цилиндра. Скачок давления заставляет поршень двигаться, сжимая воздушный карман и рассеивая кинетическую энергию в виде тепла.В некоторых приложениях с высоким расходом очень важно предотвратить эффект гидравлического удара, поскольку он может быть достаточно мощным, чтобы вызвать разрыв или утечку в самом слабом месте системы.

    Щелчки

    Когда электромагнитные клапаны открываются и закрываются, они могут издавать щелкающие звуки. Шум может исходить от самого клапана или от вспомогательной схемы, обычно реле, подающего ток на клапан. В большинстве случаев эти щелчки считаются нормальным рабочим шумом, и их бывает трудно предотвратить.

    Однако, если соленоид быстро щелкает, например, каждую секунду или каждые несколько секунд, то это обычно указывает на проблему. Чаще всего это вызвано неисправным контроллером или плохой проводкой. Наилучший подход — измерить напряжение на электромагнитном клапане, когда он находится под напряжением, и убедиться, что оно находится в пределах технических характеристик и не колеблется более чем на несколько вольт. Небольшие колебания напряжения могут быть нормальными при первом включении соленоида, но они должны быстро установиться до заданного значения.Чтобы устранить проблемы с проводкой как причину, соленоид можно подключить напрямую к контроллеру с помощью коротких проводов. Если это решит проблему, то рекомендуется поискать короткое замыкание или плохой контакт где-то в жгуте проводов.

    Если проводка исправна, возможно, контроллер неисправен, или проблема может исходить от одного из входов контроллера, например, неисправный датчик или неисправная входная проводка, из-за которой постоянно включается электромагнитный клапан. В любом случае следует найти и устранить первопричину проблемы, поскольку быстродействующий соленоид склонен к повышенному износу и преждевременному выходу из строя.

    Пневмоклапан выпускной

    Некоторые пневматические устройства, используемые в промышленности, имеют клапаны, которые сбрасывают давление в системе непосредственно в окружающую атмосферу. В зависимости от давления и расхода шум может быть довольно громким, и в некоторых случаях работникам требуются средства защиты органов слуха, чтобы избежать таких проблем, как потеря слуха, шум в ушах и общий стресс. Постоянное или повторяющееся воздействие уровня звукового давления выше 90 дБ может со временем привести к потере слуха. Чтобы избежать или уменьшить эти эффекты, в выхлопных отверстиях могут быть установлены пневматические глушители или глушители.

    Шум, создаваемый выпускными отверстиями пневматического клапана, возникает из-за турбулентности воздуха, выходящего из выпускного отверстия. Турбулентность вызвана внезапным скачком потока через отверстие. Глушители работают, рассеивая энергию, выделяющуюся во время этого процесса, и рассеивая воздух через большую площадь поверхности, тем самым уменьшая пик звукового давления и уменьшая общий шум. Их вторичное назначение — защита выпускного отверстия от попадания воды и грязи.

    На рынке доступно несколько различных типов пневматических глушителей.Они бывают с разным номинальным расходом, обратным давлением, рейтингом шумоподавления и фитингами. Большинство из них имеют фильтры, которые предотвращают выброс в атмосферу различных загрязняющих веществ, таких как масляный туман. В зависимости от конструкции некоторые пневматические глушители могут нуждаться в периодическом обслуживании для предотвращения засорения фильтра.


    Ежемесячный информационный бюллетень Tameson

    • Для кого: Вы! Существующие клиенты, новые клиенты и все, кто ищет информацию о контроле жидкости.
    • Почему Ежемесячный информационный бюллетень Tameson: Он четкий, без чепухи и раз в месяц содержит актуальную информацию об отрасли управления жидкостями.
    • Что в нем: Объявления о новых продуктах, технические статьи, видеоролики, специальные цены, отраслевая информация и многое другое, на что вам нужно подписаться, чтобы увидеть!
    Подписаться на рассылку .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.